VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Регулятор холостого хода

Представляет небольшой электродвигатель, на который идут сигналы с компьютера автомобиля (ЭБУ). Его поломка может произойти в последующих случаях:

  • Неувязка с проводами подходящими к его разъему (необходимо направить внимание на оборванные либо потресканные провода). Удалением неисправности является замена проводов.
  • У штока размещенного на регуляторе появился свободный ход, и сработка метала на головке в том месте, где он трется при работе о корпус. Это является основной неисправностью, на которую необходимо направить внимание при больших оборотах мотора.

Следует направить внимание на крепление РХХ к корпусу. Оно должно быть плотным.

При замене регулятора необходимо направить внимание на штекер проводки. Он должен быть незапятнанным и его уплотнительная резинка должна быть в неплохом состоянии.

chery, amulet, двигатель, оборот

Перебои в работе двигателя

При перебоях движок нестабильно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Кроме этого вероятен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, обычно, объясняются неисправностью форсунок либо электробензонасоса (см. «Система питания»), неисправностью свечки зажигания 1-го из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Необходимо отыскать неисправность и по способности ее убрать.

Пустите движок и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровненьким, «мягким», 1-го тона. Хлопки из выхлопной трубы через постоянные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечки, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр либо значимом понижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени появляются из-за загрязнения распылителей форсунок, сильного износа либо загрязнения свеч зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно испытать без помощи других заменить весь набор свеч независимо от пробега и внешнего облика, но лучше это делать после воззвания в автосервис для диагностики и ремонта системы управления движком.

Если хлопки нерегулярны, остановите движок и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Более обычный и в то же время действенный метод проверки высоковольтных проводов — проверка в мгле. Установите автомобиль в черном месте, заведите движок и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите свойственное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В данном случае высоковольтные провода требуют неотклонимой замены.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукою конкретно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

Пристально осмотрите свечки и сравните их внешний облик с фото, приведенными в последующем подразделе «Диагностика состояния мотора по внешнему облику свеч зажигания». Если свеча темная и мокроватая, ее можно выкинуть.

Если все свечки смотрятся исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала мотора.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите движок. Если перебои мотора не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заранее исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите движок. Если перебои усилились, поочередно повторяйте эту функцию со всеми цилиндрами, чтоб найти неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечки с «массой» обязателен, потому что при возникновении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор меж электродами свечки, может быть повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания либо блока системы управления движком.

Описанную выше проверку пытайтесь провести за очень маленький отрезок времени, потому что каталитические нейтрализаторы при продолжительном поступлении в их несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в их.

Если в итоге принятых мер перебои мотора не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Обычная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта мотора.

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все марки являются собственностью их хозяев.

Автомобиль плохо разгоняется

Так размещены в подкапотном пространстве узлы, неисправность которых оказывает влияние на динамику автомобиля.

Неисправность мотора — понижение компрессии в одном либо нескольких цилиндрах, подсос дополнительного воздуха во впускной тракт мотора. Закоксовывание системы выпуска либо повреждение нейтрализатора отработавших газов.

Неисправность системы питания — засорение форсунок, топливного фильтра и шлангов системы подачи горючего. Недостающая подача бензонасоса. Применение низкокачественного горючего.

Неисправность системы зажигания — выход из строя свечки зажигания, пробой высоковольтной цепи системы.

Неисправность системы управления движком — отказ датчиков системы. При отказе какого-нибудь датчика электрический блок управления перебегает на работу по запасной программке, позволяющей доехать до гаража либо автосервиса, но в данном случае понижаются мощностные и экономические свойства мотора.

Неисправность тормозной системы — притормаживание 1-го либо нескольких колес во время движения, некорректная регулировка стояночного тормоза.

Полную диагностику автомобиля должны проводить высококвалифицированные мастера с применением специального диагностического оборудования, потому обратитесь в автосервис.

Проверьте работу рабочей тормозной системы и стояночного тормоза. Снимать колеса для этого необязательно. Найдите ровненький участок дороги и в сухую штилевую погоду проведите заезд на определение выбега автомобиля. Автомобиль должен быть на сто процентов заправлен, в салоне только шофер. Разгоните автомобиль до 50 км/ч, выровняйте скорость, а потом выключите передачу и двигайтесь по инерции до полной остановки. Сделайте очередной заезд в оборотном направлении. Выбег должен составить около 500 м.

Проверьте работу сцепления. Первоначальную проверку проводят на ровненькой, свободной от препятствий площадке. Педалью акселератора установите завышенную частоту вращения коленчатого вала в режиме холостого хода — приблизительно 1500 мин.1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом. Выдавите сцепление и включите I передачу. Потом начинайте плавненько отпускать педаль сцепления. Если движок заглохнет, сцепление исправно и не буксует. Если движок не глохнет, сцепление изношено и просит замены либо регулировки привода выключения.

Методику регулировки привода выключения сцепления вы отыщите в разд. 4 «Техническое обслуживание» (см. «Проверка и регулировка привода выключения сцепления» ).

Copyright © 2007-2022 Все права защищены. Все марки являются собственностью их хозяев.

Автомобиль движется рывками Chery Amulet

Применительно к автомобилю рывок — это краткосрочное самопроизвольное изменение частоты вращения коленчатого вала мотора независимо от положения педали «газа». В ежедневной эксплуатации, обычно, имеют место серии рывков. Предельный случай рывка — провал — осязаемое запаздывание ответной реакции мотора на нажатие педали газа.

Условно можно выделить три вида рывков:

– при установившемся движении, т.е. при неизменном положении педали «газа».

Для определения обстоятельств рывков при движении автомобиля с инжекторным движком требуется особое диагностическое оборудование, потому советуем обратиться в автосервис, специализирующийся на ремонте систем впрыска горючего. Но, как указывает практика, почти всегда рывки бывают вызваны недостающим давлением горючего в топливной рампе либо неисправностью датчика положения дроссельной заслонки.

При наличии неких способностей причину рывков можно найти без помощи других.

В момент начала движения почаще имеет место предельный случай рывка — провал. Самые противные чувства связаны конкретно с запаздыванием ответной реакции мотора на нажатие педали газа. Время от времени движок при всем этом даже глохнет. Рывок появляется в момент начала открытия дроссельной заслонки, когда по сигналу датчика положения дроссельной заслонки ЭБУ определяет момент перехода из режима холостого хода на нагрузочный режим и должен прирастить количество подаваемого через форсунки горючего. При недостающем давлении в топливной рампе, даже при увеличении продолжительности впрыска, горючего для плавного трогания с места не хватает. Методику проверки давления горючего см. в подразделе.

Кроме этого рывок может появиться и вследствие неисправности электромеханической части дроссельного узла и загрязнения дроссельной заслонки отложениями из картерных газов.

Предпосылкой рывков при разгоне может быть, как и в прошлом случае, недостающее давление горючего в топливной рампе. Электрический блок управления движком, получив от датчика положения дроссельной заслонки сигнал об насыщенном открытии заслонки на большой угол, стремится очень прирастить подачу горючего, но из-за пониженного давления горючего не в состоянии этого сделать. Предпосылки такового явления и метод проверки см. в подразделе.

Читайте также:  Где Находится Номер Двигателя Опель Вектра А

Такие рывки в большинстве случаев бывают вызваны неисправностью системы зажигания. Нужны диагностика и ремонт. В пути можно испытать выполнить без помощи других последующее:

– пристально осмотрите подкапотное место. Выключите зажигание и проверьте надежность крепления и посадки всех проводов и разъемов у катушки зажигания и высоковольтных проводов. Пустите движок и прислушайтесь к его работе: треск при пробое тока высочайшего напряжения на «массу» слабенький, но ясный. В полной мгле отлично видно искру при пробое;

chery, amulet, двигатель, оборот

– замените свечки зажигания независимо от их состояния и пробега. Направьте внимание на состояние свеч: если оно не соответствует норме, может быть, придется чинить движок либо его системы.

Специфичной предпосылкой рывков при установившемся движении автомобиля Черри Amulet может быть выход из строя датчика положения дроссельной заслонки, встроенного в дроссельный узел.

Дополнительные симптомы, подтверждающие неисправность этого датчика:

– неравномерная работа мотора на холостом ходу;

– понижение наибольшей мощности мотора.

Крышка дроссельного узла неразборная, потому она неремонтопригодна. Если выявлена неисправность датчика, замените дроссельный узел в сборе с крышкой.

Об одной проблеме Chery Amulet на газу

Как-то заехал ко мне таксист на Черри Amulet. Сетует: большой расход газа, нет мощности на газу, машина «тупая», давишь педаль в пол. а она не едет. Открываю капот и вижу, что стоит 4-е поколение газа компании STAG. 4. Спрашиваю: «Что делали, когда делали?» Минут за 10 выловил по капле информацию, но, как оказывается позже, не всю. Под конец обладатель авто произнес самое главное: машина ранее работала более-менее, но неделю вспять у него вышел со строя лямбда-зонд, и на станции ему порекомендовали поставить эмулятор лямбда-зонда. Он поехал газовщику, который ставил газ на Черри, и тот поставил эмулятор лямбда-зонда. Но расход все равно остался большой. Тогда мне все ясно. Говорю ему: «На таковой системе эмулятор лямбда-зонда работать не будет, необходимо ставить лямбда-зонд, а эмулятор возврати». и на этом мы разошлись (так я задумывался).

Через недели две, может меньше, он приезжает снова с таковой же неувязкой: тяги нет вообщем, большой расход газа, ехать на таком автомобиле нереально. Ведает: «Лямбда-зонд поменяли, но ничего не поменялось». Я ему объясняю: «Если я подключусь, то лишишься гарантии». А таксист чуть ли не кликом орет: «Какая гарантия? Сделай чего-нибудть с машиной!»

Что ж, подключаюсь и вижу: впрыск газа очень велик. Уменьшаю подачу газа и слышу, что мотор начинает задыхаться, «подтраивать». Кое-как достигнул обычной работы мотора и говорю ему: «Проедь». Приезжает через 5 минут, слышу, снова движок «троит». Клиент поделился своими наблюдениями: «Провал практически пропал, а тяги нет». Подключение к машине показало, что газа как было много, так и осталось практически на том же уровне. 8,5 м/с. Это очень много. Обострились мои сомнения. клиент что-то недоговаривает. Новенькая волна моих вопросов посодействовала обладателю машины вспомнить, что когда поставили эмулятор лямбда-зонда, расход был большой. Газовщики изменили поперечник сопел газовых форсунок с 2,4 мм на 1,8 мм. «Ну хорошо. говорю я. на данный момент сделаю авто-калибровку, проедешь 5 км на бензине и 5 км вспять на газу». А он мне и гласит: «Когда поменяли поперечник форсунок, то автокалибровку газовщики недоделали до конца, у их завис компьютер, потому произнесли, что могу уезжать». Вот, наконец все прояснилось! Делаю автокалибровку. Выскакивает ошибка «давление МАР высочайшее», «неверное», из значения 0,35 стало 0,65. Жмем «продолжить», возникает сообщение о 2-ой ошибке. «обороты мотора низкие». и машина заглохла. Опять завожу, нажимаю «продолжить», через некое время Черри откалибровалась. Делаю снова автокалибровку. все отлично, только вылезла ошибка «поперечник форсунок мал».

Мощность в одном цилиндре (кВт)

Движок стал ровно работать, перебегать с газа на бензин и напротив неприметно. Выслал обладателя на проверочную поездку. Если что, увеличим поперечник форсунок. Здесь допускается ставить поперечник 1,8-2.

chery, amulet, двигатель, оборот

Приезжает он на последующий денек и гласит: «Машина не тянет и на ней нереально ехать». Означает, делаем поперечник сопел форсунок больше. А мне стало любопытно: на данный момент много либо не достаточно подается газа? Подключаюсь и вижу полный хаос: газа подается сильно мало (лицезреем по калибровочной карте), но впрыск газовых форсунок прыгает от 8,5 м/с до 14 м/с, и от этих скачков машина «троит». Здесь я почесал голову (там, где чешут умные люди) и думаю: «Наверняка, некорректно что-то подключено по электронике, но начнем с газовых форсунок». Разбираю сопла форсунок и вижу: отверстия непонятной формы, во всех 4 форсунках находятся не по центру и поперечник отверстий 1,6 мм заместо 1,8-2 мм. Изменяю конфигурацию отверстий, делаю их по центру сопел поперечником 2мм. И чуток было не стал закручивать сопла, но. «Чуйка» дала подсказку проверить к тому же ход газовых форсунок, хоть машина прошла всего 15 тыс. Отлично, что проверил: во всех форсунках был очень небольшой ход. Выставляю рабочий ход форсунок, все собираю вспять, делаю автокалибровку, отправляю проехаться, чтобы проверить. Ухмылка на лице обладателя повеселила: различия он не ощутил ни на бензине, ни на газу. Подключением проверил, что на калибровочной карте газовая и бензиновая полосы совпали, впрыск газа стал 5 м/с, другими словами норма.

Но все равно смутные сомнения меня не покинули. Клиенту говорю: «Будут трудности либо большой расход. приезжай». Пока не приезжал.

Управление по ремонту Черри Amulet

Chery Amulet. Двигатель не развивает полной мощности

Черри Amulet. Движок не развивает полной мощности

Автомобиль не обладает достаточной приемистостью. Рывки и провалы при движении

Движок не развивает полной мощности

На утрату мощности мотора необходимо уделять свое внимание тогда, когда она зашкаливает за отметку в 15 процентов и если автомобиль (в исправном состоянии) на ровненькой, сухой и жесткой дороге разгоняется с трудом. Обстоятельств этому явлению можно отыскать предостаточно, потому что в машине, как и в живом организме, все взаимосвязано. Самые всераспространенные предпосылки утраты мощности силового агрегатаРаннее зажигание

Одной из простых обстоятельств понижения мощности мотора может послужить преждевременное зажигание. В данном случае сила выхлопных газов идет против движения поршня из-за того, что топливная смесь возгорается заблаговременно. В конечном итоге движок не может развить свою полную мощность. Позже зажигание также плохо повлияет на скорость автомобиля. Тут топливная смесь напротив не успевает сгореть до момента, когда поршень приходит в мертвую точку и приобретенная энергия, выходит, употребляется далековато не стопроцентно. 3-я причина может крыться в неисправности вакуумного регулятора опережения зажигания. Частота оборотов мотора впрямую находится в зависимости от того, как отлично открыты карбюраторные дроссельные заслонки. При повреждении диафрагмы регулятора он начинает работать с огромным трудом либо отказывает вообщем, что, фактически, сразу и сказывается на мощности агрегата

Также в понижении мощности движка может быть виновен центробежный регулятор опережения зажигания, неисправность которого приводит к описываемой дилемме. При повышении оборотов мотора центробежный регулятор начинает наращивать угол опережения зажигания, но если его грузики заедают, то угол не изменяется в протяжении всей работы мотора и он теряет свою мощность. В данном случае нередко наблюдается перерасход горючего из-за ранешнего зажигания, которое появляется из-за резвой растяжки пружин грузиков. Нормальную работу мотора, а, соответственно, и камер сгорания, нереально представить без плотной посадки клапанов в созданные для их седла. Зависимо от типа мотора зазор меж регулировочной шайбой толкателем и торцом стержня должен быть определенного размера. Если зазор увеличен, то нарушается плотность камеры сгорания, что значительно понижает мощность движка. А при уменьшенном зазоре обычно подгорают клапанные кромки и седла. Найти неплотное прилегание можно по выстрелам: если выстрел идет в карбюратор, то это означает, что неплотно прилегает впускной клапан, а если выстрел идет в глушитель, то означает, «грешит»плотностью прилегания выпускной клапан. Последней в перечне, но не по значению, стоит причина изношенности поршневых колец. В этой ситуации в цилиндрах понижается компрессия, что сразу отзывается на мощности мотора. Найти изношенность колец можно довольно легко. Для этого необходимо с сапуна снять шланг вентиляции картера и если от туда будет выходить дым, то означает, кольца сношены. Дым припоминает собой черную струю имеющую пульс.

Недостающее заполнение цилиндров рабочей консистенцией

Но в чем все-таки может крыться причина понижения мощности мотора при отрегулированном зажигании и при исправности регуляторов угла опережения зажигания? В данном случае следует направить на наполненность рабочей консистенцией цилиндров. В большинстве случаев такая неувязка появляется из-за заедания дроссельной заслонки, потому необходимо время от времени уделять свое внимание на ее привод. После чего необходимо проверить исправность воздушного фильтра, который по мере надобности стремительно убирают, а на его место водворяют новый. Как показала практика, недочет рабочей консистенции в цилиндрах может появиться по четырем причинам: лишний нагар в двигательных цилиндрах; огромное отложение во впускном трубопроводе кокса и смол; заедание в поплавковой камере игловатого клапана; внедрение горючего с октановым числом, не подходящим под число прописанное инструкторами.

Читайте также:  Какой Двигатель Стоит На Kia Спортейдж

Поступление в цилиндры бедной рабочей консистенции также является одной из обстоятельств понижения мощности мотора. Существует ряд обстоятельств, образования бедной консистенции, которые можно убрать довольно стремительно: Подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора при повреждении прокладок либо из-за ослабления креплений. Найти пропускаемость можно при помощи мыльной пены. Там, где подсос имеет место быть, появляется обычно пустота (окно). Удаляется пропускаемость воздуха методом подтяжки болтов и заменой уплотнительных прокладок там, где это требуется. Последующими причинами могут стать замерзание жидкости в системе питания, загрязнение каналов и жиклеров в карбюраторе либо загрязнение топливопроводов. Поправить ситуацию можно продувом жиклеров, топливопроводов и каналов при помощи обычного насоса, применяемого для накачивания шин. Если же продув не отдал соответствующего результата, то карбюратор необходимо разобрать и прочистить загрязнения медной проволокой. Засорение воздушного отверстия топливного насоса, износ рычага его привода и заедание воздушной заслонки являются причинами образования бедной консистенции для цилиндров. Устраняются эти неисправности заменой всех нерабочих составляющих топливного насоса на новые, прочисткой отверстия пробки, регулировкой, по мере надобности, длины троса, которым ведется управление воздушной заслонкой. Маленькой прорыв диафрагмы, заедание клапанов топливного насоса и загрязнение сетчатого фильтра помогают появлению рабочей консистенции. Удаляются проблемы промывкой фильтра, восстановлением либо заменой диафрагмы и устранением заедания клапанов. Стоит знать, что время от времени понижение мощности мотора происходит из-за воздействия погодных критерий. Так, к примеру, в зимнее время данная неувязка появляется из-за оледенения карбюратора, а летом машина теряет скорость из-за паровой пробки либо изношенности топливного насоса. Выходит, что автолюбитель половину проблем может убрать без помощи других, но если нет убежденности в корректности собственных действий, то лучше доверить эту работу реальным экспертам, работающим на 100.

Другие предпосылки, почему движок не развивает полной мощности

Поступление в цилиндры бедной консистенции. Заполнение цилиндров бедной консистенцией всегда приводит к значительному понижению мощности мотора. В данном случае автомобиль движется на пониженных скоростях, требуется больше времени для разгона на сухой дороге с жестким и гладким покрытием при исправном техническом состоянии устройств ходовой части автомобиля. Предпосылки образования бедной консистенции последующие: засорение жиклеров и каналов в карбюраторе, загрязнение топливопроводов, замерзание воды в системе питания. При всем этом нужно продуть жиклеры, каналы и грязные топливопроводы, используя насос для накачивания шин, а если нужно, то прочистить их медной проволокой, разобрав карбюратор; заедание клапанов топливного насоса, засорение сетчатого фильтра либо прорыв диафрагмы. В данном случае поначалу избавляют заедание клапанов топливного насоса, промывают сетчатый фильтр, а прорванную диафрагму подменяют либо временно восстанавливают методом, описанным ранее; подсос воздуха в местах соединения частей карбюратора, фланца карбюратора с выпускным трубопроводом, фланцев впускной трубы с блоком цилиндров из-за ослабления креплений, также при повреждении прокладок. Место подсоса можно найти с помощью мыльной пены. В предполагаемом месте подсоса в мыльной пене появляется окно. Устраняется подсос воздуха подтяжкой гаек либо болтов, также заменой соответственных уплотнительных прокладок; износ рычага привода топливного насоса, засорение воздушного отверстия, сообщающего топливный бак с атмосферой, заедание воздушной заслонки. Избавляют эти неисправности так: подменяют неисправные детали топливного насоса, прочищают воздушное отверстие пробки, инспектируют и по мере надобности регулируют длину троса управления воздушной заслонкой карбюратора. Позже зажигание. Если движок не развивает полной мощности, то целесообразнее всего проверить установку зажигания. При очень позднем зажигании движок теряет приемистость. Существенное понижение мощности происхо­дит по той причине, что смесь не успевает сгорать в тот момент, когда поршень находится в ВМТ. Горение консистенции длится при движении поршня вниз. Об этом свидетельствует завышенный нагрев выпускного трубопровода. Он будет очень нагрет, потому что часть консистенции догорает при выпуске.

Chery Amulet 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 94 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown

Свечки были не при чем. Машины уже у меня нет практически два года. А неувязка была 4 года вспять.

Советую Прочитать до концаПроблемы и их решение.Неувязка такая в моем случае при наезде на лужу правой стороной. Правым колесом. Машина перестает набирать обороты. Вот у людей схожая неувязка.tj-lestat был 5 дней назадЯ езжу на Черри Amulet — = (Таинственный) = — (ранее — Форд Escort)Запорожье, УкраинаВсем привет.Ребята случилась вчера такая поломка либо неувязка — 2 в одном короче. Машина время от времени перестает набирать обороты. Подробнее смотрится это так. На холостом — всё работает нормально. Едешь допустим с определенной скоростью — в особенности на низких передачах типа первой 2-ой и третьей. Тронулся едешь и здесь обороты перестает набирать — ты тапку в пол а она ноль — позже как прорвет и начинает ехать — позже снова. Выжимаешь сцепление обороты падают до холостых и движок работает размеренно. Даёшь газу крутит отлично. Как начинаешь движение поначалу нормально позже бац опять. Эффект как при обмерзании карбюратора если у кого в жизни было такое. Но здесь то инжектор и на холостых все нормально и при выключенной передаче тоже все резко и отлично набирает — а вот при движении начинает выделываться. Один раз даже на холостом когда начал руль крутить в снегу — другими словами отдал нагрузку через гидроусилитель обороты свалились до 500 позже резко поднялись 1100 и восстановились. Провода инспектировал на свечки, заводится с пол пинка, чек не зажигается. Всё работает. Не считая вот такового тупизма — очень напрягает поэтому как поворачиваешь на горку и здесь она перестает ехать а всюду к тому же снег с водой — приходится резко выжимать сцепление газовать и позже снова начинать ехать. Если ехать где то 50км и он начинает тупить — тапку в пол и обороты не подымаются — ну пока опять не выстрелит. Где находить? Датчик холостого смотрел — там все нормально — дроссель незапятнанный — фильтра новые довольно — воздушный вообщем около 1000км вспять менял. Конкретно когда есть нагрузка он перестает набирать, а позже прорывает. Кстати вроде и расход возрос очень — но пока не могу сказать точно.2 года Метки: поломкаНравится 16Поделиться:Подписаться на машину

Либо ВОТпроблема, которая вымотала нервишки и много средств. в сырую погоду машина ( Черри Amulet А15 ) не едет, точнее не набирает обороты, она будто бы давится. начинаешь выжимать педаль акселератора 3-5 раз до упора-она прорывает.Позже снова. Поменял все, что можно, полный багажник запчастей. Делал диагностику-ошибку не выдает, чек не пылает. Все датчики поменял, не считая датчика подачи воздуха и лямзонд; бензонасос-все до 1-го места. Осталось к электрику съездить. Может быть, кое-где коротит. Уже не знаю что мыслить. Обременил задачей полгорода собственной неувязкой, не на одной 100 не могут отыскать решение. В сухую погоду, мороз-все отлично, дождик, вода-начинается такая ж… Может, кто-то сталкивался с таковой неувязкой, порекомендуйте, хелп!Либо ВОТМужики! Вся надежда на вас, выручайте! Тема такая! Все началось зимой в морозы, после того как выбросило масло из под клапанной крышки. После данного действия проездил около месяца и не решал никаких действий, т.к. было понятно что выпуск картерных газов глупо промерз, здесь же оттепель и больше такового не повторилось (выбросило гр ~ 50). Езжу для себя наслаждаюсь и здесь в погоду ворачиваясь с работы на ~2000 оборотах замечаю провальчик, если мало поддавлю гашетку то в момент теряется, позже через пару недель ситуевина усугубилась, при рабочей температуре мотора этот провал находился в спектре до ~3000 об. на прохладную ехала как положено, заменил свечки и вв провода неувязка осталась, дальше воздушный фильтр, сепаратор, топливный фильтр, застыл компрессии, застыл давления горючего, все в норме (все своими силами). Дальше внезапно теряется хх, без подгазовки не заводится и не работает (приходится подтравливать педалькой), т.к. рхх не раз чистился и последняя очистка ему не посодействовала было принято решение заменить оный, заменил, завелась сходу, без гашетки, хх размеренны по-прежнему и не едет так же по-прежнему, в общем проблемы такие. Букав много, зато подробноP:S евро 3, ДК отключены прошивкой «эконом», каталось все это дело без заморочек 1.5 года, думаю дело не в этом. Да! И сетка в бензонасосе испытана и почищена, пробег 65000 была фактически в эталоне.

Читайте также:  Замена Лампы Ближнего Света Форд Куга 2013

В общем говоря Я решил взяться за эту делему впритирку. Подключил диагностику и поехал. Не буду обьяснять весь процесс, на пробы осознать в чем дело ушло 3 часа. Вообще выяснилось при наезде на лужу Влага попадает на ДК датчик кислорода (лямбда зонд).И его характеристики выходят за все пределы и нормы. на нем демонстрировало напряжение 3 вольта. Его обычные характеристики это работа в границах от 0,1 вольта до 0,9-1 вольта.Поначалу я помыслил что дело в разьеме. Добрался до него, на нем и правда было много воды. Я пошевелил мозгами что напряжение на обогрев через воду попадает на вывод который идет на ЭБУ. Отрезал разъем подсоединил на прямую все отлично защитил от воды. И провода отлично изолировал друг дружку. Мы поехали с Клиентом, проехали по лужам все отлично. Попрощались, Я перепрошил за 2 тыс. рублей.При перепрошивке еще есть огромные плюсы. Убраны всяческие провалы и баги, усовершенствована динамика, снижен расход, лучше заводится и т.д. Все плюсы на лицо. На примере устранен всем противный баг. Провал на 3000 тыс. оборотах. И тупой динамики машины.Вот примерДоброго времени суток, помогите с советом. Ситуация такая: машина пробежала 62 т.км совершенно не так давно (на 61 т.км) появилась неувязка с тупизной машины, а поточнее с набором динамики разгона. Сущность вот в чем: при трогании и переключении с 1 на вторую передачу машина прет нормально, динамика разгона не плохая, при переключении со 2 на 3-ю (40-45 км/ч 3500 об/мин) жму на педаль акселератора (в пол), а машина разгоняется не быстро, т.е. разгон идет, но очень плавненько, будто бы сцепление буксует.Но сцепление я регулировал сейчас, и при пробуксовке сцепления обороты вырастают а скорость нет, тут же обороты набираются совместно со скоростью. Ранее я нажимал педаль акселератора и машина откликалась соответственно, а на данный момент как-то вяло реагирует, жму а она тихо разгоняется. Сходу скажу, что провалов и всяких других вещей нет. свечки поменял на NGK (те, что рекомендовали в теме про свечки) пару км вспять (динамика разгона после смены была отменная). Что это может быть и куда сначала глядеть?

Chery Amulet двигатель не развивает обороты

При перебоях движок нестабильно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Кроме этого вероятен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, обычно, объясняются неисправностью форсунок либо электробензонасоса (см. «Система питания»), неисправностью свечки зажигания 1-го из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Необходимо отыскать неисправность и по способности ее убрать.

Пустите движок и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Можно поднести руку к срезу выхлопной трубы — так перебои ощущаются лучше. Звук должен быть ровненьким, «мягким», 1-го тона. Хлопки из выхлопной трубы через постоянные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечки, отсутствия искры на ней, об отказе форсунки, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр либо значимом понижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени появляются из-за загрязнения распылителей форсунок, сильного износа либо загрязнения свеч зажигания. Если хлопки происходят через неравные промежутки времени, можно испытать без помощи других заменить весь набор свеч независимо от пробега и внешнего облика, но лучше это делать после воззвания в автосервис для диагностики и ремонта системы управления движком.

Если хлопки нерегулярны, остановите движок и откройте капот. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Изоляция высоковольтных проводов не должна быть повреждена, а их наконечники — окислены. Если есть повреждения проводов, замените неисправный провод.

Более обычный и в то же время действенный метод проверки высоковольтных проводов — проверка в мгле. Установите автомобиль в черном месте, заведите движок и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите свойственное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В данном случае высоковольтные провода требуют неотклонимой замены.

При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукою конкретно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

Пристально осмотрите свечки и сравните их внешний облик с фото, приведенными в последующем подразделе «Диагностика состояния мотора по внешнему облику свеч зажигания». Если свеча темная и мокроватая, ее можно выкинуть.

Если все свечки смотрятся исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1–3–4–2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала мотора.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите движок. Если перебои мотора не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заранее исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите движок. Если перебои усилились, поочередно повторяйте эту функцию со всеми цилиндрами, чтоб найти неисправную свечу.

Надежный контакт корпуса свечки с «массой» обязателен, потому что при возникновении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор меж электродами свечки, может быть повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания либо блока системы управления движком.

Описанную выше проверку пытайтесь провести за очень маленький отрезок времени, потому что каталитические нейтрализаторы при продолжительном поступлении в их несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в их.

Если в итоге принятых мер перебои мотора не устранены, проверьте компрессию в каждом из цилиндров (см. «Проверка компрессии в цилиндрах»). Обычная компрессия — более 1,0 МПа (10 кгс/см2), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см2) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта мотора.

Перебои в работе двигателя

При перебоях движок нестабильно работает на холостом ходу, не развивает достаточной мощности, повышенно расходует бензин. Кроме этого вероятен выход из строя нейтрализаторов отработавших газов. Перебои, обычно, объясняются неисправностью форсунок либо электробензонасоса (см. «Система питания»), неисправностью свечки зажигания 1-го из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Необходимо отыскать неисправность и по способности ее убрать.

Нужный совет Более обычный и в то же время действенный метод проверки высоковольтных проводов — проверка в мгле. Установите автомобиль в черном месте, заведите движок и откройте капот. Осмотрите высоковольтные провода. Если нарушена изоляция проводов, вы увидите свойственное искрение сине-фиолетового цвета («северное сияние»). В данном случае высоковольтные провода требуют неотклонимой замены.

Выкрутите свечки зажигания (см. «Замена и сервис свеч зажигания»).

chery, amulet, двигатель, оборот

Предупреждение При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукою конкретно за наконечник и, проворачивая его из стороны в сторону, потяните.

Пристально осмотрите свечки и сравните их внешний облик с фото, приведенными в последующем подразделе «Диагностика состояния мотора по внешнему облику свеч зажигания». Если свеча темная и мокроватая, ее можно выкинуть.

Если все свечки смотрятся исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2; нумерация цилиндров (1, 2, 3, 4-й) ведется от шкива коленчатого вала мотора.

Возьмите запасную свечу. Хоть каким методом зафиксируйте ее на движке.

Подсоедините высоковольтный провод 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите движок. Если перебои мотора не усилились, замените свечу в 1-м цилиндре заранее исправной. Наденьте высоковольтный провод и пустите движок. Если перебои усилились, поочередно повторяйте эту функцию со всеми цилиндрами, чтоб найти неисправную свечу.

Предупреждения Надежный контакт корпуса свечки с «массой» обязателен, потому что при возникновении дополнительного искрового промежутка, большего, чем зазор меж электродами свечки, может быть повреждение высоковольтной цепи катушки зажигания либо блока системы управления движком. Описанную выше проверку пытайтесь провести за очень маленький отрезок времени, потому что каталитические нейтрализаторы при продолжительном поступлении в их несгоревшего бензина могут выйти из строя из-за перегрева, так как бензин будет сгорать в их.

VESKO-TRANS.RU 2022