VESKO-TRANS.RU

в качестве определить мощность автомобильного генератора

1. Как лучше выбрать генератор мощности (тока) для конкретного бортового оборудования (мощная аудиоинсталляция, ее система, освещение)?

2. Какова взаимосвязь между емкостью батареи и требуемым выходным током генератора?

3. Как проверить компоненты генератора и найти неисправный элемент ?

4. Как проанализировать энергетический баланс в автомобиле ?

И так для того, чтобы:

Стандартные, стандартные установленные генераторы обеспечивают обычную мощность бортовая сеть с небольшим отрывом. Желая облегчить запуск двигателя зимой, многие стараются установить аккумулятор максимальной емкости, который можно установить в предусмотренное для автомобиля пространство. Обычно реалистично заменить батарею на 55 Ач, поставить батарею на 72 или 75 Ач. А для новых аккумуляторов до 80 Ач. Что мы получим в любом случае? Все зависит от состояния проводки: если она в хорошем рабочем состоянии, потери на контактах невелики, генератор подает на нее ток, и без падения напряжения под нагрузкой все будет хорошо. Но если машина старая, есть слабые разъемы, контакты из окисленной массы, тогда вместо улучшения вы можете только ухудшиться.

Например: зимой, ночью, в снегопад. посмотрим что еще выйдет:

Общая мощность составляет 1100–1200 Вт, то есть около 70–100 А, что означает, что генератор будет работать до предела, особенно при включении вентилятора радиатора. А как насчет 400-1000 Вт, около 100 Вт галогенного усилителя? Пора подумать о втором генераторе.

Естественно, я загустил краску, и вы можете немного ограничить потребление, не включайте задние противотуманные фары, не включайте варочную панель на 2 или 3, ну, вентилятор радиатора работает ненадолго (в это время можно отключить обогрев заднего стекла). В этом случае было бы полезно иметь приборная доска Цифровой вольтметр прикреплен специально к клеммам аккумулятора. Если напряжение на нем начинает падать, другими словами, имеет смысл что-то отключить. Не забывайте, потому что батарея также потребляет определенное количество тока, и чем больше батарея сдается во время запуска и во время парковки, тем больше она вступит во владение после запуска двигателя, и чем больше ее емкость, тем больше аппетит. Поэтому для любителей музыки имеет смысл сменить генератор стандартного режима (в дальнейшем, я думаю, имея в виду вазы по умолчанию всех типов и моделей), с паспортным током 80 ампер, на более мощный, по крайней мере, 100-120, и лучше 150 ампер. Но не стоит забывать, что мощность в 120 ампер составляет почти 2 лошадиных силы за вычетом тяги двигателя. Вы должны заплатить за все!

Для владельцев иномарок эти расчеты также имеют смысл оценить, взять в качестве стандартных зажимы постоянного тока и посмотреть, что в конечном итоге течет от генератора к аккумулятору и сколько он вытекает из аккумулятора из второго провода. Обычно никто не делает такие измерения.

И чтобы расширить свой кругозор и понять реальную картину энергетического баланса, это очень полезно! Но на техническом уровне компетентные владельцы, способные понять картину и проанализировать, делают правильные выводы один на один. (!)

Естественно, прочитав все вышеперечисленное и учитывая наш собственный опыт и чувства, мы можем сделать более осмысленные выводы. Вы должны поставить дешевые галогенные лампы мощностью 100/110 Вт в фары и обогреть оптику фар и контакты реле в МБ, не покупать дорогие фирменные лампы с хорошей мощностью света и мощностью 65/50 Вт и даже иметь лучшую освещенность на дороге с наименьшей мощностью , Или поставить более экономичные, но дорогие ксеноновые лампы?

Напоследок, по первому вопросу, заметка об усилителях и мощной музыке. При установке мощной аудиосистемы, помните, что она потребляет средний ток 20-40 А (и до 50-80 А при максимальной мощности) при 400 Вт. Расчет прост:

14 вольт х 50 ампер = 700 ватт при КПД 65% (близко к стандартному для усилителя)

у нас будет полезная мощность около 400 Вт. Естественно, слушать музыку на этом уровне небезопасно для слуха, но объяснять это бесполезно. Каждый должен наступить на собственные грабли! Это оценивается позже, когда медицинская комиссия не может услышать хотя бы одно из того, что шепчет ухо во время проверки слуха.

Абсолютно невозможно ответить на второй вопрос. Для варианта с нормально работающим электрооборудованием и системой зарядки увеличение емкости аккумулятора на 15-25% может привести к увеличению пускового тока или может ничего не делать. Здесь очень важно выбрать батарею, вы можете выбрать батарею даже наименьшей емкости, но сОКОЛОс самым высоким пусковым током. Для полного и исчерпывающего ответа на этот вопрос не обойтись без необходимости выбора конкретной марки батареи, ее технологии и дизайна. Вот и получается, что мы находимся на распутье: уже есть несколько технологий, небольшое количество сурьмы, кальция-сурьмы, кальция-кальция, с кремнеземом, с добавлением серебра и многое другое. Функции также доступны, но нет идеального варианта! Выиграв один, пожертвуйте ножом. потом другие. Итак, с точки зрения устойчивости к грязи, «Зверь» появляется впереди, не считайте его рекламой, но его развитие делает его очень стабильным, прощает множество ошибок и недостатков. Но это не значит, что «Аком» или «Актех» хуже, никогда не было! Кальциево-кальциевые батареи имеют наилучшие пусковые токи и огромные емкости, аналогичного размера, но не прощают самых глубоких разрядов (и особенно хранения в разряженном виде даже в течение короткого времени). Реанимация после которой больше не позволит вернуть более 80-90% от первоначальной емкости.

Аккумулятор потребляет максимальный ток от генератора в первые минуты после запуска двигателя. Зимой это сглаживает тот факт, что движение с замерзшими стеклами на неотапливаемом двигателе нереально, и этих 3-10 минут достаточно для того, чтобы ток зарядки с 30-50 ампер снизился до 5-10 ампер и не потребовал значительных затрат. власть, когда движение начинается для других энергоемких потребителей.

По третьему вопросу, учитывая наше внимание к генераторам ВАЗ, мы можем резюмировать и признать, что они очень идентичны генераторам Бошевского 7-10 лет назад и, как правило, уже имеют отвердевшие конструкции с небольшими возможностями. Недостатки включают, во-первых, неразумную конструкцию обмотки статора и диодного моста, производители внесли некоторые улучшения (винты с крестообразной отверткой были заменены болтами с шестигранной головкой, что увеличивает крутящий момент), но это решение с периодом полураспада. Материал изоляционной части имеет недостаточную термостойкость и плавится в экстремальных условиях во время работы. В какой-то момент перегружен. и вскоре выйдет из строя диодный мост. Особенно, если хотя бы один конец намоточного винта плотно зажат. Ослабление контакта и перегрев в этом месте создают лавину.

Измерение мощности пре-генератора. BOSCH 110A

Подробная статья как проверьте генератор на машине, НЕ УДАЛЯЯ! Мы будем использовать мультиметр, также проверенный.

 

Как проверить генератор на автомобиле | Основные недостатки. Просто о сложном

Напряжение на клеммах аккумулятора должно быть в пределах 13,8. 14.8V. И сила тока эффективность генератор с.

Проверьте состояние диодов диодный мост (когда обмотка статора отключена), органы управления и блок питания или батарея являются наиболее идеальными. Можно использовать автоматическую передачу, это позволит визуально оценить работоспособность всех диодов, так как при наборе номера мультиметра часто не обнаруживаются неполные сбои. А подключение плюсовой и минусовой пластин моста сначала к плюсу, а затем к минусу позволяет 3 соединения с точками соединения обмоток проводов в прямом и обратном соединениях обнаруживать обрывы и короткие замыкания в диоды мы тоже проверяем и добавляем. диоды. Сначала подключаем к отрицательному выводу батареи пластину, которая прижимается к корпусу генератора (минус) и, подключая свободный конец (другой конец держателя, который мы подключаем к батарее), к точкам подключения обмотки статора, положительный выводной болт, выходной вывод дополнительных диодов, лампа не должна гореть или гореть. Светлый или слабый выбор указывает, что переход сломан и закрыт.

Затем мы меняем соединение, отрицательную пластину на батарее, переключаем другой конец переключателя на отрицательную батарею. Мы подключаем свободный конец носителя к одним и тем же точкам, и во всех случаях лампа должна гореть полностью. В отсутствие свечения, один из выводов гласит, что в этой схеме диод сломан (соединение разорвано и цепь разорвана). Диодный мост. дешевая вещь, и обычно никто не подавляет диоды, кроме того, диоды чаще выходят из строя, и паять их просто с помощью пинцета, плоскогубцев с длинным носом, боковых ножей и паяльника на 60 ватт.

На радиорынке или в магазине радиодеталей они стоят 3-5 рублей, вы можете использовать 1N54, импортируемый из других стран, где он может быть от 01 до 12, который характеризует обратное напряжение в сотнях вольт, мы можем использовать любое, Вы можете на русском KD226, где есть буква, слишком подходящая хотя бы для какой-то буквы. Белый пояс на корпусе. это анод, или, если посмотреть на диаграмме, это «палка», а на выходе без ремня. «стрелка» или катод. При замене не путайте полярность!

Проверьте это обмотка статора проверить на наличие открытого или короткого замыкания в шкафу труднее, можно использовать один и тот же перенос, чтобы открывать и замыкать в шкаф, но лучше смотреть в шкаф коротким, используя элементы управления 220 В 25 Вт, это покажет повреждение изоляции. Но это можно посоветовать только тем, кто знает электротехнику на практике, а не учебникам (в смысле безопасности.). Но найти короткое замыкание между витками труднее, здесь нужны устройства, хотя, если вы подаете напряжение на щетки и отсоединяете диодный мост, вращение ротора дрелью или другой метод позволяет вам оценить, просто ли оно раскручивается и обмотка не греет, значит все нормально! И если это создает сильное противодействие и происходит очень медленно, а некоторые обмотки очень горячие. тогда это уже указывает на наличие роторных неисправностей. Специальные критерии обслуживания транспортного средства обычно применяются к специальным испытаниям для всех компонентов генератора. Существует целая линейка таких устройств для: обмоток статоров, регуляторов напряжения, роторов и диодных мостов для различных компаний, таких как Transpo. Другими словами, специальное устройство обеспечивает измерение производительности, защиту от короткое замыкание вероятные ошибки подключения во время проверки. Но для тестирования по критериям вашего собственного гаража или небольшого сервиса эти тестовые устройства очень дороги и не окупятся в ближайшее время.

Проверьте это обмотка ротора это немного проще, это на самом деле вращающийся электромагнит, потому что, подавая напряжение на коллекторные кольца, вы можете оценить намагниченность, приложив металлический предмет к магниту ротора. Поезд должен быть сильным. Отсутствие короткого замыкания обмотки ротора на корпусе можно оценить при том же контроле, более безопасном, чем 12 вольт, и более гарантированном управлении 220 вольт, а проще. с мегометром 250, 500 или 1000 вольт. Мультиметры на спектре 20Mom также позволяют оценить качество изоляции. Если сопротивление изоляции превышает 500 кОм, это значение можно считать приемлемым. Современные методы и материалы позволяют быстро и надежно нанести дополнительный слой изолирующего аэрозольного спрея.

При замене коллекторных колец особенно важно аккуратно соединять обмотки с надежным механическим креплением и электронным контактом. Припой только с достаточной мощностью пайки, чтобы обеспечить надежную пайку. Следует иметь в виду, что ротор вращается со скоростью до 15-18 тысяч оборотов, и центробежные силы могут оторвать провод, если он не закреплен механически.

Исходя из личного опыта, был случай, когда генератор, который обычно работал на экране, когда двигатель вращался на 5-6 тысячах оборотов, начал генерировать более 18-20 вольт, выключая лампы и вызывая электролит кипятить. После замены нескольких регуляторов напряжения неисправность не устранена. Разборка и тщательный осмотр выявили, что выход обмотки ротора не был зафиксирован из-за неточного ремонта (пластмассовые отливы сломались на раме обмотки). Это приводило к тому, что провод перемещался с высокой скоростью под действием центробежных сил, и приводило к короткому замыканию металла корпуса, укорачивало выход регулятора и приводило к перезарядке батареи, а если не к батарее, которая принимала напряжение, ограничивающее функцию, последствия могли быть более серьезным. Удивительно, но магнитофон вышел из строя, хотя лампочки подсветки сгорел быстро.

проверить регулятор напряжения без специального устройства возможен только приблизительный, для этого требуется регулируемый источник питания 3-16 вольт, ток 3-5 ампер, управляющий и цифровой мультиметр в режиме измерения напряжения. Мы подключаем регулятор или переносим его на щетки pH, минус (масса) на выходе, минус источник, плюс источник к плюс pH. Мы контролируем напряжение источника с помощью вольтметра, начинаем увеличивать напряжение, в какой-то момент лампа должна погаснуть, это будет напряжение регулятора (уставка), мы уменьшаем напряжение и находим его значение точно, когда лампа загорается. Точность измерения является приблизительной, поскольку в реальной цепи импульсы напряжения обмотки имеют довольно большую индуктивность, а температура контроллера отличается от реальной. Но точность этого метода вполне достаточна и на самом деле приобретено 14,2 Вольт, причем весь этот метод тестирования дает уверенность в том, что pH работает и имеет нормальный порог. Для пультов дистанционного управления тест можно выполнить аналогичным образом, только вам нужно знать, как включен ротор. Поэтому элемент управления, который подключается вместо ротора, должен быть подключен либо к земле (минус), либо к плюсу. Если лампа не гаснет даже при напряжении 16 вольт, это означает, что контроллер неисправен. транзистор регулирующей мощности неисправен. Если он обычно не задействован, то выходной транзистор, скорее всего, открыт, т. Е. Соединение разрушено.

Нетрудно рассчитать энергетический баланс бортовой сети автомобиля, потому что мы это делали в первом разделе.

Таким образом, мы имеем всю паспортную мощность или рабочие токи потребителей, а исходными данными бортовой сети автомобиля являются напряжение 14 вольт, емкость аккумулятора 55-75 А-ч и ток 80 А на пластина генератора. Следовательно, исходя из этого выходного сигнала и мощности, потребляемой всеми дополнительными устройствами, установленными на машине, вы можете понять, сколько электричества, накопленного в батарее, будет достаточно и будет ли проверяться аккумуляторный генератор для нормальной работы. Мощность Генератор. 14 V X 80a = 1120 Вт. Вот что мы можем себе позволить, ну в последнем случае 1200-1300 Вт, но в этом случае аккумулятор может выйти из строя утром. Замечательно иметь представление о том, как генератор загружается в экономичном режиме (очень ограниченное энергопотребление) и без ограничений.

Бензиновый насос и система управления двигателем = 80-120 Вт;

1-2-3 нагревателя вентилятора = 20-40-70 Вт;

Размеры плюс подсветка 120 (200) Вт;

Задние противотуманные фонари 9040 Вт;

Заднее стекло с подогревом 150-200 Вт;

Стеклоочиститель 30-80 Вт;

Подогрев сидений 50-70X1 (2) Вт;

Вентилятор радиатора 150-200 Вт;

Обычный магнитофон от 50 до 150 Вт;

Усилитель звука, паспорт питания;

Аккумулятор после запуска двигателя до 50-70А (700-1000 Вт) и не менее 3-5 А (40-70 Вт) в установившемся режиме.

Общее количество от 1 50 Вт до 2400 Вт (без усилителя)

Следовательно, необходимо учитывать реальное потребление, поскольку генератор во время перенапряжения он начинает перегреваться и снижать напряжение, при этом аккумулятор не получает требуемый заряд со всеми вытекающими последствиями. И если этот баланс поддерживается один раз в день, а потребление превышает перезарядку, то вам либо нужно зарядить аккумулятор, либо вы не сможете завести автомобиль в один «прекрасный» день. Когда на машине установлена ​​мощная аудиосистема, она интенсивно и постоянно используется, иными словами, разумно думать об установке более массивного генератора.

Статья была написана Шамилем Саубановым (он же denkisan на форуме).