VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Kia RIO и волшебный клапан задержки сцепления

Последнее время, что то часто стали попадаться посты про проблемы с автомобилем и неквалифицированных мастеров. А прочитав пост про Kia и проблему с АКПП из-за перегоревшей лампочки заднего хода, решил поведать и свою историю, проблему правда не решил и по сей день.

Моя Kia RIO III 2012 года на механике, надоели постоянные дерганья при переключении передач, в основном это заметно при трогание с места, переключении с 1 на 2 т.е. плавность и Comfort отсутствует напрочь. Приходится присноравливаться и крайне плавно отпускать педаль сцепления, чтобы рывки были как можно менее заметны. Стоит сказать, что водительский стаж у меня 16 лет и машины были разные, но только тут возникла эта проблема.

По классике жанра полез в интернет, посмотреть на форумах, что люди говорят. Ну вроде и не одинок я в своих мучениях, проблема на Kia встречается и на разных моделях, а решить ее предлагают по средством удаления пружинки. клапана задержки сцепления находящимся в рабочем цилиндре.

прокачать, сцепление

Решил я значит заняться исправлением ситуации на выходных в деревне.

Все разобрал, пружинку достал, на радостях прокачиваю сцепление, а оно пропадает, педаль стала вялая. Как только я не пытался его прокачать все было бесполезно. До ближайшей цивилизации где можно найти какой-то сервис 15 км, благо сосед оказался дома и согласился дотащить.

Пришвартовавшись к первому встреченному сервису (а там их по моему всего 2) поведал мужикам историю про свои кривые руки, показал пружинку. Сказано было, что фигня какая-то это пружинка и мужики взялись прокачивать сцепление. После двух часов безуспешных попыток они попросили у меня эту пружинку и установили на место. Потом я еще сбегал в магазин за медными уплотнительными шайбами и в итоге после еще одного часа мучений вынесли вердикт, что скорее всего надо покупать новый цилиндр, который только на заказ и вести будут дней 10, махнув рукой мужики удалились не взяв хоть сколько нибудь денег за свои мучения.

Делать нечего было нечего решили тащить машину обратно в деревню, возвращаться домой на электричке и думать кого можно озадачить, что бы притащить машину в город.

Но вот на обратном пути при буксировке педаль сцепления стала оживать и последние 5 км я добирался уже своим ходом.

Произошла эта история 2 года назад, больше я в сцепление не лазил, оно как появилось загадочным образом так и работает, но рывки остались.

Потом по совету спецов менял свечи, чистил дроссельную заслонку и что-то еще, последнее предположение было, что виновата прошивка и можно попробовать ее поменять за 5 тыс.

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Cerato 2, механика, 2009 год, иногда случаются аналогичные огрехи: дёрганье при переключении с первой на вторую передачи или при резком выжиме сцепления на первой

Насколько смог разобраться, конструкция привода сцепления на этих авто гидро-пневмо-механическая. Самым капризным является пневматический механизм, он должен гасить удары при неаккуратном выжиме сцепления, но со временем начинает работать некорректно. Читал, что можно попробовать пробить воздушный клапан и тогда пневматическая система не будет влиять на работу привода сцепления, но сам не стал этим заниматься.

Сейчас уже привык к работе пневматики, она действительно позволяет бросать сцепление и ударов с рывками не будет. Заметил, что рывки при переключении с первой передачи на вторую бывают в основном при попытке резко ускориться с места, например со светофора. Практическим образом выяснил, что плавнее всего тронуться получается, если раскрутить двигатель до трёх тысяч на первой и переключаться на вторую, сбросив обороты до двух тысяч, педаль сцепления выжимать следует плавно, но быстро. МБ Вам поможет.

Но у меня сцепление работает тоже не должным образом. При замене сцепления не поменял вилку по незнанию и теперь выжимной подшипник периодически воет и гудит на первой и задней передачах, предположительно из-за люфта и деформации вилки.

У вас вероятно покоробился ведомый диск или от перегрева, или от выработки.

Во втором случае проточка маховика и замена сцепления. В первом, замена ведомого.

У отца элентра 2007 года, одни руки, приехал он ко мне утром с ремонтом помочь, вечером собрался уезжать, а педаль сцепления проваливается в пол, смотрим а DOTа в бачке нет совсем, коврики сухие, тряпки вокруг так же, в общем непонятно, поехали купили банку ДОТа залили, прокачали, всё ок. Года 3-4 с того момента ездит всё нормально, жидкость не уходит. Что это было хз.

Читайте также:  Шайбы для регулировки клапанов ВАЗ

Ford Mondeo mk2 1996 г. Никакого клапана там нет конечно, но внесу пять копеек про прокачку. После покупки сего ведра полез менять сцепу и выжимной. Потом, соответственно, прокачивать нужно сцепление. Вот та же самая история как у вас, замучались с другом. Не прокачивается и все. Пока друг там стоит порт прокачки открывает. закрывает, какое-то сопротивление есть на педали, как закрывает на совсем. все, никого нет. Чего только не думали. И на бракованный выжимной грешили и чуть не полезли разбирать главный цилиндр. В итоге прокачали в обратку до состояния «сцепление работает, но педаль шо пипец вялая» и забили. А она потом за два три дня сама допрокачалась и стала такой как и должна быть.

Это эффект евро. Перешивать RIO самоубийство, кат бахнет.

Сколько пробег у тебя? Катализатор не убирал? У них там болезнь одна есть, что внутренности движок убивают.

На ай 30 9 года вытащил пружинку прокачал все четко ,не пойму как у тебя не получилось

Как сделать человеку хорошо? Сделай ему плохо, а потом верни как было #x1F601;

новый Solaris у меня. еще 2000 не проехал. таже самая херь. порой вообще не понимаю что за муйня. она дергается даже с перехода на 3 и 4 передачу. дичь какая то

Снес клапан после покупки сразу же. А то педаль ватная. ХЗ то ли ты поехал, то ли еще нет. Особенно когда надо ускориться. Тут дело не в клапане

Качать сцепление пробовали конечно же педалью?

там весь клапан убирать надо, т.е. пружину и шайбу хитрую, которая на фото справа

Вот не покупайте вы корейцев. Берите немцев за те же деньги и будете ездить без проблем.

Короче, продаешь к хум RIO, берешь любого японца на палке, лучше всего тойоту, годом до 2000(нисцоны до 1995). Приводишь в человеческий вид. И в йух не дуешь, а катаешься в сласть.

Гидропривод тормозной системы Kia RIO / K2 с 2011 года

Прокачка тормозной системы

Внимание:. Не использовать повторно слитую жидкость Всегда использовать качественную тормозную жидкость DOT 3. Использование некачественной тормозной жидкости может привести к коррозии и уменьшению срока службы компонентов системы Проверить, чтобы не было грязи и других посторонних предметов в тормозной жидкости Не проливать тормозную жидкость на покрасочное покрытие транспортного средства, это может повредить лакокрасочное покрытие Бачок тормозной жидкости должен быть наполнен до максимальной отметки перед началом выполнения процедуры прокачки и проверить после прокачки каждый тормозной суппорт. Долить тормозную жидкость если необходимо.

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке, уровень должен соответствовать максимальной отметке.

Прокачку выполнять только с помощником. Нажать на педаль тормоза несколько раз и удерживать ее нажатой.

Ослабить винт (сапун) прокачки заднего правого тормоза, чтобы выпустить воздух с системы. Затем затянуть винт.

Повторить процедуру для всех колес в порядке, показанном ниже на рисунке. Прокачку выполнять пока пузырьки воздуха не перестанут выходить со шланги.

Долить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до максимального уровня.

Снятие

Отсоединить от расширительного бачка разъем электропроводки (А) датчика уровня тормозной жидкости.

Откачать, используя шприц, из расширительного бачка остатки тормозной жидкости.

Внимание:. Удалить все посторонние предметы вокруг расширительного бачка перед открытием крышки. В противном случае возможно попадание посторонних предметов и загрязнений внутрь бачка и далее в гидропривод системы, что приведет к нарушениям в ее работе Быть предельно осторожным, чтобы исключить попадание тормозной жидкости на кузов, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. При попадании тормозной жидкости, необходимо промыть поверхность проточной водой.

Отпустить соединительные гайки, затем отсоединить тормозные патрубки (А) от главного тормозного цилиндра, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки соединительных гаек при установке: 12.7 – 16.7 Н·м (ABS), 18.6 – 22.6 Н·м (ESP).

Отпустить хомуты крепления и отсоединить патрубок гидропривода выключения сцепления (В), как показано ниже.

Отвернуть гайки крепления (А), показанные на рисунке ниже, затем отсоединить и снять главный тормозной цилиндр в сборе. Момент затяжки гаек при установке: 12.7 – 16.7 Н·м.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

После установки, необходимо прокачать систему (см. выше).

Демонтаж

Отсоединить разъем электропроводки от датчика уровня тормозной жидкости, затем снять расширительный бачок главного тормозного цилиндра.

Используя шприц, откачать оставшуюся тормозную жидкость из главного тормозного цилиндра.

Внимание: Быть предельно осторожным, чтобы исключить попадание тормозной жидкости на кузов, так как это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия. При попадании тормозной жидкости, необходимо промыть поверхность проточной водой.

Отвернуть соединительную гайку тормозного патрубка (В), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки гайки, при установке: 12.7 – 16.7 Н·м.

Снять зажим (А), затем отсоединить тормозной патрубок (В), как показано на рисунке ниже.

Отвернуть соединительный болт (А), затем отсоединить тормозной шланг от суппорта, как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта при установке: 24.5 – 29.4 Н·м.

Проверка технического состояния

Проверить тормозные патрубки гидропривода тормозов на наличие повреждений, коррозии и перекручивания. При необходимости, заменить новыми.

Проверить тормозные шланги гидропривода тормозов на наличие повреждений, и утечек тормозной жидкости. При необходимости, заменить новыми.

Проверить техническое состояние всех соединительных гаек, при обнаружении каких-либо дефектов, заменить гайки новыми.

Проверить кронштейн крепления тормозного шланга, при обнаружении каких-либо дефектов, заменить кронштейн новым.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание: Всегда после отсоединения, использовать новые шайбы (А).

Читайте также:  Какие колеса можно поставить на калину

После установке, прокачать тормозную систему (см. выше).

Проверить уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.

Педаль тормоза

  • Кронштейн крепления педали тормоза в сборе
  • Выключатель стоп-сигнала
  • Втулка педали тормоза
  • Возвратная пружина
  • Педаль тормоза
  • Накладка педали тормоза

Снятие

Снять нижнюю часть приборной панели (см. Главу «Кузов»).

Отсоединить разъем электропроводки выключателя стоп-сигнала (А).

Снять зажим, извлечь стопорный палец и отсоединить трос блокировки переключения коробки передач (В), как показано на рисунке ниже.

Извлечь электронный блок управления ВСМ (см. главу «Электрооборудование»).

Отвернуть болты крепления (В), показанные на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления, при установке: 19.6 – 25.5 Н·м.

Извлечь стопорный шплинт (А), затем извлечь осевой палец (В), как показано на рисунке ниже.

Отвернуть гайки крепления кронштейна педали тормоза в сборе (А). Затем снять педальный узел в сборе с поперечины кузова. Момент затяжки гаек крепления, при установке: 12.7 – 15.7 Н·м.

Проверка технического состояния

Проверить втулки на наличие повышенного износа, при необходимости заменить.

Проверить техническое состояние педали тормоза.

Проверить техническое состояние возвратной пружины педали тормоза. При обнаружении дефектов, заменить новой.

Проверить техническое состояние выключателя ламп стоп-сигнала. Для этого:

(1) Подсоединить к разъему выключателя лампы стоп-сигнала тестер, затем проверить на наличие или отсутствие цепи при нажатой или отпущенной педали тормоза.

(2) Если плунжер выключателя нажат (А), то, в исправном состоянии, цепь будет отсутствовать. В противном случае, выключатель необходимо заменить новым.

Установка

Установка производится в последовательности обратной снятию.

Примечание:. Перед установкой, необходимо нанести на соединительный палец смазочный материал Всегда после разборки использовать новый стопорный шплинт.

Проверить и убедиться в том, что педаль тормоза установлена и работает должным образом.

Высота педали тормоза и ее свободный ход

Отсоединить разъем электропроводки выключателя стоп-сигнала (А), как показано на рисунке ниже.

Отрегулировать педаль тормоза (А), как показано на рисунке ниже. Высота педали над полом (А): 173 мм, Полный ход педали тормоза (С): 108 мм.

Как правильно заменить сцепление?

Итак, замена сцепления – это довольно простой процесс, хоть и требует затрат времени. Конструкция автомобиля Kia RIO 2012 года позволяет совершить такой ремонт самостоятельно, а займет это приблизительно 5 часов. Далее мы детально разберем, что и как нужно делать и в какой последовательности.

Сразу хочется отметить, что произвести замену сцепления в одиночку не получится – на некоторых этапах без помощника не обойтись. Сделать замену можно несколькими способами:

Первый вариант проще, так как дает более легкий доступ к различным узлам. Однако, не у всех есть на это возможность, поэтому все можно сделать и в гараже, где хранится ваш Kia RIO 2012.

Итак, замена сцепления включает следующие этапы:

  • Подготовительные работы. Необходимо демонтировать рабочий цилиндр, карданный вал и опору, стартер, а также рычаг КПП.
  • Снятие датчик активация движения назад и тросик спидометра.
  • Демонтаж КПП, что позволит получить доступ ко всем агрегатам.
  • Отделение маховика от диска сцепления. Для этого нужно снять болты крепления, при этом обеспечив неподвижность. Таким образом, снятие диска не составит проблем, так как все крепления убраны.
  • Установка нового сцепления. В рамках этого этапа нужно будет центровать сам диск. Сделать это можно путем установки фрикционного диска на первичный вал, валик закрепите к коленвалу. После этого монтируется сам диск сцепления на Kia RIO 2012.
  • Установка всех деталей автомобиля, снятых на подготовительном этапе.

Напоследок хочется сказать, что в движении педали, система сцепления занимает всего лишь несколько сантиметров, а поэтому нет необходимости жать на нее до пола. Для того, чтобы проверить корректность работы нового сцепления на Kia RIO 2012, нужно запустить двигатель, при этом поставить автомобиль на ровную поверхность. Далее необходимо нажать на педаль и отпускать ее очень медленно, не нажимая на педаль акселератора. Если обороты мотора начнут изменяться, то значит, что все работает правильно.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Популярные марки: BMW X5. Hyundai Solaris. Renault Megane

Замена сцепления на Kia RIO

Такой узел как сцепление состоит в числе наиболее важных и ответственных систем автомобиля с механической трансмиссией. При эксплуатации практически все детали этого механизма подвержены постепенному износу, поэтому возникновение поломок является естественным фактором. Такое положение дел также применимо и к успешной корейской модели Kia RIO 2 и даже версии Kia RIO 3. В данной статье мы разберемся, как происходит замена сцепления, а также как отрегулировать сцепление на таком автомобиле, как Kia RIO 3.

Основной функцией узла сцепления служит обеспечение передачи вращающего момента от маховика мотора к трансмиссионным валам и дальше к колесам. Для управления данной системой фигурирует специальная педаль в салоне, при нажатии на которую происходит так называемый выжим сцепления, что подразумевает временное физическое прекращение взаимной связи между двигателем и трансмиссионным агрегатом. Это необходимо для того, чтобы безболезненно переключить передачу.

Читайте также:  Этот Porsche 356 B 1962 года готов встретить своего следующего владельца

Для сцепления характерны некоторые поломки, обнаружить и исправить которые владелец может собственноручно. К примеру, когда при выжиме педали в салон доносится характерный шуршащий звук, то это свидетельствует об износе подшипника сцепления. Проблема устраняется только посредством замены данного элемента.

Также причиной возникновения посторонних шумов может служить некорректная работа самого диска сцепления. Когда проявление шумов наблюдается при изменении скоростного режима, то это может означать износ крепежных компонентов системы. Также система способна напомнить о себе через педаль сцепления, которая при наличии неисправности будет вибрировать в момент нажатия.

Все сказанное намекает владельцу на необходимость внимательно относиться к данному узлу, что позволит, как выявить неисправность, так ее и своевременно устранить, а также знать, как прокачать сцепление на таких моделях, как Kia RIO 2 и соответственно Kia RIO 3.

Симптомы, указывающие на неисправность механизма

Для предотвращения дальнейших неполадок необходимо знать симптомы, которые указывают на неисправность данного устройства:

  • Смена скоростей осуществляется затруднительно.
  • Неполное включение. Теряется мощность на подъёмах.
  • При активации педали сцепления ощущается рывок. Также наблюдаются подозрительные шумы и стуки.
  • Во время использования автомобиля Kia RIO 3 чувствуется запах горелого пластика.
  • Механизм не выключается.
  • Когда количество оборотов мотора повышается, скорость всей машины остаётся неизменной.
  • Ощущаются вибрации при включении сцепления.

Справка. При появлении этих признаков необходимо сразу обратиться в сервис технического обслуживания. Оттягивать ремонт неисправности – грубая ошибка.

Причины и методы устранения неисправностей

Одной из достаточно частых неполадок является разрыв троса. Рвётся он чаще всего возле наконечника, намного реже. где-то посредине.

Что делать если трос лопнул? Если с собой нет запасного, то на месте решить эту проблему не получится. Нужно добраться до ближайшего сервиса.

Проваливание педали может вызвать и поломка возвратной пружины. Если пружина слетела, то можно её установить на месте. А вот в случае если она разломалась, то ремонт на дороге практически невозможен, так как потребуется замена пружины.

Вызвать проваливание педали может и поломка вилки включения, которую придётся менять.

Проблема с гидравликой. это ещё одна причина, почему проваливается педаль сцепления. Например, лопнула или подтекает одна из трубок, которая ведёт. Для того чтобы понять, что неисправность именно в этом, достаточно проверить уровень тормозной жидкости. Если жидкости мало, можно её долить и попробовать завести автомобиль. В случае когда жидкость только подтекает, вы без труда доберётесь домой или до СТО, где и замените шланг.

Проблема неработоспособности может быть спрятана и в самом цилиндре муфты.

Пропало сцепление замена шланга сцепления на Kia Rio 1,4 Киа Рио 2013 года

Понять, что дефект именно в нём, довольно-таки просто. Если педаль «мягкая» и её выжать получается только резким нажатием, то первопричина именно в основном цилиндре, который нужно будет менять.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы прокачать сцепление, понадобится приобрести специальную жидкость. Это может быть: DOT3 (для автомобилей ранних версий), DOT4 (распространена на большинстве современных авто), DOT5 (почти не впитывает воду, но очень дорогая). На машинах с ABS использует продукт для ABS.

Пример хорошей тормозной жидкости

Важно! Смешивать жидкости при прокачке нельзя! Если в расширительном баке желтая и почти прозрачная жидкость, значит это DOT4 и заливать потребуется такую же. Красная или розовая — DOT5.

Еще понадобится накидной или рожковый ключ для откручивания штуцера цилиндра. У большинства авто размер грани штуцера 8–10 мм. В качестве альтернативы подойдет торцевая головка и привод, но использовать ее при прокачке сцепления менее удобно.

Запаситесь емкостью для слива и гибким шлангом. Последний надевается на штуцер для стравливания воздушных пузырьков. Желательно, чтобы он был прозрачным. Тогда легче контролировать процесс движения ТЖ. Подойдет трубка из медицинской капельницы, продающейся в аптеке.

Регулировка механизма

После установки новых деталей переходим к следующему этапу отладке сцепления. Здесь нет ничего сложного, ведь вам не понадобится никаких определенных знаний и инструментов. Операция потребует лишь несколько ключей для подтягивания болтов и линейку для измерения расстояния.

Рассмотрим, как отрегулировать сцепление Kia RIO 3. Сначала надо проверить, насколько педаль ходит вхолостую. По всем стандартам ход должен быть от 6 до 13 миллиметров. Чтобы проверить этот показатель, понадобится выжать педаль до начала сопротивления. На следующем этапе нужно замерить расстояние от днища автомобиля до крайней точки положения педали.

Оно должно равняться 14 сантиметрам, в противном случае потребуется регулировка. Это обязательно, потому что при более низком параметре педаль может перестать правильно работать, а повышенный не даст возможности определить некоторые показатели.

После замеров приступаем к самому процессу регулировки. Он заключается в необходимости ослабить гайки и настроить датчик, показывающий все изменения педали. Если же после настройки ничего не произошло или она невозможна, то понадобится произвести замену всего агрегата.

VESKO-TRANS.RU 2022