VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

 

с помощью мультиметра.

Данный вариант поможет выявить, какой (либо какие) конкретно диодик неисправен. Правда, выполнить данную проверку можно только стопроцентно демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, потому сперва займитесь конкретно этим. Дальше перебегайте к выполнению последующих действий.

Как Проверить Диодный Мост Генератора ВАЗ 2107

  • Включите мультиметр в режим «пищалки». Если такового режима в вашем устройстве нет, выставьте его на один кОм.
  • Прислоните щупы к обоим концам диодика, потом поменяйте их местами. Если в одном случае мультиметр указывает бесконечность, а во 2-м – 400-700 Ом, диодик исправен. Если же оба показателя равны бесконечности, то исследуемый диодик оборван, если имеют однообразное либо малеханькое сопротивление – пробит и просит подмены.
  • Проверьте таким макаром все диоды и точно будете знать, какой из их подпаять, какой поменять, чем значительно сэкономите на ремонте. Хотя если огромного желания – и способностей, кстати, тоже – нет, то может и не стоит растрачивать время. Проще в таком случае будет малость переплатить и вполне поменять весь диодный мост.

Рекомендую прочитать:

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того чтоб проверить диодный мост не надо владеть какими-то сверх познаниями либо инвентарем, довольно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) либо «контрольку» (лампочка на двенадцать вольт).

проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот метод предугадывает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов делается каждого по отдельности.

  • Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании 2-ух электродов тестера он звонит либо пищит, если нет таковой функции установите в режим на один кОм).
  • Подключите электроды к обеим концам диодика, потом поменяйте щупы местами. Исправным диодик считается, если в одну сторону он указывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в 2-ух направлениях бесконечность — диодик оборван. Если сопротивление есть, но малеханькое либо однообразное с 2-ух сторон — диодик пробит и просит подмены.

Для того чтоб поменять диодик довольно иметь исправный диодик и неплохой паяльничек, ну и способности не помешают, конечно. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет резвее, но дороже.

Будем благодарны, если Вы поделитесь этой статьей в соц. сетях

Как проводится замена генератора ВАЗ 2107

Подмена генератора ВАЗ две тыщи 100 семь может проводится по ряду обстоятельств:

  • сгорели обмотки;
  • случилось межвитковое замыкание;
  • поломался корпус и другие предпосылки.

Подмену лучше проводить через низ автомобиля. Чтоб ее выполнить, придется открутить и снять пыльник, который защищает машину. Потому лучше пользоваться, в этой ситуации, подъемником либо смотровой ямой.

  • Для начала снимаем клемму «минус» с аккума.
  • Отсоединяем штекер с вывода «61» (Схема в разделе чуток ниже) (на представленном фото сняты термостат и аккумулятор).
  • Снимаем изоляционный чехол и ключом «десяткой» отсоединяем клемму с вывода «30». Снимаем провод.
  • Снимаем ремень генератора ВАЗ 2107.
  • Используя ключ «17», откручиваем гайки и снимаем регулировочную планку.
  • Откручиваем гайку нижнего крепления, вытаскиваем втулку и болт.
  • Удаляем генератор.
  • Устанавливаем новое устройство в оборотном порядке. После регулируем натяжение ремня.

Устройство генератора ВАЗ 2107

Хоть какой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электронным током, также зарядки батареи аккума. Генератор ВАЗ две тыщи 100 семь является устройством переменного тока модели 372.3701.

Он представляет собою трехфазный синхронный электронный агрегат со типичным электрическим возбуждением. Расположен он на движке в правой его части и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Основными его составляющими являются статор, ротор, также отлитые из дюралевого сплава крышки. История марки ВАЗ две тыщи 100 семь знает случаи, когда авто оснащались и продолжают оснащаться устройством 9412.3701, которое имеет ряд определенных конструктивных различий.

Читайте также:  Замена Ремня Генератора Калина Без Натяжителя

без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1.5, двенадцать В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть куцее замыкание, как следует, один либо несколько диодов в ней неисправны, осталось только обусловиться какие (положительные либо отрицательные). Эта информация даст подсказку знающему автолюбителю, на что направить свое внимание, чтоб установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка зажгется (повсевременно либо будет моргать), означает, имеет место куцее замыкание или вентилей, или витков обмотки статора.

4. Перебегаем к плюсовым диодикам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – очевидный признак присутствия недлинного замыкания.

5. Завершающий шаг – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа снова же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

проверка диодного моста на обрыв

  • Подключите «-» пластинку контрольной лампы на «» АКБ.
  • Возьмите 2-ой конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, потом проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в данном случае лампочка должна загореться, если не пылает либо очень слабо пылает — у вас обрыв диодного моста.

Распространенные причины перегорания диодов

  • Попадание воды (к примеру во время мойки мотора).
  • Пыль, масло и грязюка, которая может попасть в генератор во время езды.
  • Во время «прикуривания автомобиля» при полной разрядке аккума, в случае если вы ненамеренно спутали «» и «-«.

По сути существует огромное количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но обрисовывать их мы конечно не будем.

проверка диодного моста на обрыв

  • Подключите «-» пластинку контрольной лампы на «» АКБ.
  • Возьмите 2-ой конец «контрольки» и подключите к «-» АКБ, потом проверьте в тех же точках, которые описаны выше, только в данном случае лампочка должна загореться, если не пылает либо очень слабо пылает — у вас обрыв диодного моста.

Как проверить диодный мост генератора ВАЗ в домашних условиях

Большая часть автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем паче в современных автомобилях, это и логично, если учесть сложность современных движков. Огромное количество разных датчиков и проводков наводит ужас на «нашего брата». Но есть вещи, которые на 1-ый взор смотрятся очень трудно, но по сути их ремонт и диагностика — плевое дело.

Сейчас мы побеседуем о том, как проверить диодный мост своими руками, сэкономив при всем этом средства и время на поездку к спецам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101, сейчас мы побеседуем непосредственно про диодный мост, поточнее о том как его проверить в домашних критериях.

О роли генератора в авто, наверняка, не стоит еще раз гласить, каждый знает о том, что это очень принципиальная деталь, без которой нельзя представить движок. От работоспособности генератора почти во всем зависит срок службы АКБ, который получает зарядку от генератора.

Диодный мост состоит из 4 либо 6 диодов, которые конвертируют переменный ток в — неизменный по принципу двухполярного метода выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток только в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды размещены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, обстоятельств этому есть несколько.

с использованием лампочки

  • Подключите к минусовой клемме АКБ пластинку диодного моста,(корпус), при всем этом пластинка должна быть плотно прижата к корпусу генератора.
  • Потом нужно взять лампочку и подключить один конец к «плюсовой» клемме аккума, а 2-ой конец подсоединить к клемме выхода дополнительных диодов, а после чего к болту «плюсового» вывода и к точкам подключения статорной обмотки.
  • Лампочка должна быть исправной и не должна зажигаться при любом из прикосновений, если все таки загорелась можно смело делать заключение что диодный мост пробит.

Как проверить диодный мост ВАЗ в домашних условиях?

Для того, чтоб проверить диодный мост не надо владеть какими-то сверх познаниями либо инвентарем, довольно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) либо «контрольку» (лампочка на двенадцать вольт).

Читайте также:  Замена Ремня Генератора Ford Mondeo 4

проверка с использованием тестера (мультиметра)

Этот метод предугадывает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов делается каждого по отдельности.

  • Возьмите тестер, установите его в режим «прозвона» (когда при замыкании 2-ух электродов тестера он звонит либо пищит, если нет таковой функции установите в режим на один кОм).
  • Подключите электроды к обеим концам диодика, потом поменяйте щупы местами. Исправным диодик считается, если в одну сторону он указывает 400-700 Ом, а в другую бесконечность. В случае если у вас в 2-ух направлениях бесконечность — диодик оборван. Если сопротивление есть, но малеханькое либо однообразное с 2-ух сторон — диодик пробит и просит подмены.

Чтоб поменять диодик довольно иметь исправный диодик и неплохой паяльничек, ну и способности не помешают, конечно. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет резвее, но дороже.

Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107

Диодный мост либо выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, подмена которой просит фактически полной разборки генератора. Обычно, выход из строя генератора, поточнее 1-го из его частей, сначала определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи.

До того как приступить к ремонту, необходимо снять генератор с мотора ВАЗ 2107. Для этого пригодится два ключа – на семнадцать и на 19. Ключом на семнадцать откручиваете гайку крепления на регулировочной пластинке. Тем вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После чего с помощью ключа на девятнадцать нужно открутить гайку крепления генератора к корпусу мотора ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с мотора и приступаем к его ремонту.

Тут для вас дополнительно пригодятся:

  • Молоток;
  • Головки на восемь и 10;
  • Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтоб разъединить обе его половины, нужно в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В итоге мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам необходимо поменять, находится во 2-ой половине, потому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста снутри дозволит найти, что катушки держатся на 3-х гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Тут понадобится удлинитель, потому что без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, фактически нереально.

После освобождения проводов катушки, статор просто вынимается из железного корпуса и мы получаем открытый доступ к выпрямителю. Методом надавливания на болты (3 шт.) совсем освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Дальше производится его подмена на новый, и можно приступать к сборке. Делается она в оборотной последовательности и обычно проблем не вызывает.

Но до того как приступить к сборке, рекомендуется проверить другие детали генератора ВАЗ две тыщи 100 семь на предмет их работоспособности. Сначала это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия свободного хода, и в случае возникновения мельчайших подозрений рекомендуется их незамедлительная подмена. Эта легкая процедура поможет для вас в предстоящем избежать повторной разборки и сборки.

После подмены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит вполне затягивать гайку крепления к кузову. До этого оденьте ремень на шкив и натяните его в согласовании с советами завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого употребляют монтировку либо огромную отвертку. Закрепляем генератор в подходящем положении, затянув гайку на регулировочной пластинке, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке меж шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует третировать этой процедурой, потому что при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а очень перетянутый может стать предпосылкой раннего выхода со строя подшипников.

Отдельное реле

Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сначала идёт на него, а потом на АКБ. В качестве примера разглядим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на традиционные «Жигули». Зависимо от варианта выполнения таковой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и исполняем последующие деяния:

  • Собираем схему, аналогичную предшествующей, лампочку заместо щёток подключаем к контактам «Ш» и «В» реле.
  • Проверку исполняем так же, как и в вышеперечисленном методе. Реле также считается неисправным, если лампа продолжает гореть при повышении напряжения.
Читайте также:  Какое Масло Заливать В Гур Чери Амулет

Старый тип реле

Таковой регулятор ставили на старенькую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некие отличия от обрисованных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». 1-ый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а 2-ой — с плюсовой. Лампочка подключается меж массой и контактом «67». Последовательность конфигурации напряжения и реакция на него лампы те же.

В один прекрасный момент при подмене регулятора напряжения я столкнулся с таковой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккума заместо положенных 14,2–14,5 В устройство показал более пятнадцать В. Новый реле-регулятор оказался просто неисправным. Это гласит о том, что далековато не всегда можно быть вполне уверенным в работоспособности новейшей детали. При работе с электрикой я всегда контролирую нужные характеристики с помощью устройства. Если появляются препядствия с зарядкой АКБ (перезаряд либо недозаряд), то поиск дефектов я начинаю с регулятора напряжения. Это самая дешевая деталь генератора, от которой впрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Потому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, так как неисправность может появиться в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.

Лампочкой

Если под рукой нет мультиметра, можно пользоваться обыкновенной лампочкой на двенадцать В:

  • Отрицательную клемму батареи соединяем с корпусом диодного моста. Лампу подключаем в разрыв меж плюсовым контактом аккума и выводом генератора с маркировкой «30». Если лампа загорелась, диодный мост неисправен.
  • Для проверки отрицательных диодов выпрямителя минус источника питания подсоединяем таким же образом, как в прошлом пт, а плюс — через лампочку с болтом крепления диодного моста. Пылающая либо мерцающая лампа свидетельствует о дилеммах с диодиками.
  • Чтоб проверить положительные элементы, плюс батареи соединяем через лампу с контактом «30» генератора. Минусовую клемму подключаем к болту. Если лампа не зажигается, выпрямитель считается рабочим.
  • Для диагностики дополнительных диодов минус батареи остаётся на том же месте, что и в прошлом пт, а плюс через лампу соединяется с контактом «61» генератора. Светящаяся лампа гласит о дилеммах с диодиками.

Проверка реле-регулятора

Так как на ВАЗовские «семёрки» устанавливались различные регуляторы напряжения, на проверке каждого из их стоит тормознуть более детально.

Реле-регулятор

Если после пуска мотора на клеммах аккума напряжении ниже тринадцать В либо существенно выше четырнадцать В, то неисправность может быть вызвана проблемами регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может существенно уменьшить срок службы аккума. Если после ночной стоянки стартёр не крутит либо на самой батарее вы увидели белоснежные подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

В этом устройстве вероятны такие проблемы:

  • ненадёжный контакт со щётками;
  • пробой частей;
  • внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать из-за износа либо зависания щёток, что связано с усадкой пружин при долговременной эксплуатации.

Обмотка статора

С обмоткой статора может произойти обрыв либо куцее замыкание. Диагностика проводится также с помощью мультиметра либо лампочки на двенадцать В:

    На приборе избираем режим измерения сопротивления и поочерёдно подсоединяем щупы к выводам обмоток. Если обрыва нет, сопротивление должно быть в границах 10 Ом. В неприятном случае оно будет нескончаемо огромным.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Потому о том, как появляются неисправности, стоит знать более тщательно.

Подшипники

На генераторе ВАЗ две тыщи 100 семь установлено два шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Время от времени генератор может издавать несвойственные для его работы звуки, к примеру, рокот либо сторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может убрать делему только временно. Потому идеальнее всего детали поменять. Если они выработали собственный ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, так как велика возможность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, огромного износа либо низкого свойства производства.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду либо его полному отсутствию. При неисправности щёток:

  • потребители нередко отключаются по непонятным причинам;
  • световые приборы работают меркло и мигают;
  • напряжение бортовой сети резко понижается;
  • АКБ стремительно разряжается.