VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Выбор тормозных колодок. Отзывы. Рекомендации. Как правильно Смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок

К написанию данной статьи редакцию подтолкнулы показавшиеся в ближайшее время в авто и интернет- изданиях, также на форумах неправильны, а часто и неверные советы по применению смазок в дисковых тормозах, Которые, к огорчению, могут привести к катастрофы на дороге. Появляется ситуация, когда многие прислушиваются к советам различного рода «специалистов», рекомендующих использовать стандартные смазки типа НИГРОЛ, Литол-24 либо «графиткы» (графитная смазка на базе солидол, работоспособная до 65 ° С) для смазывания суппорта. Сходу скажем, что это делать категорически нельзя!

О том, что необходимо использовать, мы поведаем в этом материале.

Ни для кого не тайна, что суппорт дискового тормоза современного автомобиля. достаточно непростой и ответственный узел, сделанный из сверхтехнологичных материалов, от которого зависит безопасность движения и в итого жизнь людей.

Дисковые тормоза работают в тяжелейший критериях больших температур. Температура в паре трения диск. колодка может достигать величины 500 ° С и даже 600 ° С, а на поверхности вторых деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания. до 150 ° С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достигнуть довольно трудно, но в критериях брутальной езды либо движения по горном серпантину такие значения полностью реальны. Не считая того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, также воздействию тормозной воды из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют внедрения в нем Особых смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обыденные же всераспространенные смазки при таких критериях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и часто негативно оказывают влияние на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения.

Требования, предъявляемые к смазкам суппортов Если гласить научным языком, то, Исходя из таких критерий эксплуатации, можно сконструировать главные требования к смазке суппорта дискового тормоза: 1) смазка должна быть высокотемпературное, с рабочей температурой до 180 ° С и выше; 2) лучше, чтобы смазка не имели температуры каплепадения, т.Е. НЕ расплавлялась и НЕ вытекала из узла при больших температурах; 3) смазка должна быть НЕ растворимой в воде и тормозной воды, т.Е. Водо- и химически стойкой; 4) смазка должна быть совместима с пластмассовымы деталями и эластомернымы уплотнителями суппорта, в особенности с каучуком на базе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера (EPDM) и тройным этиленпропиленовым сополимер (EPT), обычно используемымы в суппорт дисковых тормозов.

Справедливости ради отметим, что такие смазочные материалы не выполняются общеизвестнымы основными производителями масел и смазок, и если таковые и находятся в их ассортименте, то произведены они спец производителями Особых смазок под торговыми марками главных производителей масел и смазок. Также очень всераспространен вариант производства смазок для суппорта под торговыми марками производителей тормозных систем и производителей автомобилей. Главные же производители Особых смазок. поставщики автосборочных заводов и производителей автокомпонентов за рубежом. последующие компании: Dow Corning Corp., торговая марка Molykote; Kluber Lubricarion Munchen KG, торговая марка Kluber; HUSK-ITT Corp. (HUSKEY Specialty Lubricants). В ее состав заходит также SPECIALTY LUBRICANTS Corporation. Марки HUSKEY и SLIPKOTE.

Смазки Итак, перейдем конкретно к смазкам. Особые смазочные материалы суппорта дискового тормоза по применению на деталях суппорта можно поделить на три группы.

I группа.Высокотемпературные противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды). Используются на скобах, оборотных железных поверхностях тормозных колодок и противоскрипных пластинках.

II группа. Смазки для вторых деталей суппорта. А конкретно кромок поршней, болтов, штифтов, втулок и эластомерных сальников. В инструкциях по эксплуатации автомобилей нередко обозначается как Rubber Grease. Сходу отметим, что обыденные силиконовые смазки для резины и пластмассы НЕ применимы для ЭТИХ деталей по обозначенным выше причинам!

III группа. Универсальные смазки суппорта. для всех передвигающихся деталей суппорта, в т.Ч. Для пластмассовых и эластомерных.

В свою очередь, I группа классифицируется по составу добавок (заполнителей): всеохватывающие, с добавками порошков меди, алюминия и графита; медные, с порошками меди и графита; с наполнителем из дисульфид молибдена; с неметаллическими наполнителями (силикат магния, керамика).

сжать, тормозной, цилиндр, замена, колодка

Кратко разглядим эксплуатационные и технические свойства присутствующих на рынке Особых смазочных материалов для суппорта дискового тормоза. Обзор НЕ претендует на всю полноту исследования, в нем Представлены материалы, доступные автолюбителям и автосервиса.

I группа представлена ​​на рынке последующими материалами забугорного производства.

Всеохватывающие пасты: HUSKEY 2000 Lubricating Paste and Anti-Seize Compound for High Temperature; Loctite # 8060/8150/8151; Wurth AL 1100.

Медные пасты: HUSKEY 341 Copper Anti-Seize; LIQUI MOLY Kupfer-Paste; Loctite C5: A (# 8007/8008/8065); Mannol Kupfer-Paste Super-Hafteffekt; Marly Cooper Compound; Molykote Cu-7439 Plus Paste; Motip Koperspray; Permatex Copper Anti-Seize Lubricant; Pingo Kupfer-Paste; Valvoline Cooper Spray. Wurth SU 800.

Пасты с дисульфид молибдена: HUSKEY Moly Paste. Assembly Lubricant Anti-Seize Compound; Loctite # 8012/8154/8155.

Пасты без содержания металлов: HUSKEY 400 Anti-Seize; TEXTAR Cera Tec; LIQUI MOLY Bremsen-Anti-Quietsch-Paste.

Противозадирные пасты (Anti-Seize компаунды) представляют собой высокотемпературные (до 1400 ° С) смазочные композиции на минеральных, отчасти синтетических либо синтетических маслах-основах, обычно с синтетическими загустителями, гомогенизированные субмикронными частичками жестких смазочных материалов и / либо частичками Неких металлов. до 25.30% массовой толики. При сверхвысоких температурах смазкой работают конкретно эти микропорошкы.

Данные противозадирные пасты достаточно увлекательный класс Особых смазочных материалов. В автомобиле они используются Не только лишь в суппорте дискового тормоза, да и в почти всех других узлах. Применение в других узлах автомобиля находится в зависимости от состава пасты, и это уже отдельный разговор, которому мы посвятим отдельную статью.

II группа представлена ​​на рынке последующими материалами: Loctite Teroson Plastilube. смазка на минеральных масле, загуститель бентонит (глина). Цвет коричневатый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 45 ° до плюс 180 ° С. ATE plastilube. Та же смазка Teroson Plastilube под маркой производителя тормозных систем Continental Teves AG Co. Ohg.

Обе смазки делаются в Германии.

А что все-таки советуют сами производители суппортов дисковых тормозов для собственной продукции? Мировые ОЕМ производители авто и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, советуют к применению конкретно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. И из данного обзора навязывается вывод, что хорошим выбором для среднего автолюбителя служат особые смазки III группы, так как благодаря их высокотемпературным свойствам они применимы на скобах, оборотных железных поверхностях тормозных колодок, противоскрипных пластинках, поршнях, болтах, штифтах, втулках и эластомерных сальниках, т.Е. На всех смазываемых деталях суппорта дискового тормоза.

Журнальчик «потребитель». «АВТОДЕЛЬ»

Как верно Смазывать тормозные суппорта и направляющие при подмене тормозных колодок

Проверить пылезащитный колпачок (1) на отсутствие повреждений и по мере надобности поменять его. Очистить контактную поверхность (2) поршня тормозного цилиндра и смазать узким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма. Предупреждение! Противопыльная манжета не должно касаться пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма, т.К. Противопыльная манжета может набух под ее воздействием.

Очистить контактные поверхности (1 и 2) Т-образных завершен тормозных колодок / корпуса суппорта и смазать пастой, предотвращающей визг деталей тормозного механизма. Примечание: Смазать на суппорте контактные поверхности вверху и понизу.

Очистить контактную поверхность (3) суппорта дискового колесного тормозного механизма и смазать узким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Очистить кронштейн суппорта в месте Т-образных направляющих и смазать узким слоем пасты, предотвращающей визг деталей тормозного механизма.

Заклинило поршни тормозных цилиндров что делать?

Примечание!
Для работы для вас необходимо будет запастись: Домкратом для того чтобы поднять какую или сторону в автомобиля, а так же баллонным ключом и может быть придётся ещё запастись кирпича, а так же может быть понадобится ещё основной набор гаечных ключей и головок!

Короткое:

Как осознать то что поршни тормозного цилиндра НЕ работоспособный?
Дайте ответим на этот вопрос до того как перейдём к ремонту поршней, а конкретно неработоспособным (Другими словами поршни НЕ передвигаются в цилиндре), поршни признаются если они вообщем НЕ двигаются и стоят при всем этом на одном своём месте, вследствие чего с автомобилем а конкретно с тормозами начинает происходить ряд заморочек, другими словами автомобиль быть не может нормально ехать так как он повсевременно тормозит хотя на педаль тормоза вы вообщем НЕ жмёте, а может быть и такое что машина будет ехать но тормозит она при всем этом будет еще ужаснее чем это положено, в общём давайте разберёмся почему выходит из строя эти поршни цилиндра.

Временами уплотнительное кольцо (Обозначено на фото ниже стрелкой) которое по кругу охватывает поршень или изнашивается, или же в нём образуются микро трещина через Которые начинает вовнутрь самого поршня где находится смазка попадать грязюка и вследствие чего поршень приход в негодность.

А так же поршень может просто закиснет в тормозной суппорте, а случится это может из-за наших дорог Которые в зимний период все в главном посыпаны песком с солью, а тормозная система находится вить в самой нижней части автомобиля и потому на неё при резком торможение, ну и вообщем при движение летит вся эта соль которая понемногу доводит ситуацию до того что поршень просто заржавевает, вторым языком он просто закисает, в связи с чем его позже будет очень тяжело двинуть со собственного места и тем он перестаёт двигаться а означает и работать.

Ещё кстати можно совсем не сложно осознать если у вас поршень какой то закись, в этом случае если у вашего автомобиля возрастает расход горючего по трассе, а так же если машина начала как уже было сказано ранее ужаснее ехать, а так же если вы увидели то что на нейтральной передачи машина начала понемногу притормаживать, ещё это можно осознать если машину начинает нести в занос на зимней дороге от торможения, всё это гласит о том что поршень у вас не стал работать.

Читайте также:  Nissan Sunny Fb15 Замена Магнитолы

Как сделать из неработоспособного поршня тормозного цилиндра, работоспособный?

1) В самом начале операции, для вас необходимо будет снять колесо с автомобиля.

Примечание!
Когда кстати будете снимать колесо с автомобиля, попытайтесь его вильнут когда оно будет находиться в воздухе, если он будет тормозить тогда у вас вправду пришёл в негодностью какой то поршень!

2) После того как у вас колесо будет снято, сразу Снимите прямо за ним суппорт с автомобиля для того чтобы достать из него тормозной поршень який не работает. (О том как снять тормозной суппорт на передне-приводных автомобилях, см. В статье «Замена тормозного суппорта на ВАЗ 2109», а в том как снять данный суппорт на классике, смотрите «вот в этой статье»)

3) Сейчас когда суппорт будет снят с автомобиля, для вас необходимо будет разыскать давления, или Очень сильный компрессор, для того чтобы извлечь поршень из тормозного цилиндра, итак вот если у вас будут давления, тогда Подойдите к ним и зажми сам поршень а за суппорт после того как зажмёте поршень тяни при всем этом, и тем поршень снимется со собственного установочного места.

Примечание!
В этом случае если у вас не будет тисков, тогда возьмите в руки компрессор либо же ещё что ни будь, где воздух может выходить под давлением и тем суньте шланг от компрессора в маленькое отверстие суппорта, а конкретно туда куда вы подсоединяется сам тормозной шланг и после чего включите компрессор и поршень вылетит из собственного установочного места!

4) Дальше возьмите снятый поршень в руки и Осмотрите его, если вы найти на нём следы ржавчина как показано стрелкой на фото ниже, тогда их придётся удалить с помощью какого ни будь хим средства или же с помощью ещё чего ни будь (Неплохой пример очищения поршня от ржавчины, показан в одном из видео-роликов чуток ниже), а после того как ржавчина будет удалена Осмотрите ещё и в добавок сам тормозной суппорт и в окончание Соберите все ранее снятые детали в оборотном порядке снятия и в самом конце проверьте их работоспособность.

Дополнительный видео-ролик:
Если вы желаете знать о том как извлечь поршень из тормозного цилиндра на передне-приводных автомобилях на примере ВАЗ 2109, тогда ПРОСМОТРИТЕ чуток ниже видео-ролик, в каком это всё тщательно разъясняется:

Прокачка и проверка работы тормозов после замены колодок

До того как привести автомобиль в движение после подмены колодок, необходимо провести прокачку тормозной системы. Эта операция поможет удалить воздух из системы.

После подмены колодок нужно убедиться в том, что тормоза работают нормально. Они Должны работать плавненько, не должно быть рывков и сторонних звуков.

Проверку корректности сборки ручного тормоза проводят сходу, а не снимая авто с домкрата. Проверка проводится методом затягивания ручного тормоза, если при всем этом для вас не удается руками провернут колесо, то все выполнено верно. А оценку свойства сборки барабанного тормоза проводят при проведении приработку тормозов на ходу. Также для обычной работы тормозов (в особенности для дисковых) нужна притирка, приработку поверхностей трения. Такую приработку создают на первых после подмены 150-300 км пробега. Рекомендуется:

  • Провести серию мягеньких торможений, во время которых использовать усилие при надавливании на педаль менее 50% от наибольшего уровня. Такие торможения Должны быть краткосрочным, чтоб не перегрева поверхности трения.
  • Проводит остановки автомобиля с постепенным незатянутым торможением. Чтоб элементы тормозной системы Смогли остыть, время остановки должно быть не мене 5 секунд. Таких циклов должно быть более пятидесяти.

При всем этом следует оценивать наличие сторонних звуков при торможении. При неправильным подборе фрикционно материала накладок, появляется такое явление как «пыление» колодки. Возникают шумы. При этом в случае барабанных тормозов эти шумы проявятся быстрее. Правда, их наличие не всегда показывает на нехорошую сборку либо внедрение некачественных колодок. Такие шумы наблюдаются и в случае попадания в тормозную систему камешков, вторых маленьких объектов либо при завышенной влажности.

Когда нужно проводит замену тормозных колодок

Зависимо от воздействия различных причин подмена тормозных колодок может выполняться с различной периодичностью. В среднем такая подмена делается на машинах с механической КПП каждые 30-50 тыщ км, а на автомобилях с Коробка автомат. каждые 25-30 тыщ км. Но подмена колодок может пригодиться и ранее. Признаками того, что подмена колодок нужна, являются:

  • Повышение тормозного пути;
  • Неравномерны фрикционный износ колодок, в данном случае нужна подмена и тормозного суппорта;
  • Механические повреждения колодок, Которые можно увидеть при зрительно осмотре;
  • Проваливания либо большой ход тормозной педали;
  • Завышенный расход тормозной воды;
  • Срабатывание датчика, на моделях с контролем истончения колодок.

Производители советуют каждые 10 тыщ км пробега проводит осмотр и тестирование всей тормозной системы. Во время этой проверки уделять самое Пристальное внимание тормозным колодкам и Учтите, что фронтальные колодки изнашиваются резвее задних.

Замена задних тормозных колодок (барабанные тормоза)

Перед подменой необходимо провести предварительные операции, как при подмене фронтальных колодок.

Внимание! Снимите автомобиль с ручного тормоза. Он является частью барабанного тормоза.

Подмена задних колодок делается в последующей последовательности:

Отверните гайки крепления барабана.

Демонтируйте барабан. Если его тяжело снять, то его можно просто простучать, поддеть барабан с 2-ух сторон, снять его со ступицы. Держать под контролем состояние подшипника барабана.

Изучите и запомните, а лучше сфотографирую, размещение тяг, пружин и фиксаторов.

После отсоединения стояночного троса, Снимите пружины, тяги.

Демонтируйте старенькые колодки.

Проведите сборку новых колодок с пружинами и тягами. Если вы фотографировал их размещение, проверьте корректность монтажа по фото.

Установите на место.

Проведите проверку (либо прокачку) тормозной системы.

Замена передних тормозных колодок (дисковые тормоза)

Фронтальные тормозные колодки испытывают огромную нагрузку при торможении, чем задние. Фронтальные тормозные колодки приходится поменять существенно почаще. Следует учесть, что необходимо поменять колодки только парами. обе фронтальные либо обе задние. Разглядим метод подмены фронтальных колодок на дисковых тормозах.

Перед подменой колодок автомобиль устанавливают на ровненькой поверхности ставят на стояночный тормоз. Открыв капот, снимают крышку бачка тормозной воды для облегчения перемещения поршня рабочего цилиндра. После установки под колеса противооткатных Башмаков и ослабления колесных болтов автомобиль поднимают домкратом.

Сейчас перебегайте к выполнению главных операций по подмене:

Выкрутите руль, потому что это обеспечит неплохой доступ к суппорту. Осмотрите диск тормоза, оцените его состояние.

Стопроцентно Выкрутите направляющие суппорта, верхнюю и нижнюю. Удалите направляющие. Поднимите крышку суппорта.

Принципиально! Закрепить суппорт подручнымы материалами, к примеру проволокой либо ремнем, к деталям подвески. Это предупредит повреждение тормозных шлангов.

Вдавите поршень с помощью большой плоской отвертки.

Плоской отверткой подденьте старенькые колодки и демонтируйте их. Отдел противоскрипные пластинки. Нужно смазать пластинки узким слоем смазки.

Лучше снять и скобы для того, чтобы смазать их. Покройте их смазкой со всех боков.

Очистите Место посадки от грязищи.

Подготовьте новые колодки. Нанесите смазку на уши колодок и те места, на которые крепятся противоскрипные пластинки.

Руководствуясь аннотацией к автомобилю, установите новые тормозные колодки. Удалите ветошью избытки смазки.

Покройте смазкой периметр поршня. Установите на место суппорт. Действуйте аккуратненько, чтоб не разрушить направляющие суппорта.

После подготовки направляющих, которая заключается в нанесение узкого слоя смазки, устанав х, отлично закрутил.

Сейчас повторите все операции на втором колесе.

После подмены обеих колодок проверьте плотность тормозной системы многократным нажатием на тормозную педаль.

Принципиально! Не забудьте закрыть крышку бачка тормозной воды, потому что гигроскопичная тормозная жидкость не переносить долгого контакта с воздухом.

Замена тормозных колодок своими руками

Безопасность автомобиля, водителя и пассажиров впрямую находится в зависимости от состояния тормозных колодок. Конкретно они несут ответственность за действенное торможение даже в критических критериях. Своевременная подмена на новые тормозные колодки обеспечит неопасную и резвую поездку. Провести эту операция может даже начинающий автомобилист.

Как уменьшить износ тормозных колодок

Вроде бы пристально НЕ относились вы к собственному автомобилю, все равно настанет время, когда необходимо поменять тормозные колодки. Понижают ресурс тормозных колодок такие причины:

  • Нехорошее качество дорожного покрытия;
  • Особенности вождения автомобиля;
  • Климатические условия эксплуатации;
  • Качество применяемых колодок, аккуратность при их монтаже.

А вот уменьшить износ колодок и продлить срок их службы можно, выполняя легкие правила:

  • Делать торможение плавненько, а для того, чтобы такая возможность была, выдерживать дистанцию ​​при движении;
  • Выполняя торможение НЕ использовать неизменное давление на педаль, а делать несколько плавных нажатий;
  • НЕ оставлять навечно машину на стояночного тормоза в сильные морозы для предотвращение примерзания колодок к барабанам.

Возлагаем надежды, что с помощью ЭТИХ советов вы проведете подмену тормозных колодок без помощи других. Отнеситесь к этому трепетно, ведь исправная тормозная система. залог вашей безопасности.

Если вы отыскали ошибку, пожалуйста, выделить кусок текста и нажмите CtrlEnter.

Как снять задние тормозные барабаны

  • Очистите Место посадки на ступице. Наличие плотного слоя коррозии в этом месте будет мешать барабана сойти с оси. Для чистки можно использовать железную щетку, острую шлицевую отвертку. Обильное смачивания водянистыми ключами наподобии WD-40, тормозной жидкостью, облегчит снятие, но для работы составам нужно как минимум 40-60 мин.
  • Аккуратненько обстучать прикипевшую деталь молотком. Если в тормозной системе применяется дюралевый тормозной барабан, удары необходимо производить через маленькую древесную подкладку. Тормозные изделия из алюминия достаточно хрупкие, тогда как чугунные детали разрушить будет намного труднее. Удары нужно наносит с тыльной стороны или поблизости привалочной плоскости, умеренно Распределяем точки приложения усилия. Как для вас удалось сорвать прикипевший барабан, полного снятия удары необходимо наносит накрест.
  • Нагрейте Место посадки техническим феном. Способ снятия подойдет для автомобилей с дюралевыми барабанами. Так как коэффициент температурного расширения алюминия больше по коэффициент термического расширения металла, из которого сделано Место посадки на ступице, нагрев существенно облегчит процесс снятия.

Возлагаем надежды, Выставленные советы полностью отвечают на вопрос: «как снять задние барабаны», и существенно облегчат процесс подмены своими руками.

Как облегчить замену тормозных барабанов

Воздействие водителя на педаль тормоза приводит к соприкосновения тормозных колодок с барабанами, из-за чего в процессе использования происходит естественный износ трущихся пар. Своевременная подмена тормозных барабанов и колодок является неотклонимой процедурой регламентного обслуживания автомобиля.

Перепады температур, возникающие вследствие нагрева при торможении, влага существенно ускоряют процесс корродирования, из-за чего привалочные плоскости намертво прикипают друг к другу. Также снятие будет мешать образующийся в процессе износа буртик. Неувязка усугубится, если для вас пришлось окатыш из лужи нагретый дюралевый тормозной барабан.

Разглядим Не только лишь функцию подмены своими руками, да и как снять прикипевшие тормозные барабаны.

Обходной вариант

На Неких автомобилях для предотвращение попадания вовнутрь тормозных устройств грязищи задняя кромка барабана прикрыть щитом, потому с тыльной стороны обстучать его молотком НЕ получится (разве что придется заняться вандализма, отгибая либо Вырезаем кусочек края тормозного щита).

В таких случаях снять деталь можно при помощи 2-ух ударных шлицевых отверток. Лучше, чтобы одна из их была заостренной, потому что ее будет легче забить меж тормозным барабаном и привалочной плоскостью ступицы в местах вкручивания колесных болтов. Чтоб у вас вышло снять таким макаром прикипевшую деталь, толщина задних барабанов в местах вкручиваниы колесных болтов должна быть достаточной для захода шлицевой отвертки (способ снятия точно подойдет для Opel Astra F, Opel Astra G и авто со идентичной конструкцией задних тормозов). Чтоб снять прикипевшую деталь, отвертки нужно убил в обратных точках, равномерно сдвигайте барабан к краю места посадки.

Читайте также:  Замена Батарейки В Ключе Volvo Xc90

Заводское решение

На многих автомобилях (например, ВАЗ «Классика», Хэндэ Accent II) снять прикипевшие тормозные барабаны можно с помощью вкручивания в Надлежащие технологические отверстия подходящих болтов. Если таким способом снятия издавна не воспользовались, перед вкручиванием болтов резьбу необходимо кропотливо очистить, а еще лучше. изгнать метчиком.

Ослабление троса стояночного тормоза

Нередко конкретно поджатые впритирку колодки мешают снять барабан, потому предварительное ослабление троса стояночного тормоза существенно облегчит функцию подмены. Для отвода колодок нужно ослабить контргайку, после этого мало Открутить регулировочную гайку троса ручника. Сам регулировочный механизм может находиться в салоне или под днищем автомобиля.

Если вы планируете поменять своими руками не только лишь барабаны, да и тормозные колодки, то предварительное ослабление троса ручника можно считать неотклонимым действием.

Для владельцев заднеприводных авто

Сущность способа состоит в том, чтобы вывесить кормовую часть автомобиля, снять задние колеса, после этого разогнать автомобиль на первой передачи и резко надавить педаль тормоза.

Инструкция по самостоятельной замене

Устройство и механизм работы барабанных тормозов на большинстве автомобилей фактически схожи. Потому составленное описание и продемонстрированная на видео процедура подмены на ВАЗ традиционной модели дают полное представление о горизонте работ.

  • Поднимите сторону подмены домкратом, за ранее установил противооткатные упоры и ослабил колесные болты. Зафиксируйте автомобиль на упорах.
  • Снимите колесо.
  • Демонтируйте тормозной барабан. Как снять изношенную деталь, мы поведали и проявили на видео, потому с этим заморочек появиться не должно.
  • Осмотрите тормозной цилиндр на предмет подтеков, целостности манжет.
  • Очистите и Смажьте привалочную плоскость на ступице графитовой или медной смазкой, после этого установите новый тормозной барабан.
  • Произведем регулировку ручного тормоза.

Полезные советы

  • Если фрикционные накладки изношены более чем на одну вторую, то поменять барабаны без подмены задних тормозных колодок Не стоит. Нередко на фрикционных накладках образуются достаточно глубочайшие борозды, и в целом может находиться неравномерны износ. Все это в процессе торможения передастся на новые барабаны, из-за чего Потом при подмене колодок рабочую поверхность придется протачивать. по другому плотного контакта меж трущимися парами просто не достигнуть.
  • В процессе подмены пытайтесь НЕ браться за рабочую поверхность барабанов, а если такое случилось, обезжирьте ее перед установкой.
  • Если из-за различия в толщине новые барабаны НЕ будут садиться на старенькые фрикционные накладки, колодки придется сжать, вдавил тормозной цилиндр и вручную уменьшив вылет штока механизма самоподвода колодок.

На Неких автомобилях разборка и подмена частей задних тормозных устройств подразумевает снятие ступичного подшипника. Чтоб не попортить подшипник, советуем поглядеть видео, на котором показан процесс подмены тормозных барабанов на Daewoo Matiz.

Конструкция тормозной системы

Основная ТС на легковушке содержит в себе:

  • Педаль управления тормозом;
  • Вакуумный насос;
  • Главный тормозной цилиндр;
  • Бачок ГТЦ (головного тормозного цилиндра)
  • Трубопроводы;
  • Тормозные механизмы всех колес.

Главные элементы системы можно поделить на:

  • Исполнительные. это рабочие тормозные цилиндры, тормозные диски, барабаны и тормозные колодки
  • Привод ТС, який на легковых машинах нередко бывает гидравлическим, другими словами рабочим телом в нем является особая жидкость.

Два контура гидропривода. это надежность ТС. Они НЕ зависят друг от друга. Один связывает правое, находящееся впереди колесо и левое, размещенное сзади. 2-ой. левое впереди и правое сзади машины. Когда отказывает какой-либо из их, другой продолжает работать, хоть и не так отлично.

Как поменять тормозную жидкость?

Посреди рабочих агрегатов современного легкового автомобиля тормозная система является одним из важных составляющих, впрямую обеспечивающих безопасность тс. Вот ее работоспособности и технического состояния ОТДЕЛЬНЫХ составных частей этой системы зависят здоровье и жизнь людей, находящихся в салоне.

Обладатель машины должен повсевременно держать под контролем исправность главных деталей, помните, что через определенное (бачек тормозной воды) время нужна подмена тормозной воды на его автомобиле.

Порядок работы при замене ТЖ

Когда обладатель машины решает, что нужна подмена тормозной воды, ему нужно к этому процессу серьезно приготовиться.

Сначала владельцу машины нужно уточнить какого класса гидрожидкость залита в его автомобиле.

Последующим шагом, нужно обусловиться. как поменять тормозную жидкость.

  • Самый обычной метод. это обратиться в сервисный центр либо 100. Во всех суровых специализированных организациях по техобслуживанию имеются особые установки для подмены ТЖ. Через пятнадцать минут машину можно забирать. Не считая того, спецы в ЭТИХ центрах точно знают сколько и какого свойства жидкость должна быть залита в определенном автомобиле. К тому как приступать к работе, они могут проверить, а стоит конкретно на данный момент создавать эту подмену.
  • Если нет способности обратиться к спецам либо нет подходящих средств, вероятна подмена тормозной воды своими руками. В таком случае средства будут потрачены только при покупке гидрожидкосты для тормозов. Но, сколько времени эта работа Займет, будет зависет от квалификации автолюбителя и наличия оборудованном места для ремонта, также имеющегося инструмента. По опыту, в среднем, через один-два часа работа может быть закончена. Все же количество потраченных часов на такую ​​работу не должно расстраивать водителя. Обретенный опыт возможно окажется полезным, в случае поломки в ТС на трассе. Нужно также подразумевать, что при самостоятельной работе по подмене ТЖ нужен ассистент, який бы давил на педаль тормоза.

Подмена тормозной воды вероятна как с прокачкой тормозов, так и без прокачки.

Деяния при подмене ТЖ без прокачивании тормозов:

  • Проверить, сколько гидрожидкосты есть в резервуаре ГТЦ и открыть на нем крышку;
  • Подмена ТЖ начинается с тормоза заднего колеса, находящегося с правой стороны. Для начала работы колесо нужно снять. Ключом на 10 ослабит штуцер на суппорте, за ранее натянув на него трубку от капельницы и опустил один ее конец в емкость.

Нередко Надавливая на педаль управления тормозом, слить из резервуара триста гр гидрожидкосты, затянуть штуцер. Во время этого процесса нужно держать под контролем, сколько ТЖ остается в резервуаре. Когда уровень приближается ко дну резервуара, требуется долив гидрожидкость. Снова Открутить штуцер и слить еще 200 гр ТЖ, контролирую ее уровень в резервуаре. Затянуть штуцер и снять трубочку:

  • Схожую операцию сделать на других колесах, соблюдая очередность. правое сзади. левое впереди, левое сзади. правое впереди.

Особенности применения тормозной жидкости

Без специального хим раствора никакой Гидропривод работать НЕ будет. Плохо будет он работать и при ненадлежаще качестве этой субстанции. Потому нужно, чтобы шофер знал, какая гидрожидкость заливается в тормозную систему на его автомобиле.

Жидкость для ТС разделяется по классам, и зависимо от базы, на которой она изготовлена, определяется периодичность подмены тормозной воды. Проверить это довольно легко. Нужно заглянуть в резервуар ГТЦ и поглядеть на цвет залитой воды.

Если цвет карий либо желтоватый, то основой является гликоль. Для обладателя машины это значит, что поменять ТЖ придется довольно нередко. Обычно, ее меняют через один, два года, глядя сколько км и по какой дороге за этот период времени на автомобиле проезжает шофер. По километражу спецы советуют ориентироваться на цифру 60000 км пробега.

Когда в резервуаре оказывается гидрожидкость красноватого цвета, то ее основой является силикон. В таком случае подмена тормозной воды происходит через 5 лет.

Вот малоопытных водителей нередко можно услышать вопрос. для чего поменять тормозную жидкость?

ТЖ, как и другие хим вещества, со временем теряет свои характеристики, а это усугубляет ее рабочие свойства и может привести к ДТП. Когда тормоза работают довольно нередко, к примеру, на нехороший дороге либо при высокоскоростной езде с препятствиями, температура в системе тормозов увеличивается до 150 градусов и выше. Эти нередко повторяющиеся температурные перепады приводят к потере подходящих параметров в тормозной воды. Зрительно это можно найти по потере цвета залитой воды. Она теряет яркость и становится блеклой.

Не считая этого, ТЖ отлично впитывает воду. А при потере плотности тормозной системы происходит насыщение воды кислородом. Все это также сказывается на ее рабочих качествах.

Проверить ее состояние можно, Используя созданный для этого тестер. Этот устройство определяет температуру кипения ТЖ.

Обычным считается, если он указывает выше 175 градусов. При показаниях. 165-175 градусов, нужно глядеть, сколько времени «работает» эта жидкость. Если более одного года. то требуется ее подмена.

Порядок замены ТЖ с прокачкой тормозов

Прокачка при подмене ТЖ нужна, чтоб не допустит образования в системе воздушных пробок.

Для работы нужно приготовить подходящий инструмент и инвентарь.

Поднять колеса на домкрате. Дальше необходимо снять колеса чтобы Получить открытый доступ к тормозным механизмам. Потом порядок действий последующий:

  • Открыть крышку резервуара ГТЦ;
  • Регулятор давления в системе задних ТМ нужно отключить, чтобы это сделать. запихнут плоскую отвертку меж пластинкой и поршнем (после прокачки нужно эту отвертку вынуть)
  • Снять защитный колпачок с клапана управляющего выпуском воздуха, который находится на тормозной механизме колеса;
  • Одну сторону трубочки одеть на штуцер этого клапана, а вторую поместить в емкость;
  • Помогающих резко давит на педаль управления тормозом, делает это 5 раз, соблюдая интервал в секунду, после того как изготовлен последний уток, требуется бросить педаль нажатой до упора;
  • На полоборота раскрывается кран выпуска воздуха и раствор стекает по трубочкам в емкость, пузырьки в воды молвят в том, что в системе есть воздух;
  • По мере вытеканию старенького раствора ТЖ педаль управления тормозом опускается и доходит до упора, при всем этом нужно держать под контролем состояние ПЖ в бачке, если она доходит до дна, необходимо добавлять жидкость в резервуар;
  • Завернуть клапан;
  • Эти деяния повторяются, Пока не потечет незапятнанная ТЖ, без воздушных пузырьков;
  • После правого заднего колеса прокачивается левое фронтальное, а потом 2-ой контур;
  • Долить ТЖ в резервуар ГТЦ к подходящей отметки и закрыть крышку;
  • Нажимая на педаль тормоза, проверить качество работы тормозов.

Тормоза прокачиваются, чтобы Выжать из тормозной системы воздух. Процедура эта делается Не только лишь при смене гидрожидкосты, да и при подмене каких-либо деталей ТС, также в других случаях, когда воздушные пробки образовались либо могли образоваться в системе.

При подмене ТЖ без прокачки главное внимание уделяется подмене объема воды таким макаром, чтобы очень убрать старенькую смесь из ТС.

Процесс прокачки тормозов с целью удаления воздуха Занимает больше времени. Процедура с нажатием педали и выпуском консистенции с пузырьком может повторяться не один раз. При всем этом расход новейшей ТЖ, обычно, больше чем в первом случае.

Процесс смены передних колодок

Появиться такая потребность может, когда:

  • Толщина трущейся накладки меньше нормы (1,5 мм);
  • Накладки запачканы маслом, что приводит к понижению эффективности работы тормозов;
  • Вышло отслоения накладки от металла;
  • Появились разные углубления / сколы;
  • При торможении слышны посторонние звуки (скрипы).
Читайте также:  Замена Лампы Ближнего Света Тойота Камри V40

После того как вы обусловьтесь, какие колодки поставить на приора, необходимо убедиться в том, что у вас все есть нужный инструмент (его мало):

  • Ключи на 13 и на 17;
  • Отвертка плоская и зубило;
  • Молоток;
  • Щетка и тряпка.

Фронтальные тормозные накладки

После того как авто на месте в подходящем положении, не забудьте о установке противооткатных клиньев. Приступаем к самому любопытно.

  • Поначалу нужно снять колесо впереди, после этого тормозной механизм с помощью щетки / тряпки следует очистить;
  • Если вы найти, что в тормозного цилиндра соответственной воды много, будет нужно ее откачать, по другому она может в следующем мешать нормальному «оживления» колес;
  • Устанавливаем меж наружной колодкой и суппортом отвертку, чтобы можно было нажмет на цилиндр. Упираясь в первую деталь, для вас нужно оттянуть до упора вторую;
  • С помощью отвертки нужно убрать угол неплоской шайбы: либо отбить его зубилом, либо же по способности отогнуть;
  • Воспользовавшись ключом на 13 нужно Выкрут крепежный болт скобы. в этом может посодействовать и другой ключ, которые мы взяли заблаговременно;
  • Когда вы Подниму корпус освободившейся скобы, можете беспрепятственно достать покоробленные автоколодкы;
  • Все тормозной механизм необходимо будет хорошо почистить от грязищи и ржавчины, но при всем этом очень попытаться НЕ навредить цилиндру, а именно, его защитного чехла.

Установка новых частей:

  • Перед установкой их необходимо приготовить;
  • Когда будете ставит фронтальные колодки на приора на место, Проследите, чтобы пружины и их край были параллельны друг дружке;
  • Применяя оба ключа, ставим и прикручиваем корпус скобы на место;
  • Ставим колесо, которое ранее снимали.

Самостоятельная замена тормозных колодок на приора

Тормозная система машины

Вся тормозная система прямо оказывает влияние на безопасность на дороге, ведь при неисправности данных частей, испорченности дисков тормозов либо трущихся колодок автомобиль Не только лишь прирастит собственный путь торможения, да и может попасть в трагедию.

Разглядим процесс подмены данной детали своими силами, беря особенности, Которым владеют колодки на приора. Определим, что при всем этом будет нужно и как все сделать без вмешательства профессионалов.

Замена задних автоколодок

Подмена задних тормозных колодок малость отличается от подмены фронтальных, а вот предпосылки фактически схожие. Перейдем сходу к тому, какие инструменты необходимы, чтобы поставить новые задние колодки:

  • Гаечный ключ на 7,
  • Отвертка с плоским концом;
  • Две лопатки монтажные;
  • Пассатижи;
  • Молоток;
  • Бородок.

Подмена фронтальных накладок на машине

Перед подменой задних частей, как и ранее, машину требуется зафиксировать, после этого поставит на первую передачу и установить под фронтальные колеса «тормоза».

Устранение старенькых задних авто колодок:

  • Когда рычаг тормоза будет стопроцентно опущен, можно снять колесо и прочистить механизм тормоза;
  • Тормозную жидкость по мере надобности слить;
  • Если это необходимо, следует убрать тормозной барабан;
  • Когда вы доберетесь до стяжной барабанной пружины, с помощью бородка для вас нужно будет снять верхнюю ее поверхность;
  • С нижней частью пружины, также с фронтальной, Проделайте то же самое;
  • Потом убираем переднюю тормозную колодку на приора, чтобы Она не мешал, и разжимную планку;
  • Сейчас аккуратненько снимаем направляющую в задних колесообразных деталях, рассоединив трос стояночного тормоза и приводной рычаг;
  • Убираем Шплинт и с пальца приводного рычага опорную шайбу;
  • Снимаем приводной рычаг и средством надавливания на его палец Вынимаем из колодки.

Приобретенные тормозные колодки Устанавливаем, выполняя деяния в оборотном порядке, только в данном случае необходимо будет, чтоб их верхние концы попали в пазы поршня.

С помощью монтажных лопаток свод тормозные колодки, подвигают тем поршни к центру цилиндра. Как снимали, так и ставим на место тормозной барабан, и в самом конце операции, когда автомобиль уже будет стоять на земле, несколько раз нажимаем на педаль, давая колодкам пол на место.

Цилиндр тормозной задний. Замена заднего тормозного цилиндра

Тормозная система. Это принципиальная составляющая хоть какого автомобиля. На большинстве машин она управляется гидравликой, другими словами средством давления воды. Система содержит в себе также цилиндр тормозной задний. В нынешней статье мы разглядим устройство, признаки неисправности и подмену данного элемента.

Советы

После ЭТИХ работ нужно проверить исправность нового элемента. Для этого нажмите на педаль тормоза и Зафиксируйте ее в таком положении (лучше, чтоб был ассистент). Дальше нужно прокрутить колесо. Оно должно находиться в вывешенном состоянии. Барабан НЕ должен крутиться. Если это вышло, или при нажатии на педаль из штуцеров потекла жидкость, проверьте корректность установки детали.

Почему так происходит?

Почти всегда поломка данного элемента появляется из-за естественного износа. Цилиндр тормозной задний. Очень надежная деталь, и ее ресурс составляет порядка 200 тыщ км. Если автомобиль еще НЕ достигнул данного пробега, скорее всего повредились манжеты. Это происходит при игнорирование подмены тормозной воды либо ее смешивание с другими марками. Она отлично впитывает воду, из-за чего становится неэффективной. А вода начинает разъедать все железные детали. Потому жидкость нужно поменять раз в два года, вне зависимости от пробега автомобиля. Также цилиндр тормозной задний выходит из строя из-за выдавленных поршней. Такое происходит при несвоевременной подмене задних колодок. Время от времени поршни просто заклинивают, из-за чего машина повсевременно тормозит на ходу либо мало подтормаживает. При всем этом барабан начинает очень нагреваться.

Последующее, на что необходимо Направьте внимание. Разработка прокачки тормозов. Выполняя данную работу, а не обламывайте штуцер на цилиндре. Если он прикипел (что нередко бывает), приобретя ремкомплект, чтобы в случае деформации можно было поменять покоробленный элемент. Некие автомобилисты легкими ударами молотка обстукивают корпус вокруг штуцера и прыскают WD-40. В Неких случаях это помогает. Дальше мы разглядим, как снять старенькый цилиндр тормозной задний и установить на его место новый.

Как прокачать

Чтоб совсем удалить воздух из системы, для вас пригодится ассистент. Последний должен по команде жать на педаль тормоза. Также для вас понадобится емкость, куда будет стравливаться завоздушення жидкость. Идеальнее всего, чтобы она была прозрачной. Подойдет рядовая бутылка из-под минералки. Пригодится и шланг, через який жидкость будет попадать от штуцера в емкость. Это может быть неважно какая резиновая либо силиконовая трубка. Лучше, чтобы она тоже была прозрачной.

Итак, как верно прокачать тормоза после подмены заднего цилиндра? Поначалу доливаем в пластмассовый бачок головного цилиндра жидкость в необходимо уровня. Потом подсоединяем шланг одним концом к открученному патрубка, а 2-ой опускают в бутылку. Ассистент должен жать на педаль тормоза 4-5 раз и на последнем зажать ее «в полу». По мере нажатия гидравлическая жидкость начнет выходить из системы. В 1-ые разы она содержит много маленьких пузырьков воздуха. Казалось бы, можно было и НЕ прокачивать. Но конкретно они мешают действенному торможения. Сила сжатия воздуха еще легче, чем воды, при всем этом появляется большой ее нагрев.

Когда заканчивать функцию? После каждого шага прокачки количество воздуха, а конкретно пузырьков, будет уменьшаться. Делается это в того времени, пока они на сто процентов НЕ пропадут из воды. Чтоб это найти, Используйте только прозрачные трубки и емкость. После чего закрутите штуцер назад и проверьте уровень воды в бачке головного цилиндра. Он должен уменьшиться. Доливаем опять к наибольшей отметки. Помните, что марка вещества, которое идет на долив, должна быть схожей с той, что употребляется в автомобиле на данный момент.

Замена

Для этого нам пригодится домкрат, баллонник, молоток и набор гаечных ключей (если это ВАЗ, то два на 10 и 12). Поначалу ставим машину на передачу. Ручник использовать нельзя, потому что он использует наши цилиндры. Далее срываем болты на заднем колесе. Поднимаем автомобиль на домкрате. Снимаем колесо и откручиваем с помощью ключа на 12 болты на барабане. Последний Извлекая наружу. Если он прикипел, можно его «разворошить» ударами молотка. Чтоб не разрушить барабан (так как от таких действий он может тресни), используем древесный брусок как подкладку. После чего снимаем колодки и ключом на 10 откручиваем тормозные шланги.

Будьте внимательны. При демонтаже с их потечет жидкость. Работайте в резиновых перчатках. А чтобы жидкость НЕ расплескалась на полу, Подготовьте емкость (к примеру, пластиковую бутылку). Для того чтобы снять задний цилиндр, с помощью такого же ключа откручиваем два крепежных болта. На этом шаге демонтаж завершен. Сейчас укрепляй на место новейшую деталь. Установка делается в оборотном порядке. После сборки системы непременно прокачайте тормоза. Данная операция также делается при подмене колодок и всех частей системы, будь это трубка либо вакуумный усилитель.

Характеристика и производители

На автомобилях ВАЗ задний тормозной цилиндр являетя собой устройство, содержащее 2 поршня снутри. Сам корпус делается из металла. Но бывает, что он дает трещинку. В большинстве случаев из-за брака. На сегодня существует несколько уникальных производителей данных частей:

Посреди забугорных стоит отметить:

  • «Фенокс».
  • «АТЕ».
  • «Лукас».

Сколько стоят задние тормозные цилиндры ВАЗ? Самый дорогой. Это вакуумный усилитель. Его на российские авто.

Признаки неисправности

Как найти, что элемент просит подмены? Сначала, поломку можно найти по уровню гидравлическое воды, которая начала пропадать в бачке головного цилиндра. Последний находится под капотом, около вакуумного усилителя тормозов. Необходимо отметить, что при работе педали жидкость всегда убавляется из бачка. Но как вы ее Отпустите, поршни возвратятся в начальное положение, и уровень возобновится. Если этого не вышло, отыскиваете делему.

Также теки могут исходить из самого цилиндра. В таком случае задний барабан будет влажный. Ну и последний признак. Это поведение автомобиля при торможении. Педаль начинает «схватывать» в самом конце, время от времени приходится пару раз жать, чтобы сделать необходимое давление. Эти признаки молвят о том, что автомобилю нужна подмена заднего тормозного цилиндра. НЕ стоит откладывать ремонт на позже. Это ваша безопасность.

Устройство

На современных автомобилях употребляется дисковая тормозная система. Но на машинах экономного класса, она устанавливается только впереди. Задние же колеса управляются барабанами. Чтоб привести колодки в действие, употребляется тормозной цилиндр задний. ВАЗ-2110 тоже им оснащается.

Сама тормозная система данного автомобиля содержит в себе последующие элементы:

  • Фронтальные суппорта.
  • Шланги и трубки.
  • Рабочий и главный цилиндр задний тормозной.

2110 и другие модели ВАЗа содержат в себе вакуумный усилитель. Управляется он с помощью педали тормоза. Создается давление от поршней цилиндра, которое повлияет на колодки.

Итак, мы узнали, какая на задний тормозной цилиндр стоимость, и как произвести его подмену своими руками. На будущее помните, что действенное торможение должно обеспечиваться при 1/3 общего хода педали. Любые отличия будут гласить о дефектах цилиндра или утечки в трубках и штуцерах.

VESKO-TRANS.RU 2021