VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Хрустит задняя передача на Kalina

Некие автолюбители сталкиваются с противным моментом — не врубается задняя передача на Kalina. Почти всегда это происходит в более неподходящий момент. Хозяев тс тревожут вопросы — почему это происходит и как избавиться от препядствия. Ниже мы тщательно разглядим все вероятные предпосылки неисправности, варианты определения места поломки и методы устранения своими силами.

Если пропала задняя скорость на тс Lada «Kalina», советуем сходу проверить качество трансмиссионного масла. Время от времени это вещество теряет свои характеристики и меняет консистенцию. При этих конфигурациях в процессе переключения передачи чувствуется подклинивание.

К главным причинам, провоцирующим ситуацию, когда не врубается задняя передача на LADA Kalina, относятся:

  • трудности в рычаге переключения передачи. Большая часть ситуаций характеризуются дефектами в кулисе и карданном вале. Время от времени поломка может быть вызвана ослаблением хомута либо нарушением целостности шлицов. Для четкого определения для вас пригодится поместить тс над обзорной ямой;
  • неисправности в блокирующем механизме передачи заднего хода. Найти точно ли из-за этого пропала задняя скорость на Lada «Kalina» можно при снятии рычага — переключателя передачи и кожуха меж фронтальными посадочными местами. Зрительно шофер может произмести осмотр механизма;
  • требуется отладка выжимного подшипника. Это менее возможная причина поломки, потому что при всем этом параметре переключение осуществляется с большенными усилиями, сопровождается противным хрустящим звуком.

В большинстве случаев не врубается задняя скорость на Kalina из-за обрывов и преломлений проводов в системе блокирования передач.

Почему не включается задняя передача на Kalina

1-ая причина — поломка самой коробки. Может выйти из строя сцепление либо же ее внутренние составляющие — синхронизатор, вилка, шестерня заднего хода, подшипник и прочее. Но в таком случае не врубались бы и все другие передачи, а не только лишь задняя. Потому этот вариант я сходу отбросил в сторону.

2-ая причина — препядствия с электрикой. Это часто встречающаяся причина. Фактически в 90 случаев из 100 виной всему отсутствие исправного контакта. На КПП Kalina установлен соленоид — блокиратор заднего хода. При подаче на его выводы 12 В он втягивает в себя шток и дает возможность включить заднюю скорость. Если же питание по каким или причинам не приходит либо приходит, но сгорел сам соленоид, то его шток будет повсевременно перекрыть включении задней передачи. Для ясности картины вот простая схема:

Начнем проверку с самого обычного — проверим предохранитель F21 (10А) в главном блоке с предохранителями. У меня он оказался целым. Дальше, из обычного, можно проверить кнопку (штуку, которую необходимо подымать ввысь для включения задней скорости) на рычаге переключения передач, конкретно она замыкает контакт и подает «-» на соленоид. Для этого необходимо снять кожух (просто подковырнуть отверточкой защелки). Находим провод (обратите на него внимание, он должен быть целым) и разъединяем разъем. Берем обыденную скрепку либо маленький проводок и замыкаем контакты на проводе. Таким макаром мы подаем «минус» без роли кнопки. Пробуем включить заднюю — если врубается, то необходимо поменять кнопку, если нет — ищем далее.

Последующее, что необходимо сделать — проверить соленоид. Что бы облегчить к нему доступ идеальнее всего снять фронтальное левое колесо. Проверяется он методом измерения его внутреннего сопротивления. Оно не должно превосходить 13 Ом. Если сопротивление выше либо тестер вообщем указывает обрыв — соленоид нужно заменить. При замене направьте внимание на один аспект, если вывернуть соленоид, то с коробки начнет течь масло. Потому перед заменой его лучше слить либо же попытаться как можно резвее вкрутить старенькый и вкрутить новый.

Очередной метод проверки — впрямую подать питание 12 В на контакты соленоида. Для этого необходимо отыскать 2 длинноватых провода (около 1 метра), одни конци подключить к АКБ, вторы к соленоиду. Если он рабочий — Вы должны услышать щелчок и в это время появится возможность включить заднюю передачу.

И, на конец, последнее, что нужно проверить — провод, идущий от соленоида. Часто неувязка кроется конкретно в нем. Снимите фишку, подключите один щуп тестера к «» (1-й контакт фишки, красноватый провод), а 2-ой — к корпусу автомобиля (массе). При целом проводе тестер должен показать 12 В. Сейчас подбросьте оба щупа к фишек (к «» и «-«), поднимите кнопку на рычаге передач. При целом минусовом проводе тестер так же должен показать 12 В. У меня он не показал ничего. Вывод — кое-где оборвался «-» провод, идущий от рычага КПП к соленоиду.

Самое нередкое место обрыва — под хомутом, крепящим провод к защите мотора, на расстоянии около 15 см от фишки. Провод просто перетирается об этот хомут. Снимаем хомут, вытаскиваем провод с защитного кожуха, осматриваем его. Так и есть, провод оборвался точно под хомутом. Осталось дело за малым — вернуть цепь.

Я решил избавиться от хомута и малость удлинить провод. Для этого на рынке пришлось приобрести новейшую фишку. На конци ее проводов прикрепил клеммы типа «папа». Старенькую фишку обрезал, а провода зачистил и прикрепил клеммы типа «мама». Соединил провод с фишкой, обтянул все термоусадкой и подключил фишку к соленоиду. Задняя скорость начала врубаться.

Как лицезреем, обстоятельств, по которым не врубается задняя передача может быть довольно много, но часто встречающаяся (из-за инженерного просчета) — обрыв питающего провода.

Читайте также:  Печка греет только на оборотах Kalina

В автомобилях «Kalina» первого семейства использовалась механическая КПП, снабжённая соленоидом блокировки задней передачи. Если задняя скорость не врубалась, как правило это было вызвано неуввязками с электромеханикой. Тогда блокировку просто отключали и работоспособность восстанавливалась. В новейшей коробке ВАЗ, обозначаемой как «2181», употребляется другой способ блокировки – механический. Но препятствовать включению задней скорости может не только лишь неисправная блокировка, да и некорректные деяния обладателя. О том, как необходимо эксплуатировать коробку «2181», будет поведано далее, и речь пойдёт о периоде обкатки. Конкретно с ним как раз и связано большая часть заморочек.

Система сцепления

Очередной пользующейся популярностью предпосылкой схожей трудности является сцепление. Диагностировать данную неисправность достаточно просто. В момент отпускания педали передача не будет входить, или врубаться с соответствующим хрустом. Это не гласит о поломке задней передаче «LADA Калины» — это недостаток сцепления.

Так, стоит направить внимание на выжимной подшипник, также на диск. При значимой выработке эти детали следует заменить.

Возможные проблемы

Время от времени случается, что диагностика, описанная выше, была проведена, а итог не поменялся — на LADA Kalina не врубается задняя передача. Тогда существует такие вероятные разъяснения:

Нехорошие последствия в таких ситуациях состоят в том, что для их устранения будет нужно непременное снятие коробки. Этот вид отладки нуждается в особых познаниях и способностях, которые не всегда под силу автовладельцу.

Как смотрится соленоид на Kalina

Почетаемые драйвчане, помогите найти причину трудности включения задней передачи на Priora (врубается с щелчком и с хрустом)? Сам грешу на этот прислуватый тросс сцепления, предложите свои варианты…

Комментарии и мнения владельцев 29

На задней передаче нет синхронизатора, потому включать стоит лишь на стоячей машине и после 2-3 секунд после выключения «прямой» передачи. Еще толикой в коробку масло чуток выше максимума.

пробег 90к ничего не хрустит втыкаю все как хочу…

Ничего не хрустит. Хоть как вставляй. Главное сцепление выжимай. Масло синтетика, сходу поменял.

У брата на двенаре купе, все просто и просто без грустов врубается, а у меня на Priora так же с хрустом, я как и многие включаю всякую передачу, а позже уж и заднюю, и нет заморочек)))))жигуль, что сказать!

Все нормально это Priora! В коробке на задней передаче нет синхронизатора от сюда и хруст. Есть несколько моментов которые посодействуют уменьшить либо убрать этот эффект: — Включение с задержкой (слоупок стайл) утапливаешь рычаг, ожидаешь пару секунд и включаешь — Включение через вторую (ну и такое извращение). Врубаешь вторую и потом заднюю (при этом если тормознул и с ходу вставил заднюю все норм) — Регулировка счепления по мурзилке. Сущность уже не помню, но под капотом выставляется зазор (в инете есть все) — Лучше масло в коробке (У меня обычная полусинтетика минимизировала делему, ну и другие передачи в целом врубаться лучше стали). Ну и залить масла чуток выше нормы

10 трос и настройка вылечили эту болезнь мучился пол года где то)

Как отрегулировать кулису КПП на ВАЗ-2110: фото и видео, алгоритм

Коробка на ВАЗ-2110 время от времени начинает барахлить. Если третировать уходом и обслуживанием этого узла автомобиля, то можно получить огромное количество проблем в работе КПП.

Обычно это некорректности в переключении передач, свойственное «выбивание» передачи, хруст и лязганье при манипуляциях с рычагом коробки.

Некие автолюбители считают, что все эти симптомы свидетельствуют о выходе из строя коробки.

Для чего нужна кулиса КПП

По сути, в большинстве случаев КПП находится в исправном состоянии, но может выйти из строя кулиса.

Можно заменить узел на новый, а возможно обойтись грамотной регулировкой кулисы. Регулировка этого элемента поможет убрать проблемы, и убедиться в том, что неувязка связана конкретно с кулисой КПП. Случается так, что автолюбитель начинает просто поменять один узел за другим, не разобравшись в дилемме, растрачивая при всем этом средства и время безрезультативно.

Сама кулиса КПП создана для того, чтоб скорости не переключались самопроизвольно. Случается так, что от неверной либо сбившейся регулировки вся система коробки начинает работать неправильно и может даже выйти из строя. Потому необходимо уметь делать регулировку кулисы КПП своими руками, тем паче что эта процедура не представляет собой ничего сложного.

Когда кулиса нуждается в регулировке?

Устройство механизма переключения передач.

Функцию регулировки кулисы КПП рекомендуется проводить в последующих случаях:

  • После того, как будет произведена замена либо снятие КПП на автомобиле.
  • При ослаблении хомутов фиксации.
  • Если изменялся карданчик.
  • Если кулиса начинает проворачиваться на своём шарнире.

Хотя зрительно может казаться, что кулиса находится на своём месте, даже малое смещение кулисы может привести к неправильной работе коробки переключения передач. Случается так, что довольно подтянуть кулису к карданчику на 1 мм, после этого все функции КПП восстановятся.

Подготовка к регулировке кулисы

На древнем автомобиле лучше заблаговременно смазать проникающим составом элемент крепления кулисы.

До работ по регулировке, необходимо приготовить место и произвести последующие предварительные мероприятия:

  • Машину требуется поставить на яму.
  • Ручной тормоз необходимо затянуть до упора.
  • В неотклонимом порядке требуется установить противооткатные упоры.

Для более резвого и высококачественного процесса регулировки, все работы лучше делать с ассистентом. Сам процесс может происходить несколькими методами.

Первый способ регулировки

Для регулировки необходимо ослабить хомут, соединяющий привод кулисы с карданчиком.

Данный метод самый обычной. В данном случае кулиса КПП регулируется по задней скорости. Сначала необходимо ослабить хомут, после этого врубается задняя скорость. Позже необходимо расположить рычаг в подходящем вам положении. После чего хомут затягивается, и проверяется работа всего механизма.

Если с первого раза не получиться, необходимо прислушиваться к стукам и трескам при переключении. Они должны или уменьшиться, или возрости. В согласовании с этим, необходимо располагать рычаг в подходящем направлении. Если все манипуляции не приводят к хотимому эффекту, необходимо прибегнуть к другому методу регулировки.

Второй способ регулировки

Рычаг переключения передач должен упираться в стопорную пластинку (на фото она из светлого пластика).

Читайте также:  Замена ступичного подшипника LADA Kalina 1

Этим методом пользуются в этом случае, если 1-ый не привёл к необходимым результатам. При его использовании можно более чётко расположить рычаг КПП. Этот метод заключается в последующем:

  • Рычаг КПП переключается на первую скорость.
  • Хомут кулисы на сто процентов ослабляется.
  • Дальше необходимо поворачивать привод самой кулисы против часовой стрелки до того времени, пока рычаг не упрётся в стопор задней скорости.
  • Хомут кулисы затягивается. Затягиваем гайку крепления хомута, исключая сдвиг тяги в процессе использования.
  • Проверяется работа КПП.

Случается так, что у неких автомобилей ВАЗ-2110 нет пластмассового фиксатора ограничителя, потому регулировка в данном случае проводится не на первой передаче, а на «нейтралке».

Третий способ регулировки

Этот метод достаточно непростой, потому что подразумевает расчёт глубины выноса кулисы КПП на кардан. За счёт этого можно точно высчитать и отрегулировать положение рычага в нейтральном положении. Случается так, что при недостаточно четком расчёте, всем манипуляции приводят только к возникновению дребезжания при переключении передач.

Если регулировка хоть каким из перечисленных выше методов не приводит к хотимым результатам, может быть несколько вариантов решения задачи:

  • Сделать диагностику на 100, чтоб убедиться в том, что неувязка конкретно в кулисе КПП.
  • Можно заменить кулису КПП.
  • Можно обратиться к спецам, которые отрегулируют кулису без помощи других.

Почему регулировка не помогает?

Бывает что, невзирая на регулировки, кулиса всё равно дребезжит.

Эту делему можно решить, установив специальную пружину на кулису. Она будет задерживать рычаг, устраняя дребезжание.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, любым методом. А метод то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я играл, но увидел если уж очень очень поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный движок.

Часто кулисы – разламывает, или они вылетают из креплений, или просто износ громаден и их необходимо заменить (происходит это при огромных пробегах). Самое 1-ое лезем под авто и смотрим их.

Начиная с конца 2012 года на ЛК1 и дальше на ЛК2 Автоваз стал устанавливать тросовые модернизированные коробки.

Я являюсь обладателем машин с различными коробками на LADA Kalina и могу сказать, что разница вправду есть. Покупая авто с тросовой коробкой сначала я не знал ликовать мне либо грустить. Тут другая ручка и по другому врубается задняя передача. В общем то все дело в привычке. Откатав 1-ые тыщи км на новейшей коробке все же желаю увидеть, что передачи врубаются более отменно, четче, выскажемся так, более комфортабельно. Были маленькие задачи с включением задней передачи, но это меня не волнует. Большой плюс от эксплуатации новейшей коробки я нашел в зимний период. Передачи врубаются также отлично, как и летом. Не нужно ожидать пока прогреется масло. На старенькой коробке на первых километрах зимой передачи врубались очень туго.Еще отличия. На новейшей коробке нет щупа для проверки уровня масла. Просто нет и все. Видимо Автоваз решил, что это пережиток прошедшего (?). Количество масла, нужное для замены 2,3 литра, а на прошлой было 3,5 литра.Сейчас о печальном. Вой как был, так и остался. Некие используют термин «троллейбусность» ко 2-ой передаче. Замена масла на полусинтетику и синтетику никак не меняет это в наилучшую сторону. Мне еще не доводилось читать, чтоб кто то отменно решил делему с воющей коробкой на Kalina.В июле 2015 года (машине было всего только 2 года) моя тросовая коробка преподнесла мне «сюрприз». Мне пришлось незначительно побуксовать на песочной дороге. При этом ситуация была довольно штатная, без сильных нагрузок на машину. Друг kleonid1965 может это подтвердить. После чего 2-ая передача стала врубаться со стуком, некие пишут с «хрустом». При этом чем выше скорость, тем посильнее удар шестеренок в момент переключения передачи на вторую. Езда стала доставлять дискомфорт.Себе я обусловил условия при которых можно было избавиться от «хруста». Во первых, переключаться на вторую можно было только при малой скорости (10-15 км в час). Во вторых, не воспользоваться 2-ой передачей на скоростях 20-25 км в час и выше, другими словами лавировать меж 1 и 3 передачами. Не считая того, удавалось избежать стука шестерен если переход с 1 на 2 передачу был через нейтралку, другими словами с 1 на нейтраль, потом с нейтральной на 2.Переключение на вторую передачу перевоплотился в стршный дискомфорт. С одной стороны, если ездить как обычно, то стуки и удары на 2 гласили о очевидной неисправности коробки. С другой стороны, если пробовать избежать «хруста», то приходилось еще раз замедляться для переключения либо же ездить в натяг на 3 передаче.Причина всего этого недоразумения износ синхронизатора 2-ой передачи. Я бы произнес, что это очевидный просчет инженеров завода Автоваз. Такие узлы как коробка не должна быть неисправной через 2 года (приблизительно 30 тыс км) после покупки новейшей машины.Некие могут позавидовать моей терпеливости, потому что я ездил с таковой неисправностью около 10 месяцев. За этот период времени я исследовал вопрос и отыскал таки мастерскую в какой мне не просто поменяли синхронизатор, а полностью шестерни 1 и 2 2-ой передачи со своими синхронизаторами от LADA 10-го семейства. Отдельная благодарность за консультацию автолюбителю с ником K-a-l-i-n-a Процесс ремонта коробки растянулся на несколько часов.Чтоб снять коробку, нужно снять большое количество частей, как сверху под капотом, так и снизу под защитой

Задняя передача включается с хрустом Priora

Механическая трансмиссия передач имеет свои плюсы перед автоматической коробкой, и до сего времени многие водители отдают ей предпочтение при покупке автомобиля. Одним из преимуществ механики является ее неприхотливость, также низкая цена ремонта, в случае повреждения частей коробки, в сопоставлении автоматической вариацией. Всераспространенным симптомом, указывающим, что с коробкой имеются определенные задачи, является ее хруст при переключении передач. Если при движении рычага КПП и включении передач вы услышали треск либо хруст, необходимо как можно резвее обратиться в сервисный центр.

Читайте также:  Как Водить Машину С Автоматической Коробкой Передач

Принципиально: Обратиться в сервисный центр следует не только лишь из-за вероятности нанести более суровое повреждение коробке и другим механизмам, да и из-за риска появления трагедии в случае выхода КПП из строя.

lada, kalina, передача, включать
lada, kalina, передача, включать

Неправильная эксплуатация трансмиссии, как причина появления хруста при переключении скоростей

Справедливо будет увидеть, что часто хруст при переключении скоростей может указывать на то, что механическая коробка эксплуатируется не подабающим образом. Почему не излишним будет сказать некие советы, которые позволят продлить срок службы МКПП.

Своевременная замена трансмиссионной жидкости в коробке

Не достаточно, кто знает, но в механической коробки также как и в автоматической временами следует поменять масло. МКПП не просит таковой нередкой замены как Коробка автомат, но все таки через 70000 км пробега следует заезжать на 100. Если же проигнорировать эту рекомендацию, то в масле начнут накапливаться железные стружки и грязюка, как следствие – недостающее смазывание и хруст.

Спровоцировать возникновение хруста при переключении скоростей может и недостающее количество масла в коробки. Решение – долить масла либо еще лучше заменить.

Видите ли, избежать возникновения хруста при переключении скоростей достаточно легко!

При покупке автомобиля многие водители отдают предпочтение. считая ее более надежной. Механическая трансмиссия переключения передач имеет несколько преимуществ, основным из которых является ее неприхотливость. Если ассоциировать механику с либо. то в случае повреждения либо выхода из строя каких или частей МКПП ремонт обойдется водителю сравнимо дешево.

При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании механическая коробка не будет добиваться к для себя особенного внимания. Но на практике в работе МКПП, как и в других узлах автомобиля, с течением времени могут появиться трудности. Одной из всераспространенных заморочек МКПП является хруст, возникающий во время переключения рычага коробки. В данном случае водителю нужно найти причину и убрать проблемы.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

В большинстве случаев неисправность коробки появляется из-за ненадлежащего ухода за ней. МКПП требуется часто смазывать, о чем водители часто запамятывают, предполагая, что подобные процедуры требуются только автоматической коробке. Если смазка растеряет свои характеристики, это может привести к суровым последствиям, в том числе и выходу из строя отдельных узлов и устройств.

Спецы советуют проводить замену смазки в механической коробке каждые 45-50 тыщ км пробега. Если автомобиль эксплуатируется в особо томных критериях, делайте замену масла почаще.

Направьте внимание: В особенности принципиально вовремя поменять смазку на переднеприводном автомобиле.

Вовремя смазывая элементы коробки и подвески, реально избежать дорогостоящего ремонта и ранешнего их выхода из строя.

Комментарии и мнения владельцев 29

На задней передаче нет синхронизатора, потому включать стоит лишь на стоячей машине и после 2-3 секунд после выключения «прямой» передачи. Еще толикой в коробку масло чуток выше максимума.

пробег 90к ничего не хрустит втыкаю все как хочу…

Ничего не хрустит. Хоть как вставляй. Главное сцепление выжимай. Масло синтетика, сходу поменял.

У брата на двенаре купе, все просто и просто без грустов врубается, а у меня на Priora так же с хрустом, я как и многие включаю всякую передачу, а позже уж и заднюю, и нет заморочек)))))жигуль, что сказать!

Все нормально это Priora! В коробке на задней передаче нет синхронизатора от сюда и хруст. Есть несколько моментов которые посодействуют уменьшить либо убрать этот эффект: — Включение с задержкой (слоупок стайл) утапливаешь рычаг, ожидаешь пару секунд и включаешь — Включение через вторую (ну и такое извращение). Врубаешь вторую и потом заднюю (при этом если тормознул и с ходу вставил заднюю все норм) — Регулировка счепления по мурзилке. Сущность уже не помню, но под капотом выставляется зазор (в инете есть все) — Лучше масло в коробке (У меня обычная полусинтетика минимизировала делему, ну и другие передачи в целом врубаться лучше стали). Ну и залить масла чуток выше нормы

avtoexperts.ru

При сопоставлении различных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, но нет ничего нескончаемого – при долгой эксплуатации препядствия могут начаться и с механической трансмиссией передач. Нередко они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не парализует автомобиль – мирясь с противными чувствами, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя заставить задуматься – это 1-ый симптом будущей поломки коробки. Если коробка все-же «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая трансмиссия передач агрегат непростой, но ограниченный. В нем практически не употребляются компы, датчики, сложные системы управления, потому главные поломки связаны с механическими причинами, в большинстве случаев с очевидным износом компонент.

Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое сглаживает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Ранее, до того как в коробках стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что значительно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом запамятовали. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, потому при зацеплении возникает сторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой толикой вероятности конкретно из-за синхронизатора.

Как избежать появления хрустов в коробке передач

Некорректная эксплуатация и несвоевременное техническое сервис МКПП приводит к дилеммам в работе этого агрегата. На что сначала необходимо направить внимание:

    Своевременная замена масла в коробке. Качество и количество масла обеспечивает лучшую для работы смазку валов, шестерней и других устройств коробки МКПП. Производители тс советуют поменять масло в КПП каждые 60 тыщ км пробега автомобиля.
VESKO-TRANS.RU 2022