VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Audi A6 C5 1,8 T Плохо заводится. решено! ответ в описании

Плохо начала заводиться, не с первого разу, если остыла. Ранее такое наблюдалось по утрам (то со второго.

Электрооборудование

С течением времени, в салоне начинает барахлить управление потоком воздуха, также система рециркуляции; в таковой ситуации, обычно, причина в износе сервоприводов.

Если у Вас не стал работать кондиционер, то поначалу проверьте наличие хладогента и плотность системы, дальше — работоспособность датчика управления кондиционером.

Если в прохладное время года не угасает индикатор подушки безопасности, то, предпосылкой данного сбоя может служит зависание датчика подушек (попытайтесь заехать на обогреваемую стоянку, и вероятнее всего, неувязка отважится сама собой).

Ходовые качества Audi А4 с пробегом

Передняя подвеска Audi А4 (B7), четырехрычажная, задняя – на трапециевидных рычагах. Многие считают, что подвеска Ауди – не совершенно для наших дорог, но это не соответствует реальности. При обычной эксплуатации, чинить подвеску придется раз, в 100000 км, но, справедливости ради, стоит сказать, что вложить в данный узел необходимо много.

К примеру, замена застучавших рычагов по кругу обойдется в 800 – 900 у.е., четыре амортизатора (неоригинал) 300 – 400 у.е. На тормозную систему у собственников обычно ни каких жалоб нет, колодки тут неплохого свойства и способны прослужить до 60000 км. Поближе к 200000 км будет нужно ремонт рулевой рейки, который обойдется в 200 – 250 у.е.

Вэдовая коробка у версии «quattro» полностью надежна, и все что необходимо в ней делать – так это смотреть за тем, чтоб не начали подтекать сальники, и если течь появляется, ее необходимо стремительно убрать. При пробеге 150000 км и поболее на многих машинах возникает свободный ход в подшипнике опоры кардана, и чтоб не иметь более суровых заморочек, его необходимо впору убрать, заменив подшипник.

Покупая Audi А4 с пробегом Вы должны осознавать, что залог Вашей долгой и совместной жизни с этим автомобилем, сначала, находится в зависимости от постоянного посещения автосервиса.

Раз в 15000 и ни как не пореже непременно меняйте масло в движке, а ремень ГРМ – каждые 50000 км. Эти авто обожают горючее высочайшего свойства, а мы, к огорчению, не всегда можем им это предложить.

Из-за того, что с пришествием холодов многие датчики начинают давать сбой, нередко обладатели именуют Ауди А4 — «неженками».

Ваше техническое оснащение должно быть идеальным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые средства, которые, возлагаем надежды, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук либо прожженная утюгом брючина могут стать предпосылкой срыва деловой встречи, что тогда гласить об автомобиле, который не желает заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранешным с утра, свежевыбритый и полный величавых планов (чадо – в школу, супругу – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями фуррора не приносят. Денек испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

крутить, стартер, audi

Успокойтесь. Не нужно в британском костюмчике кидаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пробовать ставить диагноз. За 5 минут, вероятнее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а исцеление захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его медикам с неплохой репутацией, в особенности, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг для вас отлично знаком и вы считаете себя доктором – что ж, попытайтесь сами, если не лень мараться либо выхода другого нет.К постановке диагноза нужно приступать расслабленно Изучите на уровне мыслей симптомы. 1-ый – крутит ли стартер? И если да, то как бодро? Ответ вы уже понимаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попытайтесь снова.

Если стартер не крутит совсем и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он или неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину. «), или неудача с АКБ – отключился либо сел. Только в редчайших моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер так на 300 – его нетрудно отыскать, в особенности, если заблаговременно знать, где он находится. Если повинет аккумулятор, то при всем этом, обычно, не работает и все электрическое оборудование. Простой и самый легкий случай – слетела либо загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор вполне сел (запамятовали выключить на ночь фары), уехать все таки можно. Но с сторонней помощью. Тут, как говорится, вероятны варианты. Можно испытать завестись с толчка, с горки либо с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камешки: машину с автоматической коробкой либо электрическим впрыском горючего (если там электронный бензонасос) этими методами завести не получится. Придется прикуривать у соседа. Правда, у неких машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте аннотацию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), вероятнее всего, аккумулятор практически совершенно разряжен. Это будет видно по слабенькому свету фар либо хилому сигналу. В данном случае вступают в действие вышеуказанные варианты сторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а движок не реагирует на пробы его завести, смело исключайте из последующих раздумий все, связанное с АКБ. Сетуйте на систему зажигания либо подачи горючего, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из их требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там проблемы бывают почаще. В особенности в сырую погоду.Из искры возгорится.

Итак, нужно находить искру. Ваша машина может быть вооружена традиционной (простейшей) контактной системой зажигания, достаточно сложной электрической бесконтактной либо каким-либо комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из 3-х частей. Часть 1-ая – низковольтная (контакты прерывателя в традиционной системе либо особый датчик в электрической, плюс коробка с электрической внутренностями, формирующая искру). Часть 2-ая – повышающий трансформатор, называемый в миру катушкой зажигания. Часть 3-я – высоковольтная (механический либо электрический распределитель и провода, по которым ток высочайшего напряжения подводится к свечкам). И естественно, сами свечки. Проверку всего этого хозяйства нужно проводить по шагам и лучше всего начинать с конца.

Шаг 1-ый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода необходимо вытащить из крышки распределителя, приблизить к хоть какой детали, имеющей неплохой контакт с массой автомобиля (окрашена она либо нет, не имеет значения), и закрепить так, чтоб меж наконечником и избранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электрическое, укреплять провод нужно в особенности накрепко – если свалится на массу, электроника одномоментно отдаст приказ длительно жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукою держать его тоже не рекомендуем, даже не собственной – здорово стукнет током.

Шаг 2-ой. Проверните движок стартером. При всем этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Вероятны два варианта. Более подходящий – искра есть. Мощная, сопровождаемая звучным щелчком. Это существенно сузивает поле последующих поисков.

Ауди А6 не заводится! Часть 1

Сперва нужно снять крышку распределителя. Под ней возможно окажется сыровато и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда нужно. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно безвредно почистить контакты распределителя, к примеру, маленькой шкуркой. Осмотрите так именуемый «бегунок». Если на нем либо на крышке распределителя обнаружите черный след электронного пробоя, деталь придется поменять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечкам. Провода и их наконечники должны быть сухими и незапятнанными. Если с ними, на ваш взор, все в порядке, можно поставить крышку на место, вернуть соединения и испытать завести движок. Если неисправность таилась под крышкой – движок заведется либо, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже подходящий – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечки – в попытках завести движок вы залили их бензином. Если движок даже не чихает, свечки все равно придется выворачивать, чистить и инспектировать. Проще, если есть запасной набор.

Если вы уже добрались до шага выворачивания свеч, можно достаточно отлично (и красиво) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечкам высоковольтные провода, соберите свечки в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбы нагим мягеньким проводом. Удостоверьтесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свеч в комфортном для наблюдения из салона месте, покрутите движок стартером. При всем этом меж электродами свеч по очереди (в согласовании с порядком работы цилиндров) должны проскакивать радостные искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук мотора при всем этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он вертится с вывернутыми свечками. Длительно не крутите. Ужаснее, если на втором шаге проверки имеет место другой вариант: искры меж центральным проводом и «корпусом» нет. Означает, дело не в высоковольтных цепях. Последующие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и это в наличии, приступайте к третьему шагу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это просто сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, пригодится пара проводов, чтоб подключить ее к катушке. В традиционной системе зажигания подключать лампочку необходимо меж массой и входом первичной обмотки.

На 3-ем шаге, как обычно, тоже вероятны два варианта: напряжение на катушку или подается, или нет. Если подается, повинна катушка – пробой либо недлинной замыкание, что, вобщем, случается очень изредка. Катушку придется поменять. Почаще бывает нехороший контакт в креплении проводов к катушке. Либо та же влажная грязюка, по которой искра утекает не понятно куда. Время от времени катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узенькая полоса грязищи – хороший проводник.

Читайте также:  Ремонт Замка Багажника Ваз 2114

Если же на 3-ем шаге вы удостоверились, что напряжение на катушку не подается – повинна электроника либо контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, пореже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики необходимо особое оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с традиционной контактной системой зажигания, можно находить далее.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, в особенности, если машина некое время стояла без движения. Контакты необходимо осторожно почистить узкой шкуркой либо особым надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтоб они то замыкались, то размыкались. Напряжение на их всего 12 вольт, потому дергать можно безбоязненно. Если очистка не посодействовала и напряжение на катушку, как и раньше, не подается, снова рекомендуем на время окончить пробы реанимации автомобиля, так как далее начнутся трудности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выкручивайте свечки и. (см.выше).

Не нажимайте до пола – не поможет Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а движок, хоть ты тресни, все равно не заводится. Означает, препядствия с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи горючего в движок.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) горючего – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: искра есть, горючее подходит – означает, она, родимая. Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина – все нормально, пора перебегать к карбюратору. Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить на педаль газа. Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.Поменьше набуханкаников Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

крутить, стартер, audi

Трансмиссия

На Audi А4 (B7) можно встретить пяти- и шестиступенчатые маханичиские коробки передач, вариатор «Multitronic» (Мультитроник) и шестиступенчатый автомат «Tiptronic» – только на полноприводных версиях. Механическая трансмиссия, в целом, не убиваемая, но некоторые владельцы автомобилей, с пробегом более 100000 км, жалуются на нечеткие включения передач.

Сцепление, при нормальной эксплуатации, ходит до 150000 км, ближе к 200000, придется заменить синхронизаторы. Мультитроник, до 150000 не вызывает нареканий, а после – может начать входить в аварийный режим, но не стоит сильно пугаться, так как это, скорей всего, происходит из-за сбоев в электронном блоке управления.

На Audi А4 устанавливается автоматическая коробка передач от известного производителя «ZF». Если, при разгоне, Вы почувствуете небольшие толчки, то скорее всего проблема в гидротрансформаторах. Покупка нового гидротрансформатора – удовольствие не из дешевых (около 800 у.е.

), на сервисе Вам могут предложить отремонтировать старый, но делать этого не стоит, так как отремонтированная деталь служит недолго. Рекомендация по продлению жизни трансмиссий простая – меняйте мало раз в 40 – 60 тыс. км.

Audi а6 с5 не заводится стартер крутит но не схватывает

Машина простояла с месяц без завода была исправна, а теперь не заводится все что можно проверил все вроде бы в порядке где проблему искать?

Поставьте новые свечи с зазорами 0,8. Пусть самые дешёвые, главное чтобы были новые. Зарядите как следует аккумулятор от ЗУ. Если всё исправно должна завестись.

Свечи попробую поменять, температура примерно 10 а датчики какие могут выйти из строя ?

Погодите с датчиками. Двигаться следует от простого к сложному.

Наличия хорошего топлива в баке, рабочих аккумулятора и стартера, рабочих, а ещё лучше новых свечей. Машина-то была исправна, судя по вашим словам.

И отпишитесь по результату пож-та. Для форума любой опыт полезен.

to lexachita: С датчиками не стоит мудрить, АвтодеД прав,проверьте все поэтапно начиная с простого! Начните с проверки АКБ (может потерял заряд и не позволяет раскрутить бодренько стартеру двигатель),не достаточно частоты вращения коленвала для пуска и свечи соответственно при малой частоте вращения будут скорее всего заливаться топливом. Круг замыкается и пуска не происходит.Как правило, в данном случае, в виде исключения я бы прыснул в тракт воздушного фильтра аэрозоли для запуска двигателя в мороз. Злоупотреблять конечно этим не стоит,но в данном случае можно попробовать, может отпасть ряд вопросов для дальнейшего решения,да и запуск проверите заодно. А потом,как запустите движок, конечно можно заняться и профилактикой АКБ,свечей. топливо проверить. Это так,просто совет! Удачи!

Я бы начал с измерения давления топлива.

Верно. И с проверки наличия искры. И будет сразу ясней, «в какую сторону бежать.»

Чудес здесь не бывает. Если давление топлива есть, а искра качественна и своевременна. машина заводится с пол оборота. Тем более если месяц назад была исправна, а на улице плюс десять.

А про датчики, видимо, не просто так спрашивали?

Да да,я хотел бы узнать какие могут датчики выйти из строя а температура у меня в гараже 10 а на улице.25

Читайте также:  Ваз 21099 Не Крутит Стартер С Ключа

Странный вопрос. Все сразу? В любую секунду и любой. Ничего вечного в этом мире.

У вас свечи, после попыток запуска сухие или в»живом» бензине?

А основные датчики по запуску. ДТОЖ, ДПРВ, ДПКВ,

to lexachita: сдерни разъем с ДМРВ и пробуй заводить если изменений не будет пробуй поменять ДПКВ

да и еще забыл, ты продувку делал ? газ в пол и крути стартером. бывает и с мокрыми свечами схватывает

to lexachita: сними воздушный фильтр. и заодно посмотри ДМРВ ,

машина стояла долго, вполне возможно что там могли побывать мыши, где видел в тырнете фотку ,осы гнездо свили в воздухане

Вам с самого начала советовали проверить давление топлива.

Если мотор типа AGA (ну почти самый распространённый 2,4). Давление на хх (ну или пока крутит стартер) 3,5. Со снятым упраляющим шлангом на регуляторе 3,8. 4,2. Остаточное после 10 минут после выключения насоса не ниже 2,5. Давление в барах. При изысканиях не поломать штуцер на топливную рампу (хоть и железный, но случаи были), не размозжить трубку вентиляции картерных газов (от старости становится как стекло). При откручивании подающего шланга крутить рожковым на 17, поддерживать рожковым на 14.

как вариант кинуть отдельно питание на насос, послушать, померять. Два толстых провода на фланце бензонасоса. На квадро под сидением, передний привод в багажнике.

Я обычно «с любовью», но без фанатизма постукивал по фланцу рукоятью молотка, в то время, как помощник пытался завести машину. Насос выходил из ступора и начинал свою последнюю лебединую песню. Повтторюсь все цифры по машине 1998 года и мотору типа aga.

о каком давлении может идти речь. если человек пишет что свечи сырые и насос он поставил новый, искра есть.

Audi a6 не крутит стартер на горячую

к стати сегодня два Nissan заводили в.29гр один завелся без проблем а со вторым пол дня провозились, заливает свечи хоть обос.сь. вынимали предохранитель насоса, продували цилиндры, применяли быстрый старт. все бес толку, даже со снятым предохранителем свечи заливало (видимо продувка не помогла) тогда заталкивали тряпку в цилиндры через свечное отверстие и вымакивали ей бензин, это оказалось эфективнее (тряпка была пропитана сильно бензином), потом прогрели горелкой поддон и о чудо с пол пинка зажжужал движок

Доброго дня всем. Машина А6 98г. 2,4 ALF Ситуация такая что крутит но не заводится. крутит (крутило) бодро. бензонасос жужжит, искра есть. Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела 🙁 думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают. позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке. иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.

под капотом снял/пошевелил все доступные разьемы, клемы на акуме зачистил, минусовой провод на кузов снимал/чистил, сигналкой баловался по всякому. вот свечника только не нашел чтоб посмотреть что со свечами. но думаю они сухие окажутся х_Х

где копать? на какие контакты/места обратить внимание?

ЗЫ вся хрень еще в том что эвакуатор в парковку не сможет заехать, и на тросе вытащить будет тоже проблематично ибо заезд короткий и очень крутой причем при выезде уже на улице крайне мало места и ведущему придется сразу поворачивать направо, из-за чего на льду мою морду тупо отнесет вправо бочиной в ворота (( да и вытаскивать тож затрахается. на выезде лёд х_Х

Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике. сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос. сигнализация что блокирует?

Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).

Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела 🙁

Это было последнее китайское предупреждение 🙂

думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают. позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке. иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго.

Аварийка и поворотники. это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки

охранник на парковке помог. провод сняли свечной,полоборота крутнул, проскочила искра Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике. сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос. сигнализация что блокирует? Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой).

бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х : Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела 🙁 Это было последнее китайское предупреждение 🙂 думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают. позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке. иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго. Аварийка и поворотники. это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки

Искра на воздухе и в цилиндре. увы, разные вещи, хотя если искрило именно при вращении. есть надежда что датчики вращения движка живые

Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике. сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос. сигнализация что блокирует? Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой). бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х

Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла. вполне так возможен

Началось с того что позавчера покапризничала тоже, не заводилась но в итоге завелась(причем легко с полтычка). вчера не захотела 🙁 Это было последнее китайское предупреждение 🙂 думаю что-то отсырело ибо с утра вчера и позавчера заводилась на улице нормально, а на парковке подземной не захотела. доп.симптомы которые меня смущают. позавчера после первого каприза когда ехал домой заметил что поворотники стали работать глючно, т.е. при вкл несколько раз мигнет и вырубается ,аварийка также. вчера практически совсем перестали работать при проверке. иногда мигнут 1 разик и всё. при постукивании по торпеде мигать начинают чуть бодрее но недолго. Аварийка и поворотники. это на 99% другой косяк, типичный для этих машин, не связанный с незапуском, в 99% лечится заменой кнопки аварийки а поворотники как завязаны тогда ?

Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.

Еще тупейший вопрос, основанный правда на практике. сколько бензуса в баке и когда последний раз заправлялись? Актуально для кватры с ее системой перекачки между половинками бака, и для всех в плане гибели показометра. Еще вопрос. сигнализация что блокирует?

сигналка по идее бенз блочит. но пикает все как полагается (black bug мать его) Я бы начал с заливки литров пяти бензуса в бак, далее как вариант снести временно разъем расходомера (не помню какие движки, но не заводились если сигнал был, но кривой). бенза полбака,заправлялся позавчера вечером, машина монопривод х_Х Тогда вариант пока откладываем в сторону. Хотя вариант хватануть водички и она замерзла. вполне так возможен

дык наоборот оттаять должна. на парковке 5

а поворотники как завязаны тогда ? А реле поворотников в кнопке живет.

а понял Все же расходомер я бы попробовал отключить нафих и крутануть без него.

Audi A6 так же как и хоть какому другому автомобилю характерно время от времени ломаться. Тем паче если машина далековато не новенькая, то препядствия случаются разного характера с теми либо другими узлами. По тексту статьи пойдет речь о таковой всераспространенной дилемме, когда движок плохо заводится.

Здесь причин может быть немало и проявляться могут они по-разному. Например, двигатель завелся и практически сразу заглохнул, через время может завестись, как ни в чем не бывало. В данном случае может помочь разборка и прочистка воздушной заслонки. Обычно туда попадает конденсат и грязь.

После этого обязательно нужно провести ее адаптацию с использованием соответствующей программы.

Теперь подробнее в отношении дроссельной заслонки. Из-за нее обычно двигатель плохо запускается на холодную, не с первого раза, во время переключения он глохнет при сбросе газа, на прогретом двигателе холостые обороты не устойчивые. Работой двигателя управляет блок дроссельных заслонок, который отвечает как за работы при холостых оборотах, так и под нагрузкой, в том числе при включении кондиционера и при работе гидроусилителя.

Блок дроссельной заслонки в своей конструкции имеет шаговый двигатель, от которого передается вращение на заслонку и соответственно регулируется подача воздуха для обеспечения стабильности при холостых оборотах. Точность работы блока очень важна, потому что даже при незначительных загрязнениях, от небольшого количества пыли или масла заслонка уже не может обеспечить необходимую регулировку. После чистки как уже говорилось, проводится адаптация.

A6 C5 v6 2.4 ARJ плохо заводится

Проблема нашлась, в бензонасосе хомуты не держали давление и травили топливо.

Также достаточно часты проблемы с плохим запуском двигателя связанные с системой подачи топлива, причем как на бензиновых двигателях, так и на дизельных. Топливные фильтра нужно менять своевременно и в случае возникновения проблем стоит о них не забывать, особенно если был поставлен бюджетный вариант.

Читайте также:  Не Крутит Стартер Kia Рио

Кроме них причина может скрываться в нестабильной работе ТНВД для дизеля, либо бензонасоса для бензинового двигателя. ТНВД может выйти из строя попросту из-за некачественного топлива, особенно если в солярке присутствовала вода. При работе бензонасоса с перебоями его обычно попросту меняют. Что касается ТНВД, то его ремонт не дешевый, а покупка новой детали вообще дорогостоящее удовольствие.

При возникновении описываемых выше проблем абсолютно не лишним будет посещение диагностики, с помощью которой можно выяснить, в чем же кроется причина проблемного запуска двигателя.

Дело в том, что методом “тыка” можно много чего в автомобиле поменять, но при этом двигатель как запускался плохо, так эта проблема и остается. Также кроме рассмотренных вариантов причиной плохого запуска может быть датчик температуры охлаждающей жидкости.

Сперва может показаться, что он никакого отношения к рассмотренной проблеме не имеет, но тем не менее.

Теперь что касается более конкретно ТНВД. Проблема с данным узлом может возникать не только после продолжительной эксплуатации, но и после некачественного ремонта. Так, например, устранялась одна неисправность, после которой возникла другая.

В результате неправильной установки двигатель плохо заводится из-за обедненного впрыска. При правильном подходе необходимо подключать компьютер к автомобилю и проверять. В данном случае нужно посмотреть группу 001 в поле 2. Значение этого поля для AEL должно быть в пределах 2-10.

При увеличении этого значения смесь становится беднее, что приводит к соответствующей нестабильной работе двигателя.

Audi А4 получил большую популярность среди автолюбителей потому, что этот автомобиль одинаково хорошо подходит, как для семейных автолюбителей, так и для водителя одиночки, например, для ежедневных поездок на роботу. Так или иначе – машина престижная, хорошо оснащенная, но, увы, и недешевая, ни в изначальной покупке, ни в дальнейшей эксплуатации. А вот как часто потребуются вложения в Audi А4 с пробегом, сейчас и попробуем разобраться.

Модель А4 пришла на смену морально и технологически устаревшей «Audi 80» в 1994 году. Чтобы сохранить связь А4 с восьмидесяткой, руководство компании «Audi» приняло решение сохранить исчисление поколений начавшееся в далеком 1960 году.

Так производство Audi 80 было прекращено на четвертом поколении, а первое поколение А4 получило классификацию «B5».

Поколение, о котором пойдет речь сегодня значится, как «B7» (третья генерация), и выпускалась с 2004 по 2007 год, представляя собой глубоко модернизированную предшественницу. Изменениям подверглись дизайн автомобиля и подвеска, также появились и четыре новых двигателя.

Передняя часть кузова полностью поменялась, появилась единая решетка радиатора в виде трапеции, фары стали слегка изогнуты к низу. Изменения также коснулись крышки багажника, задних фонарей, заднего бампера и шасси; салон машины стали обшивать дорогой тканью, велюром или кожей.

Недостатки Audi А4 с пробегом

Audi А4 комплектуется как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Чаще всего, на вторичном рынке, встречаются автомобили с бензиновым с двухлитровым атмосферником, либо с турбированными моторами 1.8 и 2.0 литра. Все двигатели оснащены ременным типом ГРМ и гидравлическим толкателем клапанов, которые не требуют регулировки.

Двухлитровый атмосферный двигатель достаточно надежен, и до 150000 км не требует к себе особого внимания, а после указанного пробега, мотор начинает понемногу подъедать масло (до 300 грамм на 1000 км). Из турбированных моторов наиболее надежный агрегат объемом 1.8 литра, но очень требователен к качеству смазочных материалов.

При условии правильной эксплуатации турбина проживет 200 – 250 тыс. км.

А вот двухлитровый мотор может преподнести неприятных сюрпризов, так, в частности, после 100000 км пробега, на толкателе ТНВД и распредвале образовывается нагар и выработка. Ближе к 150000 км, через клапанную крышку начинает гнать масло (чтобы устранить эту проблему придется выложить около 250 у.е.).

Обычно, причиной данного явления служит неисправный клапан вентиляции картерных газов, причем масло в таких случаях может давить не только из-под прокладки, но и попадать в свечные колодцы. После 100000, поочередно выходят из строя катушки зажигания (стоимость одной порядка 50 у.е.). При пробеге, свыше 150000 км, на 99% автомобилей мотор ест масло, причем, в отличии от атмосферного мотора, расход здесь достигает одного литра на 1000 км.

Иногда устранить этот недостаток помогает раскоксовка колец. Турбина, как и у двигателя 1.8, служит 200 – 250 тыс. км, но при пробеге, более 150000, начинает брать больше масла.

Двухлитровый турбодизель, скорее всего, очень порадует Вас своей надежностью и отсутствием вложений на ремонт до 200000 км, при условии, что предыдущий владелец вовремя обслуживал автомобиль и заправлялся качественным топливом. После 200 тыс.

км пробега понадобится замена форсунок, и стоит отметить, что их стоимость достаточно велика. Термостат, по меркам современных автомобилей, служит достаточно долго и требует замены раз в 120 – 150 тыс. км.

При этом же пробеге, под замену попросится насос системы охлаждения, а вот топливный насос живет подольше – около 200000 км.

Как еще можно завести машину, если стартер не крутит

Существуют и другие способы завести машину без стартера: путём буксировки или с толкача.

Важно! Оба варианта не подходят для автомобилей с АКПП, поскольку из-за особенностей конструкции «автомата» возможны негативные последствия.

Толкание — более распространённый способ среди автомобилистов, но нужна помощь нескольких человек.

Буксировка авто потребует наличия крепкого троса. Он соединяется с крюком другой машины, после чего та трогается с места. Если нет проблем с зажиганием или других неисправностей двигателя, он практически всегда заводится.

Только важно соблюдать несколько правил:

  • ведущее транспортное средство не должно стартовать с места резко, на большой скорости, так как можно вырвать с места бампер или порвать трос;
  • буксируемому авто запрещается резко тормозить или останавливаться, пока едет ведущая машина, что тоже грозит разрывом троса и другими последствиями;
  • в момент отцепления троса не заглушать двигатель, иначе он может повторно не завестись.

Способ «толкача» подходит для любой модели, главное, плотный упор нескольких пар рук в багажник или капот машины. Коробку передач желательно выставить на 2-ю, 4-ю или заднюю передачу. Чем сильнее разгонится автомобиль, тем больше шансов завести двигатель. Поэтому рекомендуется толкать средство на спуске.

Ещё один вариант запуска подойдёт для машин с передним приводом. Необходимо поднять автомобиль, вывесить одно из колёс. Затем вывернуть его до упора в сторону от машины, намотать на покрышку буксировочный трос или крепкую верёвку длиной 5 метров. Выставить третью передачу, включить зажигание. Резко потянуть за шнур, раскрутив колесо. После запуска мотора поставить рычаг коробки передач на нейтральную скорость. Данный способ проводится с помощником — один человек сидит в машине, другой тянет за верёвку.

Некоторые заднеприводные автомобили, например, ВАЗ 2107, можно запустить кривым стартером — заводной ручкой. Вдев её одним концом в специально предусмотренное отверстие на кузове, следует быстро вращать в одном направлении.

Стартер является несложным, но чрезвычайно важным компонентом машин с двигателем внутреннего сгорания. 90% случаев трудного пуска объясняется проблемами с окислившимися контактами, обрывом проводов или неисправностью электрики. Поэтому в первую очередь рекомендуется провести ревизию этих составляющих.

Цель написания данного текста – предостеречь владельцев авто от одной типичной ошибки. При повороте ключа к метке START/KRANK стартер не крутит, и тогда стремятся замкнуть силовые клеммы напрямую. Открыв капот и добравшись до стартера, видят два медных отвода – их и замыкают. Электромотор в этом случае срабатывает, но втягивающее реле не задействуется, и обгонный подшипник остаётся на месте. В действительности замыкать силовые отводы нельзя! А о том, как правильно замкнуть стартер отвёрткой, мы будем говорить дальше.

Как можно замкнуть стартер напрямую

Замкнуть стартер напрямую можно путем соединения с АКБ или через контакты. Оба варианта рабочие, если якорь устройства не повреждён.

Как снять стартер самым простым способом на Ауди А6 С5

Возможные последствия

Недостатком данного способа реанимации стартера является риск спалить катушку зажигания автомобиля. По этой причине не рекомендуется повторно совершать процедуру — достаточно одного раза. Если не получилось запустить мотор, значит, проблему нужно искать в другом месте.

Ещё один неприятный момент: в точках соединения отвёртки с контактами, независимо от ампеража автомобиля, образуется ток силой 40-50 А. Из-за этого стержень инструмента может прикипеть, дать сильную отдачу в руку. Решение: без паники скинуть рожковым ключом минусовую клемму.

Систематический пуск напрямую может привести к нарушениям в работе проводки автомобиля. Такой тип подключения может быть использован единоразово. Чтобы правильно замкнуть узел напрямую следует придерживаться нескольких правил:

  • Подбирать металлическое изделие с большим сечением. Так удастся исключить нагрев детали и вероятность получения ожога.
  • Замкнуть необходимо гайки, а не поверхности с резьбой. Нарушение этого правила приведет к повреждению резьбового соединения.
  • При соединении не касаться других деталей. Массой транспортного средства является его корпус. Соединение площадок и других деталей приведет к возникновению короткого замыкания.
  • Отключить питание сразу после запуска силовой установки. Несвоевременное выключение спровоцирует поломку ведущей шестерни (бендикса).

Учитывая эти рекомендации удастся правильно замкнуть электростартер отверткой или другим предметом.

50 Ампер

Втягивающее реле на «Десятке» потребляет 50 Ампер. Для бюджетных моделей «LADA» ток равен 30 А, для многих иномарок – выше. Значит, ток в 40-50 Ампер пойдёт от клеммы B к клемме S. Подумайте, чем это грозит.

Мы собираемся замкнуть стартер отвёрткой, но в точках соединения, где пойдёт ток, она может «прикипеть». В этом случае без лишней паники снимают клемму «минус» с АКБ.

Чтобы снять клемму «минус», нужен рожковый ключ «на 10». Держите его при себе.

Устройство стартера Audi А6 С5

Данный узел состоит из следующих элементов:

  • 1 — стартер,
  • 2 — тяговое реле,
  • 3 — рычаг привода,
  • 4 — крышка со стороны привода,
  • 5 — обгонная муфта,
  • 6 — якорь,
  • 7 — щеткодержатель,
  • 8 — задняя крышка с подшипником.

Если аккумуляторная батарея и электрическая цепь в хорошем состоянии, снимите провод питания с тягового реле и подключите к нему вольтметр.

Поверните ключ зажигания в положение «запуск двигателя». В этом положении должно быть полное напряжение аккумуляторной батареи.

Контакты тягового реле могут быть проверены подключением вольтметра между контактом тягового реле, соединенного со стартером и массой.

При повороте ключа зажигания в положение «запуск двигателя» вольтметр должен показывать напряжение. При отсутствии напряжения неисправен соленоид тягового реле или обгорели контакты тягового реле.

Если электрическая цепь и тяговое реле исправны, значит, неисправен стартер.

В стремлении к совершенству выбираешь лучшее. AS8 Клуб. сделавшие свой выбор.

  • ПорталФорумы Клуба AS8РЕМОНТ AUDI A8/S8 D2 4D 1994-2002Электрика и диагностикасистемыСтартер
  • Поиск
  • Реклама
VESKO-TRANS.RU 2021