VESKO-TRANS.RU

Приборная панель Opel Astra J: описание обозначений

Современная модификация панели устройств Опель Astra Джей увидела свет в 2011 году и с того времени не претерпевала конструктивных конфигураций. Этот щиток имеет стандартный набор устройств выразительного внешнего облика и бортовик, показывающий состояние главных узлов машины.

Набор значков один и тот же, как для основной модификации, так и для выделенного с 2013 года в отдельную модель автомобиля с откидным верхом Опель Cascada. С помощью их шофер может выяснить не только лишь о работе фар, уровне горючего либо масла, да и о функционировании датчика дождика, иммобилайзера, системы усилителя руля.

Даже современная приборка устраивает не всех. Для ее улучшения проводят эстетический либо многофункциональный тюнинг. К первому относят замену подсветки, добавление колец и другие меняющие только внешний облик вещи. Многофункциональный тюнинг предполагает улучшение устройств: к примеру, замену их на цифровые либо монитора компьютера на другой.

Блок в салоне

Он размещен под панелью, за перчаточным ящиком. Для того, что бы получить к нему доступ, нужно немного сдавить обе боковые стены, вполне опустить вещевой ящик вниз и отсоединить. Дальше при помощи монеты повернуть крепежные винты на 90° и снять держатель вещевого ящика.

Вариант 1

Схема

В данном выполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 36 на 20А.

Вариант 2

Как правильно расшифровать?

Приобретенные шестизначные коды состоят из кода неисправности (1-ые четыре знака) и её значения (другие два). Время от времени возникает пятизначный код, в таком случае перед знаками нужно поставить ноль. Всего существует четыре категории кодов диагностики, обозначаемых буковкой.

Буковка не пишется на экране, она имеется исключительно в таблицах ошибок и служит для определения узла, который имеет задачи в работе:

• литера В показывает на трудности с электронными компонентами (электронными стеклоподъемниками, разными переключателями, замками дверей, подушками безопасности и др.);
• литера C гласит о дилеммах в ходовой части;
• литера Р указывает на ошибки в блоках управления движком и коробкой;
• литера U говорит об ошибках в электрических блоках (блок управления парктроником, блок управления подушками безопасности и др.).

К примеру, по коду на композиции устройств ECN 161450 определяем номер ошибки — 1654. Ему по таблице может соответствовать только одна ошибка P1614 — неувязка связи меж иммобилайзером и чипом в ключе. 1-ая после буковкы цифра в коде определяет класс ошибки.

Композиция Опель Astra с пылающим индикатором «Check Engine»

• цифра 0 обозначает общий для системы диагностики ODB II код;
• числа 1 и 2 зарезервированы заводом для определения класса ошибки;
• цифра 3 является запасной.

При чтении ошибок следует учесть то, что 3-я цифра от начала в коде ошибки показывает на тип неисправности.

• цифра 1 и 2 относятся к системе подачи горючего;
• цифра 3 обозначает препядствия с цепями зажигания;
• цифра 4 относится к вспомогательным узлам (система каталитических нейтрализаторов либо система улавливания паров горючего и др.);
• цифра 5 отвечает за датчики обеспечения холостого хода мотора;
• цифра 6 показывает на трудности с электрикой и электроникой автомобиля;
• числа 7 и 8 демонстрируют наличие заморочек в блоках управления коробкой.

Последние две числа в коде обозначают порядковый номер ошибки.

Рассмотренная выше ошибка P1614 состоит из последующих составных групп:

• P — неувязка в блоке управления движком либо коробкой;
• 1 — код ошибки заложен заводом-изготовителем;
• 6 — имеется неувязка в электронных либо электрических цепях;
• 14 — номер ошибки.

Для автомобилей Опель Astra H с дизелем в кузовах автомобиль и универсал метод считывания и расшифровки ошибок полностью схож. В силу специфичности конструкции машин с дизельным движком на их могут быть свои ошибки (к примеру отказ свеч накаливания).

Главные коды ошибок Опель Astra H на российском языке для бензиновых агрегатов серии XER и дизелей CDTi приведены в таблице:

Замена подсветки приборов.

Прочитав огромное количество постов по изменению приборной подсветки появилось желание исполнить что то схожее самому. В большей собственной части доработки были значительные и хотелось свести их к минимуму. И так по порядку, может быть прочитав кто то тоже захотит сделать что то схожее.Для начала лучше скрутить руль, хотя извлечь приборы можно и не снимая его, но лучше все же снять. Дальше если колонка регулируемая, то стопроцентно опускаем ее вниз и выдвигаем на себя. Потом скучиваем декоративную накладку (4 шурупа ).

Сама приборная панель крепиться на 2-ух шурупах разъем. Рычаг крепление разъема аккуратненько отодвигаем на лево до соответствующего щелчка.

После этого приборную панель можно извлекать и торпеды. Вынимать следует аккуратненько, потому что линза устройств достаточно хрупкая. Для извлечения могу посоветовать перевернуть панель стрелками ввысь и очень утопить в правый угол места под торпедой.

Дальше приступаем к разбору самой панели устройств. Для начала нужно выкрутить 5 саморезов на задней части панели. После этого нужно снять защитную пластиковую панель.

Потом снимаем рычаг крепление разъема. Отводим его в открытое положение, потом отверткой либо шилом аккуратненько утапливаем фиксатор на его боку и вынимаем рычаг ввысь.

После этого на задней панели высвобождаем плату панели. которая зафиксирована на 7 защелках. Начинать лучше с нижних равномерно вытягивая плату на себя.

Дальше сняв приборную линзу нужно снять стрелки устройств.Скручивать стрелки следует против часовой стрелки приложив существенное усилие ввысь. Положение стрелок потом можно вернуть выставив их на изначальное положение соответственный шкалы устройств.

Дальше снимаем платину со шкалами устройств. Она удерживается 2-мя защелками. Снимается достаточно просто, поддеванием пластинки отверткой с оборотной стороны.

Дальше начинаются улучшения. Стандартные лампы меняем на светодиоды. Хотелось бросить легкость замены по мере надобности и минимум доработки. Штатные лампочки:Цоколь: B8,4-12,5; BX8,4-12,5Типы ламп: BAX

Идем на ебей и ищем нужные нам лампы. Светодиодные того же типа как штатные приставлены не обширно и цены на их мягко говоря кусаются около 80 за лампочку.

Более дешевенький вариант тип B8,5d представленный, как в большем количестве так и большей цветовой политре. за штуку. Но просит малозначительной доработки для установки в штатное место. Сходу скажу что лучше заказать с припасом, пару штук перегорело на пустом месте.

На данном выборе не настаиваю. Может быть есть более достойная замена, но я тормознул конкретно на нем. Итак дорабатываем корпус лампочки. Снимаем ратфилем лишний поперечник по краю цоколя. Лампочки рассчитаны на плату большей толщины потому довольно снять около 3-х мм. Чтоб лампочка более плотно удерживалась в отверстии использовалась рядовая водопроводная резиновая прокладка.

Дальше нужно удалить желтоватый фильтр со шкалы устройств. Если этого не сделать то у подсветки остается соответствующий желтоватый колер, что значительно исказит избранный цвет.

Для проверки работы приборной панели, можно подключить к ее разъему питание 12В.

В целом тут можно тормознуть на приобретенных результатах. Цвет приборной панели будет изменен в хотимый.

Если все таки охото добавить 2-ой цвет для стрелок устройств то придется зайти еще далее.

Снимаем пластмассовый прозрачный отражатель. Его придется малость доработать чтоб уместить подсветку для стрелок.

Каждое из отверстий для стрелок в отражателе рассверливаем до 16 мм.

Дальше снимаем экранчик одометра. С оборотной стороны панели высвобождаем зажим, который его держит.

После снятия экрана снимаем белоснежную пластиковую панель с печатной платы устройств. Она крепится к ней несколькими защелками.

Дальше высверливаем в ней отверстия для крепления диодов, и укладываем провода. Для крепление проводов к панели употреблялся термопистолет. Соединяя диоды не забываем о их полярности. Я использовал диоды которые были в корпусах под цоколь лампочек. С ними уже были резисторы, о их тоже не нужно забывать.

Собираем панель в оборотном порядке. Припаиваем провода подсветки стрелок к цоколю одной из ламп.

Потом подсветку стрелок необходимо изолировать на отражателе, чтоб свет не рассеивался на шкалы устройств. Я использовал белоснежную изоляционную ленту, но может быть лучше использовать какие то трубки.

Трубки вставляются в высверленные отверстия таким макаром чтоб светодиод и привод стрелки оказались у нее снутри. Крепление также производилось термопистолетом. Не забываем смотреть чтоб не что не мешало стрелки свободно двигаться.

Нужно так же не запамятовать заменить желтоватый фильтр подсветки одометра.

Проведя несколько тестов бы избран фильтр сделанный из пластмассовой папки для скрепления бумаги. Так же рассматривалась бутылка из под шампуня, но она давала очень огромную пропускную способность.

Сами стрелки устройств нужно заклеить, чтоб они так же не давали дополнительное свечение на панели.

Не работает панель приборов Opel Astra g

Помогайте мужчины.Неудача такая,неясно ведет себя стрелка тахометра.Когда даешь газу стрелка как обычно идет ввысь,но при опускании вниз двигается ступенями зависает то на 1000,то 1500, то 2000 об.Задумывался что из-за мороза,но сейчас машина постояла в подземном паркинге но ничего не поменялось. При скидывании клеммы аккумулятора все становится нормально,но позже все ворачивается. Да при выключении зажигания она до нуля не доходит.Джеки чан не выскакивает,машина работает нормально. Что делать и куда лезть. Неуж-то приборке хана приходит.

1) Сначала необходимо узнать, неувязка имеет электрический либо механический (деформация от холода, к примеру) нрав. Необходимо установить, вправду ли неувязка всегда (с стальной закономерностью) устраняется откидывание клеммы. Так как возможно окажется, что это было просто совпадение, и никакой связи нет. В общем: всегда ли отключение АКБ решает делему? Если нет — смотри пункт 3. 2) Если да, то неувязка вероятнее всего носит электронный нрав. Необходимо провести несколько тестов. Необходимо установить, как коррелирует время отключения АКБ с эффективностью устранения проблемы. Вероятные варианты:.а: Довольно отключить аккумулятор на 5 секунд, чтоб всё прошлоб: Чтоб всё прошло, необходимо отключить аккумулятор на полтора—два часа. Если «б», и если при всем этом приметно, что время, через которое наполадка опять проявляется, пропорционально времени, на которое отключался аккумулятор, то неувязка точно с электроникой. Очень возможно, что это вздувшийся электролитический конденсатор (это неудача всей электроники мира, но это неминуемое зло). Как я помню, в приборке только один электролитический конденсатор. Вздутость определяется зрительно, решение трудности — замена конденсатора. Если с конденсатором в приборке всё ок,то смотри пункт 5. Если «а», то здесь есть два варианта: или неувязка чисто-электронная, и отключение вызывает сброс, устраняющий делему, или неувязка механическая (клинит стрелку), и дело главную роль играет не отключение АКБ, а его подключение. Дело в том, что при подключении АКБ в электронике происходят так именуемые переходные процессы. При всем этом, в момент подключения АКБ стрелки на приборке резко дёргаются. Вот этот рывок и избавляет механический клин. Смотри пункт 6. 3) Если оказалось, что связи меж отключением АКБ и устранением трудности нет, то здесь есть свои вариаты электрических и механических заморочек. 4) Информация об оборотах поступает в приборку конкретно от ECU. Для этого употребляется один провод. По пути следования сигнала встречается несколько разъёмов. Может быть неувязка в том, что в разъёме влага, окиселение. Вобщем, это маловероятно, если принять во внимание то, что стрелка ввысь идёт гладко, а вниз — рывками. 5) Может быть дело в самом ECU, в том, какой сигнал он выдаёт. Продиагностировать это довольно просто, имея нужные инструменты (вольтметр либо осциллограф, я не знаю, в каком «формате» от ECU идёт сигнал) и подходящую голову. Это наверняка уже к автоэлектронщику, навряд ли не-специалист будет таким заниматься. Сходу будет видно, кто гонит: ECU либо приборка. Вобщем, этот вариант маловероятен: если б в ECU что-то было не так, она бы выдала сигнал неисправности на приборку. Остаётся ещё два варианта: 6) Механический клин. Совсем не сложно проверить: необходимо снять приборку, снять щиток из оргстекла, и чем-нибудь (к примеру забочисткой) испытать аккуратненько подвигать туда-сюда стрелку тахометра. Если будет чувствоваться механическое сопротивление, то всё ясно. 7) Неисправен привод стрелки тахометра (шаговый движок) либо электроника, им управляющая (силовые транзисторы). Диагностируется при помощи осциллографа. Вобщем, есть и полевой метод продиагностировать, повинет сам ШД либо схема управления. Дело в том, что как я помню, для привода стрелки тахометра и спидометра употребляются два _одинаковых_ шаговых мотора (но необходимо сначала убедиться в этом). Махнуть их местами — если тахометр продолжить глючить, означает повинет не ШД, а схема управления. Если тахометр заработает, а спидометр заключит — повинет ШД. Наверняка довольно сумбурно вышло.

Как снять приборку Astra G

Для этого необходимо снять защитный пластик. Пригодится отвертка с плоским лезвием, обмотанная защитной тканью.

• После снятия магнитолы отверткой поддевают края пластмассового покрытия поначалу по краям.
• Сильным движением ввысь и вперед отщелкивают крепления.
• Под пластиком обнаружатся шурупы, которые нужно будет открутить.
• На завершающем шаге отсоединяют все жгуты проводов.

Приборку возвращают на место в оборотном порядке.

Специализация: Окончил муниципальный авто институт, проработал 20 лет на ГАЗ-56, на данный момент езжу на ВАЗ.

Расшифровка обозначений значков

Знаки на панели Astra Джи получили окончательный вид, также привязку к обозначаемым ими ошибкам в 1999-ом, через год после выхода этого поколения авто в свет. В таблице обозначено, что они означают и какие лампочки отвечают за которую важную информацию.

Горит ключ

Возникновение на приборке значка в виде гаечного ключа обозначает необходимости провести общее техническое сервис. Его сбрасывают на 100.

Горит аккумулятор

Этот значок докладывает о возникновении заряда и должен угасать в течении нескольких секунд после включения мотора. Если он не погас, то означает в системе подачи тока к замку зажигания есть неисправность. Нужно приостановить авто и проверить усиление натяжения ремня привода и надежность крепления клемм батареи. Может быть, аккумулятор стар, и пора его поменять либо зарядить.

Снятие торпеды своими руками происходит так.

• Отключить питание от АКБ.
• Крестовой отверткой откручивается кожух управляющий колонки.
• Откручивается нижняя часть консоли.
• Сейчас есть доступ к крепежным винтам самой приборки. Их следует вывернуть.
• Завершающий шаг – отключить клеммы питания панели и ее можно стопроцентно снять с машины.

Разборка стопроцентно завершена. Собирать панель следует в оборотной последовательности.

Панель Astra информативна и эргономична. Приборка просто читается имеет приятный внешний облик и не привередничает во время эксплуатации.

Специализация: Окончил муниципальный авто институт, проработал 20 лет на ГАЗ-56, на данный момент езжу на ВАЗ.