VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Заглохла Niva на ходу и не заводится

Все авто очень требовательны к своевременному техническому обслуживанию. Многие водители это просто игнорируют, потом удивляясь тому, что машина поломалась. Многие неисправности в работе мотора появляются прямо на ходу, чем делают очень огромные препядствия собственному обладателю. Одной из серьёзнейших заморочек будет то, что во время движения автомобиль заглох, после этого никак не заводится. Почему так вышло, и поможет разобраться данная статья.

ВАЗ 2112 1,5 16кл заглохла на ходу и не заводится. искра есть ,бенза насос качает 100% ,ГРМ в норме че делать не знаю помогите пожалуйста

просто не стово не сиво заглохла даже не дернулась не перетраила. эфект. был вроде бы просто выключил на ходу зажигание.

ВАЗ 2112 1,5 16кл заглохла на ходу и не заводится. искра есть ,бенза насос качает 100% ,ГРМ в норме че делать не знаю помогите пожалуйста

просто не стово не сиво заглохла даже не дернулась не перетраила. эфект. был вроде бы просто выключил на ходу зажигание.

Ну если ты это гарантируешь на 146%. то остается что искра приходит не впору. Может ремень ГРМ проскочил на пару зубцов ?

метки на ремне инспектировал либо просто посмотрел-есть ли он ?

да ГРМ в норме тока что смотрел я его тока поменял месяца не прошло

если бы перескачил на пару зубцов их бы просто сорвало

извените но я плоховатенько разбираюсь скажите как проверить

я просто менял, как проверить не знаю может еще щас кто даст подсказку, у меня так же было просто менял и все, замену не советую просто как вариант если больше ни чего не поможет

У меня когда он погиб искры не было, а создатель гласит у него она есть! Может естественно он сдыхает по различному!

ВАЗ 2112 1,5 16кл заглохла на ходу и не заводится. искра есть ,бенза насос качает 100% ,ГРМ в норме че делать не знаю помогите пожалуйста

просто не стово не сиво заглохла даже не дернулась не перетраила. эфект. был вроде бы просто выключил на ходу зажигание.

Качать-то качает, а есть ли давление в рампе — это вопрос. Может фильтр прорвало, и форсунки забило шлаком.

Со свечками что? Если форсы льют, но двиг не заводится, все они в бензине должны быть. Если сухие, означает либо на форсах напряжения нет, или они не пропускают бенз(т.е. забиты намертво).

с чего бы это? проскочит и снова как живой,а мотор работать не будет ещё раз спрошу-проверил метки на валах и коленвале либо лишь на ремень поглядел-не порван ли?

Полторашка к тому же клапана гнет. Не забавно естественно.

Ну, если уверен на 100%, то копай под форсы. А то б проверил компрессию.

Датчик коленвала

Случается, что бензонасос работает, стартер крутит, свечки и ЭБУ в полном порядке, но автомобиль отрешается заводится. И причина может быть конкретно в датчике коленвала.

Проверить его и продиагностировать можно только только сняв его. После этого с помощью мультиметра подключаем разъёмы к жалам и раскачиваем перед его торцом отвёрткой, при рабочем датчике, должны наблюдаться колебания напряжения. Если никаких сдвигов нет, то следует заменить датчик.

Датчики

Не так уж и редко причиной могут послужить датчики коленчатого или распределительного вала. Эти устройства во многом идентичны, но располагаются сверху и снизу автомобиля.

Если АКБ заряжена, насос исправен, тогда проверьте состояние датчиков. Можно сделать это на СТО или выполнить диагностику своими руками. При повороте ключа в замке зажигания проверьте, есть ли искра на свечах. Если нет, тогда один из датчиков может служить тому причиной.

Горюче-распределительный механизм

При наличии инжекторного двигателя на вашем ВАЗ 2110, стоит посетить СТО, где вам проведут диагностику с помощью специализированного оборудования. Самостоятельно сделать это сложно.

Но когда речь идет о карбюраторном силовом агрегате, здесь вполне можно попробовать решить проблему собственными руками:

Не заводится Нива 21214.Проблема кроется в мелочах.

С целью профилактики и предотвращения проблем, старайтесь не использовать топливо с низким октановым числом. Для ВАЗ 2110 оптимальный вариант — это А92 или А95.

ЭБУ (Электронный Блок Управления)

Не смотря на то, что устройство это, весьма надёжно, нередко бывает, что именно он становится причиной неисправности. Всё дело в том, что расположен он прямо под радиатором отопления в салоне, и антифриз и него при протечке попадает на ЭБУ заливая контакты. Так же причиной залива бывает неплотное прилегание заглушки в следствие протяжки проводов для сигнализации.

Если такое случилось и контакты окислились, то ЭБУ следует просто менять и переносить её в другое место во избежание новых «заливов».

Лучшее место для монтажа ЭБУ – это место под бардачком.

На новых LADA Kalina 2, блок ЭБУ перенесён в другое место и антифриз уже на него не попадает, однако если забивается дренажное отверстие, то избыток влаги всё же капает на него и может стать точно такой же проблемой. Проверяйте всё вовремя.

Свечи

Свечи зажигания подают искру, с помощью которой воспламеняется топливовоздушная смесь.

Свечи

Свечи загрязняются, покрываются нагаром, выходят из строя по мере эксплуатации или при постоянных нагрузках. Потому проверьте их состояние, очистите, промойте.

Топливный насос

При наличии хорошего пускового тока от АКБ, машина все равно может не завестись. Вероятным источником может выступать топливный насос.

Движок вашего ВАЗ 2110 молчит потому, что в системе нет необходимого для запуска бензина. Его отсутствие связано с неработающим насосом, который не перекачал из бензобака топливо.

Проверить подобную неисправность легко. Для этого убедитесь в наличии искры у свечей. Если она есть, а движок не заводится, тогда причиной является насос.

Топливный насос

Не заводится инжекторный двигатель, что делать?

Если с карбюраторными двигателями более или менее понятно, а что делать если не заводится инжекторный двигатель? Хорошо владельцам больших городов, где есть эвакуаторы и большое количество автосервисов. А как быть в малых городах и деревнях? Можно ли самостоятельно найти и исправить неполадку? По крайней мере, можно попробовать. Не так страшен чёрт, как его малюют. Что для этого может понадобиться и можно ли обойтись без специального оборудования для диагностики? В некоторых случаях, да и такие неисправности бывают на много чаще чем серьёзные.

Не заводится инжекторный двигатель

Проверка системы зажигания.

Если давление топлива в системе питания есть, то следует проверить систему зажигания и состояние свечей. Для проверки искрового разряда обязательно используйте разрядник. При проверке искры при помощи свечи положенной на корпус, возможно появления большого сопротивления, что может привести к выходу из строя контроллера. При проверке искры на разрыв, при сильно большом промежутке, так же возможно повреждение модуля или контроллера. Кроме того есть вероятность получить удар током, достаточно не приятный.

Причины отсутствия искрового разряда и рекомендации по устранению неисправностей в статье «Пропала искра на инжекторе».

Не заводится инжекторный двигатель, что нужно для поиска неисправности.

Для поиска и устранения большинства неисправностей достаточно контрольной лампы, разрядника и мультиметра. Контрольную лампу можно сделать самостоятельно, присоединив два провода к лампе подсветки приборов. Ни в коем случае не применяйте для этой цели большие и мощные лампы, например от фар. Мощность лампы не должна превышать 2,5-3 Вт. в противном случае можно повредить контроллер. Можно для этой цели применять светодиоды, но надо учитывать, что он поляризован, то есть один из его выводов должен подключаться только к плюсу, а другой к минусу.

Разрядник нужен для проверки наличия искрового разряда на свечах зажигания. Его можно сделать самому. Подойдёт пара старых свечей или что то другое.

Для проверки топливной системы лучше применить монометр топлива. Монометр должен быть рассчитан на давление не менее 5 атм. Арматуру для подключения можно собрать самостоятельно.

Проверка топливной системы.

Если топливный насос включается, следует проверить наличие давления топлива в рампе. При наличие можно использовать манометр, но если его нет, с долей вероятности можно проверить просто на глаз. Для проверки давления на автомобилях ВАЗ необходимо нажать на золотник, находящийся на конце рампы, с противоположной стороны от подачи, под защитным колпачком. Проверка давления на автомобилях ГАЗ осуществляется отсоединением подающей трубки, которая крепится к рампе. При включении топливного насоса давление топлива должно составлять не менее 2,8 атм.

Если проверка производится без применения манометра то при нажатии на золотник или снятии подающей трубки в рампе должно быть давление, а при включении топливного насоса, топливо должно подаваться ровной струёй с постоянным давлением. При работающем насосе и отсутствии давления причиной может служить: отсутствие топлива, непроходимость фильтров или топливопровода, неисправность самого насоса.

Не заводится инжекторный двигатель поиск неисправности.

Если стартер Вашей машины крутит нормально, а машина не заводится, первым делом надо проверить включение топливного насоса. На отечественных машинах его работа слышна из салона, при включении зажигания характерное жужжание из-под заднего сидения или багажника.

В случае, когда не слышно включения топливного насоса, надо проверить целостность предохранителей и включение главного реле системы управления двигателем и реле топливного насоса. На ВАЗ-2107, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 и их модификациях, реле и предохранители находятся на полочке под бардачком или под ней. На ВАЗ-2110 ВАЗ-1117 и подобных, следует искать в консоли отопителя с пассажирской стороны, открутив винты крепления и убрав боковую крышку.

Читайте также:  Как поменять вилку сцепления на газели

При исправности предохранителей следует проверить включение главного реле и реле топливного насоса. Включение определяется по характерному щелчку, или его можно почувствовать, положив на него палец.

Для определения неисправности в случае не включения какого-то из реле, пройдите по соответствующей ссылке, щёлкнув по ней мышкой: НЕВКЛЮЧАЕТСЯ ГЛАВНОЕ РЕЛЕ, НЕВКЛЮЧАЕТСЯ РЕЛЕ ТОПЛИВНОГО НАСОСА.

Другие неисправности.

Если давление в топливной системе в норме и есть искра на свечах, но не заводится инжекторный двигатель, то проверьте правильность установки задаточного диска, расположенном на шкиве коленвала. На этом диске есть два пропущенных зуба, которые образуют промежуток. Это промежуток синхронизации который служит для начала отчёта для датчика. При установке первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку датчик должен находиться между 19 — 20 зубом от промежутка синхронизации. Если положение датчика не соответствует данному положению то это может быть свидетельством проворота диска из-за обрыва резинового демпфера или ослабления крепёжного болта и разбития шпоночного места.

В том случае если системы топливоподачи и зажигания исправны, причину надо искать в самом двигателе. Следует проверить систему газораспределения и состояние цилиндропоршневой группы двигателя замерив компрессию.

Ищем подсос воздуха

Подсос воздуха стоит искать под капотом.

Подсос воздуха в системе питания также может вызвать подобную неисправность. Слишком бедная смесь при запуске не даст двигателю работать после вспышки.

Чтобы в этом убедиться в полевых или гаражных условиях, достаточно прикрыть воздухозаборный патрубок воздушного фильтра.

Нередко подсос воздуха может быть между корпусом фильтра и дроссельным узлом, иногда лишний воздух может попадать через место соединения впускного коллектора и головки блока.

Заводится и глохнет на холодную Niva Chevrolet, что делать?

Возможно причину стоит поискать под капотом?

После длительной стоянки двигатель запускается, работает несколько секунд, а после этого глохнет. Причин такой неисправности может быть сразу несколько, однако представим, что станция диагностики за 300 км от нас, а причину найти нужно. Поступаем следующим образом.

Контролируем ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха)

Для справки, на холостых оборотах двигатель Niva Chevrolet потребляет около 17–19 кг воздуха. на 3 тысячах оборотов — около 35 кг.

Если ДМРВ посылает некорректные данные на электронный блок управления двигателем, то и подача топлива, соответственно, изменяется, согласно данным этого датчика. К примеру, неисправный ДМРВ посылает данные о 40 кг воздуха на холостых, ЭБУ корректирует подачу топлива, в результате чего снова-таки имеем залитые свечи и отказ мотора работать после пуска без дроссельной заслонки.

Одним из самых явных симптомов выхода из строя расходомера воздуха остаётся повышенный расход топлива, что на холостых, что на средних оборотах, что под нагрузкой.

Это далеко не все причины, которые могут привести к тому, что Niva Chevrolet заводится и сразу глохнет на холодную, это только то, что мы в состоянии проверить самостоятельно.

В идеале автомобиль отвозится к хорошему диагносту, только с применением профессионального оборудования можно на 100% установить причину некорректной работы электроники. Удачных всем пусков при любой погоде и удачи в дороге!

Рег.: 26.02.2011Тем / Сообщений: 5 / 1702Откуда: Моск.обл.Жуковский и МалаховкаВозраст: 43Авто: Была 2131 2007г. Сейчас 2121 1988г.и ЗАЗ 968М 1990г.

Рег.: 10.03.2015Сообщений: 346Откуда: Казахстан ЩучинскВозраст: 54Авто: ВАЗ 21214 2007

Рег.: 26.02.2011Тем / Сообщений: 5 / 1702Откуда: Моск.обл.Жуковский и МалаховкаВозраст: 43Авто: Была 2131 2007г. Сейчас 2121 1988г.и ЗАЗ 968М 1990г.

Рег.: 03.07.2013Сообщений: 45Откуда: МоскваВозраст: 47Авто: 21214М 2010г.

Рег.: 19.04.2015Сообщений: 125Откуда: Обнинск КЖОВозраст: 34Авто: 21043/2003, 213100/2012, (210740/2010 в обслуживании)

Имя: ЯрославРег.: 21.03.2012Тем / Сообщений: 3 / 8260Откуда: ТаганрогВозраст: 28Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 25.01.2010Тем / Сообщений: 1 / 1180Откуда: Томская обл.Возраст: 31Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

Имя: АлександрРег.: 22.03.2012Тем / Сообщений: 1 / 1091Откуда: г.Нижний НовгородВозраст: 54Авто: Была ВАЗ-21213-1995г.в. Есть ВАЗ-21214М 2009г.в. и будет.

Рег.: 17.05.2011Сообщений: 3068Откуда: УльяновскВозраст: 56Авто: ВАЗ-21213 1999г. Шеви Niva 2007г

Рег.: 13.08.2015Сообщений: 5Откуда: Казахстан, г.ШымкентВозраст: 29Авто: ВАЗ 21214 2011 г.в.

Привет всем.Выдали мне здесь телегу для работы 21214 i 2011 года, машина-ветеран, ходила раньше по бескрайним степям Казахстана.Проблемы такие:1) При плавном наборе скорости начинает дергаться на 2000 об/мин, не набирает дальше. Если газ в пол, то нормально прет.2) Иногда не заводится, не зная с чем это связанно. Просто приехал, заглушил, машина постояла и все, не заводится. Даже не схватывает, открываю капот и двери и жду минут 15, потом без проблем заводится, работает ровно, но загорается чек. Чек через несколько часов гаснет.

Короче подскажите, куда лезть что проверять. Я хоть в машинах и не новичок, но с такой грозной техникой первый раз дело имею.

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

  • подача топлива;
  • подача воздуха;
  • искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
  • корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
  • исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

  • Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
  • Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
  • Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
  • Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
  • Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
  • Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

  • Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

  • Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
  • Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

  • Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.
niva, заводить, инжектор

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

  • Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.
Читайте также:  Какой Аккумулятор На Prius 30

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

  • Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Слушаем бензонасос

Включаем зажигание и слушаем. работает ли бензонасос.

Есть вероятность того, что топливо не подаётся в рампу, а вспышку двигатель дал только благодаря остаткам бензина в топлипроводе.

Если эта версия подтверждается, тогда мотор больше не заведётся, необходим ремонт топливного насоса, замена фильтра тонкой очистки или сеточки, фильтра грубой очистки на самом бензонасосе.

Niva заводится и глохнет инжектор

Niva Chevrolet получила прогрессивный по тем временам инжекторный двигатель, а вместе с ним целый список инжекторных проблем. Дело в том, что любой мотор с инжекторной системой питания управляется на 90% электроникой — датчиками, контроллерами, процессорами. А эти элементы требуют очень качественной элементарной базы, тонкой настройки и особой тщательности при сборке. Если Niva Chevrolet заводится и глохнет на холодную, есть вероятность, что именно система управляющей электроники дала сбой.

Почему не заводится Niva 21214 инжектор

14.15 Не заводится – полезные советы 14.15. Не заводится – полезные советы Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы

  • ГДЕ СТОИТ РЕЛЕ СТАРТЕРА
  • 14.15. Не заводится – полезные советы
  • Почему не заводится Chevrolet Niva?
  • Инструменты, необходимые для самостоятельной диагностики
  • Набор «электрических» причин
  • Иммобилайзер блокирует запуск двигателя
  • Почему не заводится Chevrolet Niva. Пути решения проблем.
  • Проблема с Шевиком, Не заводится!
  • ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ЕСЛИ СТАРТЕР НЕ КРУТИТ
  • Видео «Как найти причину поломки насоса»
  • Chevrolet Niva не заводится: три разных датчика
  • Машина не хочет заводится.
  • не заводится Niva 2121
  • #1 Mishgan_94
  • #2 слесарь1965
  • #3 Дмитрий 068
  • #4 Woolif

#3 Дмитрий 068

  • Марка авто: ВАЗ 21093
  • Откуда: россия

машина 90 год, 1.6, карб. описываю ситуацию. ехал на Niva появился цокот от цепи, похожий на тот, при котором отрывается успокоитель цепи. проехал еще, заглушил, она постояла затем запустил мотор она поработала несколько секунд и сама заглохла, больше завести так и не смог. после снятия крышки клапанов выяснилось, что оторвало не успокоитель, а башмак натяжителя цепи, цепь была сильно расслаблена. теперь понятно, почему не смог завести: цепь из-за слабого натяжения перескочила на звездочке на несколько зубьев. купил новый башмак, натяжитель, все поменял, валы выставил по меткам, все собрал, мотор так и не заводиться. так вот вопросы:

могло ли при перескоке цепи загнуть клапана? 2. как проверить, загнуло или нет, не снимая ГБЦ? 3. и если все-таки загнуло, то помимо замены клапанов что нужно будет еще делать? какие-то работы с головкой?

Компрессию мерь вначале если не в норме снимать ГБЦ, а далее ее ремонт и возможно поршневой. Было нечто похожее на классике ограничился клапанами.

Проблема с Шевиком, Не заводится!

Интернациональный Niva Клуб / International NIVA Club

.15. Не заводится – полезные советы

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и. Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Загадка АвтоВАЗ Такого не ожидал. НИВА Не заводится глохнет на ходу. Замена бензонасоса Niva

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину.»), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «корпусом» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

niva, заводить, инжектор

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Читайте также:  Как Открыть Hyundai Sonata Без Ключей

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр). Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – «Возьмите другую машину. «.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается «атеросклерозом». Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается «холестерин», как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в «домашней» каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. «Джентльмены удачи»). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем «набуханканикам», не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к «местам назначения». Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

VESKO-TRANS.RU 2021