VESKO-TRANS.RU

ABS что это? Таблица неисправностей.

Системы улучшения маневренности автомобиля (Абс, TRC, VSC и ВА)

На дисплее приборной доски автомобиля Тоета выскакивают знаки в виде 3-х больших букв: «ABS». Что же все-таки это такое и что значит многие автолюбители не знают, пока педаль тормоза не начнет хрустеть при нажатии, вибрировать либо ударять в стопу.

Самостоятельное исправление загорания лампочки ABS

Разглядим, какие мероприятия нужно провести для устранения проблемы без воззвания в автомастерскую:

• Поднимите крышку капота, отсоедините провода, ведущие к аккумулятору.
• Прямо под крышкой капота находится электрический управляющий блок Абс. Обычно, он размещен вместе с гидромодулятором, который распределяет тормозные усилия. Данный элемент можно распознать по большенному количеству тормозных трубочек, подведенных к блоку, и связке автопроводов с разъемом.
• Дальше необходимо отсоединить разъем и пристально разглядеть, нет ли на его поверхности повреждений либо жидкости. По мере надобности необходимо продуть разъем и хорошо просушить.
• Продиагностируйте предохранители. Это лучше сделать сначала, но ничего ужасного, если вы произведите такие деяния на данной стадии.

За антиблокировочную тормозную систему отвечают несколько предохранителей. Они в большинстве случаев размещаются в монтажном блоке, находящемся под капотом.

• Отлично, если вы имеете в наличии авто подъемник, чтоб глядеть на нем. Если таковой установки нет, можно пользоваться домкратом. Главное – для начала разглядеть провода, которые подключены к датчикам колес, чтоб исключить повреждения. Проводка почти всегда перетирается о поверхность колес либо слетает с удерживающих креплений – это ведет к тому, что зажигается лампочка.
• Конструкция датчика на колесах подразумевает соединение его с проводом с прикрепленным на конце разъемом. Провод может иметь длину до 1 метра. Для вас необходимо найти эти разъемы, проверить, есть ли в их контакт и какого он свойства. Осмотрите поверхность разъема на наличие воды либо ржавчины.
• Если ваши старания ни к чему не привели, и лампочка Абс как и раньше пылает, нужен визит в автомастерскую. Бывает, что убрать ошибку «ребутом» (при помощи снятия клемм АКБ) не выходит.

Выше мы обрисовали деяния для самостоятельного обнаружения неисправности, при которой пылает лампочка Абс, и ее устранения. Спецы автосервиса подсоединят ваше авто к компьютерному диагностическому оборудованию, и с его помощью обусловят причину поломки. Временами попадаются достаточно суровые случаи, предполагающие немедленную помощь экспертов.

Каталожные номера

Эти принципиальные узлы системы зажигания Тоета (вобщем, как и все другие), имеют каталожный номер из 10 цифр. 5 первых для всех катушек однообразные – 90919, последующие 5 (обычно пишутся через тире) – различные, к примеру, 02117, 02163, 02234, 02259, 02265 и т. д.

Беря во внимание ту важную роль, которую делает данный модуль, будет правильно не экспериментировать с установками на машину подходящих катушек, а ставить только ту, которую советует завод-изготовитель.

Все ошибки Тоета 4RUNNER, ALLEX, ALLION, ALPHARD, ALTEZZA, ARISTO, AURION, AURIS, AVALON, AVENSIS, AYGO, BB, BELTA, BLADE, BREVIS,CALDINA, CAMI, CAMRY, CELICA, CELSIOR, CENTURY, Королла, Echo, ESTIMA, FJ CRUISER, FORTUNER, FUNCARGO, GT86, HARRIER, HIACE, HIGHLANDER, HILUX, INNOVA, IPSUM, iQ, ISIS, IST, KLUGER HYBRID, KLUGER V, LAND CRUISER, LAND CRUISER PRADO, MARK, MARK X, MATRIX, MR 2, NADIA, NOAH, OPA, PASSO, PLATZ, PREMIO, PREVIA, PRIUS, PROBOX, PROGRES, RACTIS, RAUM, RAV4, RUSH, SAI, SEQUOIA, SIENNA, SIENTA, SOLARA, TACOMA, TUNDRA, URBAN CRUISER, VANGUARD, VELLFIRE, VENZA, VERSO, VITZ, VOLTZ, VOXY, WILL CYPHA, WILL VS, WINDOM, WISH, Ярис.

Системы безопасности (SRS)

11 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу)

12 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание)

13 — Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи)

14 — Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи)

15 — Фронтальный правый датчик SRS (замыкание либо разрыв в цепи)

15 — Фронтальный правый датчик SRS (замыкание на массу либо питание)

16 — Фронтальный левый датчик SRS (замыкание либо разрыв в цепи)

16 — Фронтальный левый датчик SRS (замыкание на массу либо питание)

31 — Неисправность блока управления SRS

51 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу)

52 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание)

53 — Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи)

54 — Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи)

61 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу)

62 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание)

63 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи)

64 — Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи)

71 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу)

72 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание)

73 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи)

74 — Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи)

Диагностические разъемы Corolla 120, 150, 180

Коды ошибок на диагностический разъем DLC 2 Королла 120, 150, 180 подаются в формате OBD II. В формате OBD коды зашифрованы 5-ю знаками: 1-ый литеральный знак и следующих четыре цифровые. Литеральный знак этого кода показывает узел, в каком случилась проблема:

Следующие числа указывают на четкое место поломки, также ее систематизацию.

Диагностика кодов ошибок OBD II вероятна только особыми сканерами либо методом подключения разъемов к компу со особым программным обеспечением. После получения кодов Королла, диагностирование дефектов проводится по таблице с описанием кодов ошибок и соответственных им изъянов.

Как сбросить ошибки

На авто в кузове 100 и следующих, сбросить неисправности можно методом отключения АКБ от бортовой сети на 15 минут. После чего, сброс будет выполнен и БК перейдет в заводское состояние.

Дополнительно можно обнулить систему с помощью подключения диагностического сканера.

Коды проблем Тоета Crorolla представляют собой набор шифров, позволяющих точно найти место неисправности. Используя их, можно существенно упростить функцию ремонта авто.

Специализация: Окончил муниципальный авто институт, проработал 20 лет на ГАЗ-56, на данный момент езжу на ВАЗ.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

При помощи портативного диагностического устройства проверьте, нет ли краткосрочных размыканий в жгуте проводов и разъеме, соответственных DTC (Нажмите тут).

Итог:

УКАЗАНИЕ: Описанную выше проверку следует делать перед снятием датчика и отсоединением разъема.

Отремонтируйте либо замените жгут проводов либо разъем.

Проверьте, нет ли краткосрочных размыканий меж ЭБУ системы противоскольжения и задним датчиком частоты вращения (Нажмите тут).

Убедитесь в отсутствии краткосрочных размыканий.

Совершите поездку на автомобиле со скоростью более 40 км/час (25 миль в час) продолжительностью 60 с либо более.

Проверьте, регится ли тот же DTC (Нажмите тут).

Итог:

УКАЗАНИЕ: Если поиск дефектов производился в согласовании с таблицей признаков дефектов, вернитесь к таблице и перейдите к последующему шагу (Нажмите тут).

Подсоедините портативный диагностический устройство к DLC3.

Изберите режим Data List портативного диагностического устройства (Нажмите тут).

Удостоверьтесь в отсутствии расхождения меж показанием скорости на выходе датчика частоты вращения, отображаемым на экране портативного диагностического устройства, и значением скорости на спидометре во время движения автомобиля.

УКАЗАНИЕ: На отображаемую скорость автомобиля оказывают влияние такие причины, как размер, давление накачки и износ шин. Скорость, отображаемая на спидометре, имеет допустимую погрешность. Ее можно найти при помощи щита проверки спидометра (откалиброванного динамометрического щита). Подробная информация о проверке и допустимой погрешности приведена в справочной таблице (Нажмите тут).

OK: Скорость автомобиля, определяемая датчиком частоты вращения и отображаемая на дисплее портативного диагностического устройства, совпадает с фактической скоростью автомобиля, измеренной при помощи щита проверки спидометра (откалиброванного динамометрического щита).

Сделайте проверку датчика в режиме активной диагностики (Нажмите тут).

OK: Коды DTC режима активной диагностики не выводятся.

Совершите поездку на автомобиле со скоростью более 40 км/час (25 миль в час) продолжительностью 60 с либо более.

Проверьте, регится ли тот же DTC (Нажмите тут).

Итог:

УКАЗАНИЕ: Если поиск дефектов производился в согласовании с таблицей признаков дефектов, вернитесь к таблице и перейдите к последующему шагу (Нажмите тут).

Проверьте установка датчика частоты вращения.

OK: Меж датчиком и кулаком задней подвески отсутствует зазор.

Проверьте, не ослаблены ли фиксирующая и соединительная части разъема.

Отсоедините разъем заднего датчика частоты вращения.

Определите сопротивление в согласовании со значениями, приведенными в таблице ниже.

Номинальное сопротивление: Для правой стороны:

Диагностика автомобилей Toyota

Диагностика доступна на автомобилях всего модельного ряда Тоета и делится на два вида:

До электрического диагностирования шофер должен убедиться в рабочем состоянии всех систем и главных устройств автомобиля Тоета. Для этого следует проверить предохранители, проводку, также исследовать на предмет поломок соединения и узлы тс.

Если находится какая-либо суровая проблема, то ее нужно убрать, и только позже проводить компьютерную диагностику, которая бывает:

Поэтапная самодиагностика

Для самодиагностики водителю нужно работать с разъёмами DLC 1 и DLC 2. Расшифровывается эта аббревиатура Data Link Connector, что в переводе с британского значит – разъем для подключения данных. Смотрится DLC 1 как пластмассовая коробка с крышкой сверху. Находится под капотом, в большинстве случаев слева. Ее просто отыскать по надписи Diagnostic.

В старенькых моделях диагностический разъем выполнен в форме круга жёлтого цвета и размещен около АКБ. Детали DLC2 в таких авто, как Королла AE 100, нет.

Коды дефектов более старенькых моделей авто: Тоета Корона 1992 года, Carina 1992-97 годов, Тоета Марк считываются только при помощи мерцания индикаторов.

В новых моделях DLC 2 находится конкретно в салоне, под панелью торпеды и «в ногах» около управляющего колеса. В большинстве случаев он круглый и употребляется во время проверки, проводимой при помощи специального оборудования.

При самодиагностике при помощи замыкания отдельных контактов разъёма, только соединив их в подходящей последовательности, можно получить корректный код для расшифровки.

Выяснить о наличии дефектов в системе мотора и/либо КПП посодействуют такие шаги:

• Найдите 1-ый разъём DLC 1 обозначенный надписью Diagnostic.
• Снимите либо открутите защитную крышку коробки. Под ней должна быть схема, обозначающая выходы разъёма.
• Возьмите проволоку, часть провода либо другой узкий железный предмет (к примеру, скрепку) и установите перемычку меж контактами, обозначенными надписями TE1 и E1.
• Включите зажигание. Проверьте, чтоб не работали печка либо кондиционер.
• Смотрите на лампы O/D (для КПП) и Check Engine (для мотора). Запомните либо запишите количество и интервалы мерцания индикаторов.

С машиной все в порядке и никаких поломок с ДВС и коробкой не найдено если:

• индикаторы вспыхнули умеренно с схожим интервалом и длительностью свечения более 11 раз;
• лампочка Check Engine длительно и умеренно засвечивается с перерывами в 4,5 с (это значит, что код подаётся при помощи типа 10).

Любые другие композиции свечения лампочек молвят о дефектах в работе систем мотора, коробки либо других устройств в автомобиле.

Если схема на обороте крышки стёрлась, вы не сможете отыскать контакт либо неуверены, что замкнули подходящий, нужно:

• Включить зажигание.
• Один из проводов контрольной лампы подключить на массу (к кузову авто).
• 2-ой провод попеременно подсоединять к каждому контакту разъёма.
• Окончить проверку, когда на панели начнет мигать индикатор Check Engine.

Удобнее будет, если за лампочкой кто-то поможет смотреть, пока вы меняете положение провода.

Распознают коды дефектов с помощью 2-ух систем мерцания лампочек.

1-ый вариант опции дозволит выяснить ошибки, обозначенные двузначным кодом (тип 09):

• демонстрируя код, лампочка зажигается на долю секунды;
• временной просвет меж импульсами также толика секунды;
• пауза меж десятками и единицами в одном коде 1,5 с;
• перерыв меж различными кодами 2 с половиной секунды;
• серии композиций различных дефектов отделяются 4,5 с.

При помощи 10-го типа опции определяются конкретные коды. Тут лампочка «промигает» четкое число ошибки.

• длительность свечения индикатора в границах 1-го импульса – 0,5 с;
• пауза меж мерцаниями в рамках 1-го кода продолжается полсекунды;
• перерыв меж различными кодами – 2,5 с;
• серии композиций поломок делятся паузой в 4.5 с.

На видео представлена диагностика при помощи кода 9-го типа, создатель Дмитрий Кузьмин:

Поломки в системе Абс определяются по той же схеме, но замыкаются выводы ТС и E1. Коды дефектов SRS и 4WS числятся по соответственному датчику при тех же замкнутых контактах, что и в Абс.

Фотогалерея «Самодиагностика автомобилей Toyota»

Разъем для диагностики DLC 1 Контакты TE1 и E1 на разъёме Замыкание контактов Размещение разъёма под капотом

Ремонт заднего датчика ABS без замены ступицы. ФИНАЛ.

И так по весне, зажегся датчик Абс.1) Воткнул скрепку, считал коды ошибок, их целая куча. Но основная та которая говрит какое колесо глючт, все другое по сараю, они пропадут сами.

Узнал заднее левое, прозвонил провод от ступицы до стыка в боковушке заднего крыла, обрыв, облазил весь провод, отыскал повреждения изоляции, и сгнивший кусочек, вырезал и заменил. Сел проехал 200 метров все ошибки ушли. НИЧЕГО не сбрасывал вручную.

2) Прошло 2 недели и опять зажегся датчик, Абс, машина загрубила — проверь тормоза, проверь Абс, даже не на ВЫ, чертовка неблаговоспитанная. Вооружившись скрепкой опять выясняем какое колесо, задумывался тоже самое, а нифига, сейчас правое. С разума сойти оба датчика в течении 2х недель, мде.Но симптомы отличаются, ошибка другими словами то нет.Решаю прозвонить провод, снимаю фишку со ступицы, 1 дырка с зеленоватым налетом. Прозвонил провод, а так же как на левом, а он целый! Окей, вероятнее всего датчик окислился, в общем неделю я чпокал для себя и товарищам мозги, курил фоурмы, промывал жидкостью для чистки карбюратора фишку датчика на ступице.Позже при помощи зеркальца заглянул вовнутрь разъема, и увидел. что там остался ОДИН ус, а 2-ой отгнил и прилип к стене.

3) Датчик не съемный. Ступица в сборе 6к Обращаюсь в кучу СТОшек, все электрики нажимают плечами, дескать не возьмемся, ничего не сделать, вези ступицу поменяем. Ну хорошо отыскал в городке 3 бу по 2500 3200, и у всех 3х тоже усы обломаны. Настало лето и я пустил все на самотек.

4) Вчера я условился с парнем, что сними ступицу, впаяемся в датчик на прямую.Ступицу снимали 3 часа, так она приржавела / прикипела. Сварили оборотный молоток, и с его помощью сорвали ступицу с балки. Далее ушло 20 минут.Спилили к фигам, пластиковую защиту выступающую от ступицы, отковыряли места контактов, припаяли провода, мазанули герметиком, на провода припаяли обыденные фишки папа-мама, так же сделали со стороны кузова, и у отрезанной фишки.Зачем это нужно? В конечном итоге при замене ступицы на новейшую, мы ничего не перепаивая, просто свапаем заводскую фишку вспять (пристегиваем папа-мама). И ставим новейшую ступицу, по другому при замене все придется опять отрезать и припаивать. А так только отцепить старенькую ступицу и прицепить фишку для новейшей)

Пока сох герметик, чутка зачистили и промазали отверстия для ступицы в опоре и для болтов, собрали все вспять, одели гофру. Сел за руль, малость проехал, и все ошибки пропали!