VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Установка новой головки блока цилиндров Chevrolet Niva. ГБЦ ВАЗ 2121 и ВАЗ 2121 Chevrolet. Видео от Андрея Лапочкина «Пробило прокладку ГБЦ Niva Chevrolet»

В принципе, определенного ресурса у рассматриваемого элемента головного блока цилиндров нет, другими словами прокладка заменяется при ее повреждении, которое, вобщем, обычно происходит после 60 000 либо 80 000 км пробега. О поломке говорят:

  • попадание воздуха в систему циркуляции тосола;
  • отсутствие рабочего давления в камере сгорания воздушно-топливной консистенции;
  • присутствие охлаждающей жидкости в смазке либо, напротив, последней в тосоле (в расширительном бачке возникает масляная пленка).

Все эти трудности приводят к нестабильной работе мотора Шевроле.

В данных ситуациях замена прокладки проводится безотложно.

Головка мотора Шевроле Niva в особенности не отличается от других Вазовских головок. На движках ВАЗ 21213 с завода устанавливались гидрокомпенсаторы, чтобы не было заморочек с регулировкой клапанов. Но на нашей головке мотора уже кто-то заменил гидрокомпенсаторы на обыденные солдатики с ручной регулировкой зазоров клапанов.

Движок разбирался из-за образования эмульсии в системе смазки. ГБЦ была на обжимке и была найдена прогнившая заглушка системы остывания. Образование отверстий в заглушках ГБЦ — это очень частая неувязка движков ВАЗ. Такое происходит в главном из-за плохой охлаждающей жидкости. Автовладельцы сберегают свои средства и получают плохой антифриз, а позже удивляются почему их агрегат так стремительно вышел из строя… После вышеуказанных манипуляций движок был собран, и продолжил нормальную работу

В данном фотоотчете будет пошагово показан процесс сборки ГБЦ Шевроле Niva и её установка на блок мотора. Заглушки головки мотора были заварены, головка спланирована, клапана притерты.

Инструменты:

Это чревато утечкой моторной жидкости. Если же напротив, вы очень перетянули шкивы, то это может спровоцировать образование трещинок на силовом агрегате. Если появились микротрещины, то для вас придется заняться или сваркой ГБЦ, или ее заменой. Потому перед тем как приступить к такому ремонту, кропотливо задумайтесь — можете ли вы все сделать верно? После чего можно проверить гидроопоры, нажимая на их с усилием проверка на продавливание. Исправный гидрик сходу не прожимается зазоры в гидроопоре очень малы и вязкое масло под нагрузкой вытекает не так стремительно. а начинает утопать только при приложении достаточного усилия в течение секунд глядя как нажимать.

Здесь можно проверить и по-другому — если все гидроопоры будут идиентично тяжело прожиматься, означает все нормально работают. Если же один либо несколько компенсаторов будут прожиматься приметно легче других, то следует пошевелить мозгами об их замене.

После гидрокомпенсаторов устанавливаем рокера, распредвал но пока не закручиваем и масляную рампу. Ставим звёздочку назад на распредвал отжимает гидронатяжитель, если он мешает. устанавливаем новейшую стопорную шайбу, прикручиваем болт, но пока не загибаем край стопорной шайбы.

При всем этом соблюдаем определённую последовательность затяжки гаек см.

Демонтируем стяжки и проволоку, фиксирующие звёздочку с цепью и крутим вывешенное фронтальное левое колесо на 5-ой передаче, проверяя верно ли мы всё собрали, также ещё разок контролируем совпадение меток ГРМ. Здесь уточню — инспектировать метки необходимо непременно при натянутой ведущей ветки цепи та, что успокоителем прижимается. ну и не путать метку ГРМ на звёздочке с другими отверстиями, коих там тоже хватает.

После чего можно загнуть край стопорной шайбы здёздочки, обезопасив таким макаром болт от случайного откручивания.

Chevrolet Niva Manual

Работу проводим на смотровой канаве либо эстакаде. Головку блока цилиндров снимаем в сборе с дроссельным узлом, р есивером, топливной рампой, впускной трубой, выпускным коллектором и термостатом. Сбрасываем давление в топливной рампе (см. Замена топливного фильтра). Отоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора и блока цилиндров (см. Замена охлаждающей жидкости). Снимаем наконечники высоковольтных проводов со свеч зажигания (см. Проверка состояния и замена свеч зажигания) и вынимаем указатель уровня масла из направляющей трубки. Отсоединяем от сектора дроссельного узла наконечник троса привода дроссельной заслонки (см. Снятие привода дроссельной заслонки, замена троса). Потом отсоединяем от: ресивера — трос привода дроссельной заслонки и шланг вакуумного усилителя тормозов (см. Замена прокладки ресивера); отводящего патрубка рубахи остывания — верхний шланг радиатора (см. Снятие и установка мотора); термостата — нижний шланг радиатора и шланг подвода жидкости к насосу охлаждающей жидкости (см. Замена термостата); патрубка головки блока цилиндров и отводящей трубы радиатора отопителя — шланги радиатора отопителя (см. Снятие и установка мотора); клапана продувки адсорбера — трубку, соединяющую клапан с адсорбером (см. Снятие частей системы улавливания паров горючего); топливной рампы — шланг подвода горючего (см. Снятие топливной рампы и форсунок); выпускного коллектора — приемную трубу (см. Снятие приемной трубы) и щиток стартера (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора); Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления движком от жгута проводов форсунок, датчиков температуры охлаждающей жидкости системы управления и термометра охлаждающей жидкости, датчика положения коленчатого вала, датчика фаз, регулятора холостого хода, клапана продувки адсорбера (см. надлежащие разделы). Снимаем крышку головки блока цилиндров. Поворачиваем коленчатый вал до совмещения метки на звездочке распределительного вала с меткой на корпусе подшипников распределительного вала (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов). Снимаем гидравлический натяжитель цепи привода ГРМ (см. Снятие гидравлического натяжителя цепи привода ГРМ).

Читайте также:  Замена ремня ГРМ на Opel Astra j

Снимаем звездочку с носка распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой. Снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. Снятие распределительного вала и рычагов привода клапанов).

Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с болтом вернего крепления кронштейна генератора.

…десять болтов крепления головки к блоку цилиндров… …и вынимаем болты.

Снимаем головку блока цилиндров в сборе с термостатом, дроссельным узлом, ресивером, впускной трубой, топливной рампой и выпускным коллектором. Головку блока цилиндров можно также снять с мотора, за ранее демонтировав впускную трубу и выпускной коллектор (см. Замена прокладки впускной трубы и выпускного коллектора).

Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.

Снимаем прокладку головки блока цилиндров. Перед установкой новейшей прокладки очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старенькой прокладки, отложений и масла. Шприцем с иглой либо резиновой грушей удаляем масло и охлаждающую жидкость из отверстий блока цилиндров под болты крепления головки. Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам. Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь проволокой через отверстие в головке. Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Порядок затяжки болтов крепления головки блока цилиндров. Для обеспечения надежного уплотнения и исключения подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля затягиваем их в четыре приема: 1-й прием — затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н·м (2,0 кгс·м); 2-й прием — болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н·м (7,1– 8,7 кгс·м), а болт 11 — моментом 31,4–39,1 Н·м (3,2–4,0 кгс·м). Потом доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием). Последующую сборку проводим в оборотной последовательности.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Niva Chevrolet

В движке хоть какого автомобиля меж блоком цилиндров и головкой блока устанавливается особая уплотнительная прокладка, которая герметизирует камеры сгорания и каналы охлаждающей жидкости. С течением времени она приходит в негодность, что приводит к попаданию товаров сгорания горючего в тосол, течи масла и охлаждающей жидкости. В данном случае требуется замена прокладки ГБЦ на Niva Шевроле. Поменять ее можно без помощи других, следуя пошаговой аннотации.

Устройство ГБЦ в автомобиле Chevrolet Niva

Свою родословную движок Шевроле Niva ведет от мотора ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет таковой же поперечник цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из дюралевого сплава и создана для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свеч и формировании хорошей камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Принципиально! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка меж головкой и блоком мотора делает последующие функции:

  • уплотнение каналов остывания мотора;
  • герметизация масляного канала подачи в головку блока;
  • создание в камерах сгорания рационального давления газов и препятствие их выходу в блок.

прокладка, niva, chevrolet, лучше

Чтоб обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ производится композитной с железной основой либо цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровненькими, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности менее 0,1 мм.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещинка либо прогар прокладки довольно распространенное явление на Niva Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных критериях, движок на бездорожье работает на завышенных оборотах либо с нехорошим остыванием. Температура в камерах сгорания добивается 1000°C, потому возникновение мельчайшей трещинкы приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Покоробленный узел просто вычислить по последующим симптомам:

  • белоснежный пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
  • падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
  • бурление тосола в расширительном бачке;
  • возникновение эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
  • увеличение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
  • подтеки масла из-под прокладки снаружи мотора;
  • движок начинает троить и работать с перебоями;
  • низкая компрессия в цилиндрах.
Читайте также:  Chevrolet орландо проблемы с климат контролем

Внимание! Основная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев мотора, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей меж блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Niva. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь разовая и заменяется новейшей при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки мотора может пригодиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Niva Шевроле позволяют снять ГБЦ без неплохого доступа снизу. Все же, наличие смотровой ямы либо подъемника значительно упрощает доступ к неким гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать движок не будет нужно, но место под капотом лучше высвободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта пригодятся последующие инструменты:

  • набор ключей и торцевых головок;
  • мощнейший вороток, трещотки, удлинители;
  • молоток;
  • плоская отвертка;
  • головка либо особый ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
  • динамометрический ключ;
  • ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).

Совет. Не считая стандартных инструментов может понадобиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит либо растворитель для чистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Niva можно поделить на 2 шага: снятие всего подвесного оборудования и всех электронных датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

прокладка, niva, chevrolet, лучше

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Niva

  • Сливаем антифриз из радиатора остывания и блока мотора. Для этого на блоке выворачивают заглушку ключом на 13. Масло в данном случае сливать с картера не надо. С АКБ снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
  • Пока ОЖ соединяется, начинаем разбирать движок со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свеч, отсоединяем электронные разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
  • Сейчас можно отсоединить все шланги системы остывания, идущие на термостат, радиатор отопителя и обогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
  • Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, по мере надобности фиксируем.
  • Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства последующих действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и вполне опустить под автомобиль.
  • На Шеви Niva с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. На сто процентов его убирать не непременно – довольно открутить болты крепления и аккуратненько подвесить на проволоку.
  • Сейчас можно приступать к вскрытию мотора. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем особым ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
  • Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток методом проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сходу закрепляем ее в этом положении проволокой, чтоб исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
  • Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать необходимо умеренно по всему периметру (согласно порядку затяжки в аннотации). Снимаем узел с мотора.
  • Сейчас открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их необходимо воротком, начиная с середины и передвигаясь к последним болтам. Болты извлекаются со собственных мест и проверяются на состояние резьбы и вероятное удлинение (менее 117 мм).
  • Аккуратненько постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со собственного места. После этого можно снимать ее с мотора совместно с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию без помощи других.

Прокладка ГБЦ ВАЗ 21213

Прокладка головки блока цилиндров для движков ВАЗ 21213 и их модификаций. Сделана из паронита. Вероятна установка на движки ВАЗ 21214, 2123. Каталожный номер: 21213-1003020.

Технические свойства:

так же для того что бы точно выставить вал, нужно точно знать ВМТ! имея микрометр — решено вычислить и ВМТ на блоке) ранее я всегда выставлял по 20 зубу репера

реальное ВМТ вышло чуть не на пол зуба ранее! так что предстоящая настройка уже осуществляется относительно этих обстоятельств…

вот итак вот плавно мы и подошли к виновнице торжества — прокладке ГБЦ)раз уж заводскую выдуло, надумал ставить железную, на классику она идёт 3-х слойная и толстая, здесь металлопакет возможно окажется толще чем рядовая паранитовая… выбор был меж Фритекс и БЦМ, Фритекс 400 грн, но в Днепропетровске, а БЦМ по месту на рынке за 420 с доставкой домой, ну здесь выбор очевиден…)

вот с прокладкой на классике вообщем естественно отлично, потому что она 3-х слойная, то наружные слоя которые в черном герметике, они выдавлены в различные стороны специально что бы выжиматься при затяжке ГБЦ, средний же слой стопроцентно тонкий! на прокладке пару заклепок, в принципе удалив их можно средний слой заменить на, скажем, дюралевую прокладку времен СССР, так можно хорошо снизить СЖ… но замерив толщину этой прокладки по бокам, где она не выжимается, там оказалось ровно 1мм, это и есть то самое выжатое состояние, меньше она точно не станет, так что выжатая она 1-1.1мм, решил оставлять так и ничего не сочинять, всё таки на параните проездил чуть не год вообщем без опции мотора, надеюсь эта будет служить куда лучше…но есть и аспект с этими прокладками, они идут только 21214, другими словами под 82мм цилиндры, а у меня же бок 21011 и 79.4… зная это, всё равно решил рискнуть, другого варианта всё равно нет…

Читайте также:  Почему не работает печка на ВАЗ 2115

когда приложил заводскую прокладку к новейшей, оказалось не так всё и жутко, родная то имеет округлые окна, а железная круглые, итак вот железная под 82 в неких местах даже МЕНЬШЕ чем рядовая под 79! в неких местах чуть обширнее, но не критично…

далее сборка мотора… плоскость блока была на сто процентов очищена от остатков старенькой прокладки, конечно на данный момент я не шлифовал плоскость блока, её делал тыщ 60-65 вспять при кап ремонте мотора, хотя все и молвят что под металлопакет необходимо обе плоскости ровнять… блок и головку обезжирил для наилучшего контакта и погнали собирать…перед разборкой мотора меня посещали идеи затянуть голову огромным моментом, но так подумав, вспомнив что например на ГАЗовском моторе по книге момент затяжки металлической прокладки меньше чем паранитовой, то решил тянуть по заводу! затягивалась она в три подхода…дальше собрали клапанный механизм, набросили распредвал, звезду, цепочку…

для того что бы с цепочкой не гадать при сборке, я чирканул метку напротив ДФ

далее дело за клапанами… знакомый приехал с рейкой для опции клапанов и индикатором, 1-ый раз на моем моторе таким макаром настраивались клапана, ранее только щупом) начали настраивать по индикатору, выставили клапан, вышло кажется 0.59 по индикатору, щуп 0.15 в самый раз залез, плотненько, я бы даже произнес очень плотненько, но Жека гласит всегда так настраивал своим щупом, ради энтузиазма я достал собственный щуп и проверил зазор, мой зашел свободнее, но конкретно так я настраивал своим, я не делал очень плотно никогда, так настроил выходит как обычно я настраивал…) погнали далее строить другие, на последующем клапане вышло 0.58, а вот далее разброс возрос, потому что если настраивать всюду по индикатору 0.59, то в одном щуп 0.15 проваливается и болтается, а в другом вообщем не лезет! так что всё проверялось щупом! так вышло что разбор был приблизительно от 0.52 до практически 0.7 по индикатору! по щупу всюду 0.15… так что честно говоря, нет у меня никакого доверия индикатору, нужно инспектировать реальный зазор, а то по индикатору можно здорово пережать клапана, со всеми вытекающими… единственный плюс индикатора — это контроль момента затяжки солдатика, сходу видно поджимаешь клапан либо нет…

закрыл и приступил к подвесному, собирать необходимо много, ну и пока разобрано и есть доступ, поубирал некие косяки попутно, а то например издавна я не мог добраться до шланги топливоподачи около ВУТа, страшненькая она уже, вот в конце концов то дождалась собственного часа)так же было надо решить делему с турбиной, с той потянутой резьбой… ну здесь вариантов мало, прогоняем и покупаем заместо болтов шпильки, и забываем за эту делему!) резьба там 10х1.25, на рынке заполучил пару шпилек с таковой резьбой с обеих сторон и гайки, всё обычного свойства хотя бы, не пластилин! шпильки стали на свои места совершенно, даже там где резьба потянута, после того как прогнал метчиком, завертелась отлично шпилька, но что бы не рисковать, законтрил с оборотной стороны дополнительно гайкой её…

в общем шпильки — тема!) всюду нужно ставить шпильки, это куда удобнее и практичнее чем болты…

собрал всё, залил антифриза, которого ещё докупить пришлось, завел машину — всё ОК=) в расширительный больше не дует, машина работает нормально… проехался мало, температура в порядке, вроде не дует в СОД, будем надежды что всё будет отлично в дальнейшем…)

VESKO-TRANS.RU 2022