VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

 

Содержание

Где находится редуктор?

На «семерка», как и на всех представителей семейства заднеприводных, редуктор размещен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и принуждает колеса машины крутиться. Вращение получается благодаря зацепленным в редуктор полуосям, Которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать позже. При условии поднятия автомобиля, или при осмотре из ямы гаража, редуктор просто нереально не заметите.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Подмена редуктора своими руками. процесс трудозатратным, який содержит в себе Не только лишь приобретение нового узла (довольно недешево), да и временные издержки. Потому до того как начинать, нужно убедиться в неисправности конкретно редуктора. Найти признаки можно так:

  • Равномерно разгоняя автомобиль, пристально слушать и уяснить, в какой момент возникает шум;
  • Во время движения начать торможение движком (убрать ногу с педали акселератора на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент возникновения шума;
  • Разогнать «семерки» в сотки, переключит на нейтралку и заглушит мотор. слушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

регулировка, редуктор, задний, мост, 2107

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях. редуктор тут не при этом. Если же рокот появляется лишь на скорости (независимо от числа). ремонт, ну либо на последний случай, подмена редуктора неминуемы ».

Когда признаки определены, нужно провести еще одну проверку:

  • Припарковать автомобиль, зафиксировать фронтальные колеса ботинками;
  • Поддомкратьте зад таким макаром, чтобы мост свесился (нужно, чтобы колеса оторвались от поверхности)
  • Завести мотор и разогнать «семерки» к отметки, во время которой появляется шум, при всем этом колеса Должны вертится без нагрузок.

Если шум не поменялся, то редуктор очевидно исправен и причина проблем никак не в нем. Тут проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то идет речь о изношенных шестеренки редуктора, Которые гремят только во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по для себя довольно надежный узел, який выдерживает срок от 100 до 300 тыщ пробега, при всем этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала. все эти задачи появляются во время неверной эксплуатации:

  • Применение масла с низким уровнем вязкости, также несоблюдение сроков его подмены;
  • Эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостающим для этого;
  • В процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (нередкие и плохие пробуксовки).

О замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Посторонние шумы, Которые, во время движения, появляются под днищем, говорят о появлении проблем с редуктором, «соседствующих» с задним мостом. Даже своевременная подмена смазки в мосте не оказывает влияние на выход из строя его деталей, потому подмена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неминуема. Для того чтобы удостовериться, верный ли поставлен «диагноз», нужно демонтировать редуктор, разобрать его, если появилась необходимость, произвести ремонтные работы, собрать поновой, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос.

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать или поменять редуктор заднего моста ВАЗ 2107, необходимо для начала, его снять с автомобиля:

  • Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его подмены.
  • Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого необходимо раскрутить четыре болта и гайки. В это время нужно зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, или зажал педаль тормоза. После откручивания гаек, нужно привязи кардан к глушителю. Можно его и просто свесы, но это может привести к нехорошим последствиям к тому же кардана.
  • Извлечь полуоси, поэтому как без этого редуктор НЕ снимется. При всем этом можно произмести осмотр сальников, и в случае их изношенности. поменять. Это сбережет время и предупредит Вероятные неисправности.
  • Разъединить опору и редуктор методом откручивания всех восьми болтов, Которым он крепится. При откручивании последних, нужно придерживать редуктор, чтобы НЕ свалился. Болты выкручены. аккуратненько снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

До того как заняться ремонтом редуктора и следующей его регулировкой, необходимо иметь определенные способности, подкрепленные умениями, соблюдать все аспекты и тонкости этого процесса, также обязательно соблюдать технологические аспекты процесса. Потому, если к работе человек приступает в первый раз, то лучше отрешиться от этой затеи. Кроме этого, нужно иметь все нужные инструменты:

  • Съемники;
  • Стенды;
  • Набор ключей, отверток и других приспособлений.

Если чего-то нет, Лучше не рисковать и довериться экспертам. На самом деле, разборка моста «семерки» не составит особенного труда, но он является одним из немногих узлов, которому нужно проф сервис. Редуктор разбирается пошагово:

  • Для начала нужно Открутить гайку хвостовика;
  • После снимается сам фланец, растягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
  • Снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
  • Разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, при этом распорная втулка, независимо от состояния, Потом изменяется.

Для облегчения следующей сборки на крышки подшипников наносятся метки. можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся Не только лишь на крышки, да и на корпус, это дозволит Потом верно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также нужно Пометить, так как их нельзя путать, числа и буковкы наносят на крышки и корпус в соответственных местах. Единственное неудобство, нужно пристально чистит крышки, чтобы метки остались на месте. вот поэтому для удобства отметки лучше накернить.

Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, нужно пользоваться молотком и выколоткой. Легким постукивании по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать исключительно в одну точку, навряд ли получится извлечь кольца.

Обычно, весь ремонт редуктора заключается в подмене главной пары. основной «удар» она воспринимает на себя. Основная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск делается в разных варианты. Повышение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже. тем паче высочайшие характеристики наибольшей скорости получает автомобиль. Какую пару избрать, решает сам автолюбитель, но есть несколько советов по этому поводу.

Мост с «двойки» снабжался парой с большим передаточным числом (около 4,4), но отыскать на данный момент схожую стало фактически неосуществимым, так как данная пара снята с производства. Самым хорошим вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1. это в паре с 5-ступкой отлично работает без утраты скорости и тяги.

Сборка редуктора происходит в оборотном порядке (см. Описание выше), единственное, что необходимо сделать, так это зрительно оглядеть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры меж шестернями. Она делается при помощи воздействия на регулировочный кольца, выбор толщины которых происходит зависимо от определенной ситуации. Подбор делается при помощи щупов с различной шириной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс / м. это самый верный при затягиваниы гайки фланца.

Нужно осознавать. ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автолюбителя. Для того чтобы узел подольше служил, его легче поменять на сто процентов, ежели восстанавливать.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101 ВАЗ 2107

Добро пожаловать!
Редуктор заднего моста. он передаёт вращающий момент с коробки и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже НЕ поедет, с течением времени от манеры езды зубья шестерёнок Которые находятся в нём изнашиваются и редуктор просит подмены, но новый стоит достаточно НЕ малых средств и потому есть смысл разобрать и отремонтировать старенькый редуктор, но только необходимо осознавать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообщем НЕ поехать когда вы её заведёте, это всё случится если шестерни установлены некорректно потому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!
Для разборки сборки редуктора моста необходимо будет много инструментов, а конкретно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотки, кернер всё это для вас пригодиться, не считая этого особый съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него. с ним удобней), разные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и непременно динамометрический ключ!

Короткое:

Где находится редуктор заднего моста?
Сам мост как понятно уже из наименования размещается сзади, редуктор соответственно находится снутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некие из их указаны красноватыми стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал який уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору обозначено на том же самом фото голубой стрелкой.

Когда необходимо чинить редуктор заднего моста?
Он изменяется при увеличения в нём шума, в особенности это приметно когда разгоняешь автомобиль и Сильный рокот в это время стоит в задний части (при исправно редукторе гудела быть не должно), но Учитывайте тот факт что вы навряд ли поймёте из какой конкретно части автомобиля этот звук исходит, потому что он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, не считая этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неверной его эксплуатации (Буксует нередко автомобиль и ездит на очень завышенных оборотах) либо от некачественно залитого масла в него, кстати вточности такие же признаки будут если масло в редуктор не залить, проверьте его может его у вас там и совсем имеется, а в том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости Дополнить либо вообщем поменять, читайте в статье «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Примечание!
Чтоб вы могли определять без усилий вой редуктора если ваш полетит на автомобиле, то в таком случае ПРОСМОТРИТЕ чуток ниже ролик, в каком наглядно продемонстрировано как будет гудет редуктор требующий ремонта либо же подмены на новый!

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101 ВАЗ 2107?

Примечание!
Редуктора шли на традиционные авто все фактически однообразные, у их только разница в шестернях была и потому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же схож и не просит очень больших для этого способностей, самое главное иметь динамометрический ключ и мыслить головой в процессе ремонта тогда и у вас всё 100% получится!

Читайте также:  Замена Задних Тормозных Колодок Renault Sandero Stepway

Разборка:
1) До того как приступит к разборке редуктора его необходимо снять с автомобиля, если вы НЕ умеете создавать данную операцию то советуем для вас Ознакомиться с ней в статье которая размещенные на нашем веб-сайте и именуется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».

2) Сейчас тряпочкой очистите весь редуктор от грязищи и положите его после чего туда где для вас удобней будет всего работать (Верстак например либо на земле можно разложить его но только не потеряйте в данном случае ничего), потом берите в руку гаечный ключ и Выкрутите с его помощью болт який стопорную пластинку укрепляет (см. Фото 1), сразу после того как болт будет выкручен а пластинка освобождена, Снимите её с редуктора (см. Фото 2), точно такую ​​же операцию Произведем с другой стороны редуктора соответственно с другой пластинкой. когда обе стопорных пластинки будут сняты, воспользуйтесь кернером, а конкретно им Нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки необходимо будет при сборке устанавливать точно на то же места где они стояли ранее и потому ( крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке необходимо делать метку щодо корпуса к которому она болтами приверчена, после того как метки будут изготовлены изберите крышку которую вы будете снимать первой (без различия, но их необходимо по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты Которые её укрепляют (Одну крышку укрепляют всего два болта, см. Фото 4).

Примечание!
Ещё раз уточним насчёт меток которые для вас необходимо сделать (Это для тех кто ещё не сообразил), непременно ещё советуем для вас не считая меток числа либо по несколько и одной метки наносит на крышке, на данный момент объясню всё! Потому что крышки Должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы например сможете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет гласить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки необходимо наносит смотрите на фото ниже:

3) Потом когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, Вытащите их и Снимите же крышку, а так же регулировочную гайку Снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено внешнее кольцо подшипника и его тоже Снимите (см. Фото 4).

Примечание!
Точно такую ​​же операцию Произведем и с другой стороной редуктора, но только когда тот стороне будете снимать внешнее кольцо подшипника Пометьте его чем ни будь (Фломастером к примеру) и вы уже НЕ спутайте какое внешнее кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоят, потому если вы уже приобрели рем. Набор и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем же не нужно)!

4) Сейчас когда уже ничего НЕ мешает перебегаем к снятием ведомое шестерёнки в сборе с дифференциала, для этого просто рукою возьмитесь за неё и Снимите (см. Фото 1), а так же вынуть все другие детали Которые находятся в редукторе и НЕ к чему НЕ перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. Фото 2) которая идёт в сборе с такими маленькими но очень необходимыми деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т.Д., самое главное когда Снимите ведомую шестерню на ней будет установлена ​​(Оно может свалиться при снятие) распорная втулка (Непременно подлежит подмене) и её Снимите (см. Фото 3), после снятия возьмите в руки выколотки и молоток и ими Снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставам выколотки к внутреннему (Конкретно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней лупите молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. Фото 4).

Примечание!
Когда Снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати необходимо Не только лишь в одном месте по другому у вас ничего не получиться, лупите по не многу и по различным местам, так по немножко кольцо и снимется), под ним будет находится регулировочной кольцо (Обозначено стрелкой), его тоже вдоль вала Снимите и НЕ разрушить!

Пару слов желали бы для вас о распорную втулку сказать и разъяснить почему она должна конкретно заменяться, во-1-х втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её нужно поменять, в особенности это необходимо тем кто гайку фланца редуктора очень закрутили и после этого она и деформировалась, но избрать новейшую втулку тоже не так просто, более подробную информацию зачем эта втулка вообщем нужна и почему её поменять необходимо, смотрите в ролике який размещён чуток ниже:

5) Идём далее, сейчас для вас необходимо будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там все процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, потому Учтите это.

6) После снятия сальника в том гнезде где он Находился стоит маслоотражатель, его рукою аккуратненько подденьте и Вытащите либо просто редуктор мало наклонить и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. Фото 1), сразу за этим маслоотражателем будет находится ещё равно кольцо подшипника с этим же сепаратором и роликами, его тоже Вытащите из гнезда (см. Фото 2) и после чего с другой стороны редуктора (с внутренней) с помощью выколотки вышибите внешнее кольцо подшипника (см. Фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, потому или на руку, или на что то мягкое выбивать его то и необходимо (см. Фото 4), а по другому он весь исцарапается в связи с чем для вас его и придётся поменять.

Примечание!
По аннотации выше вы вышиб выколоткой внешнее кольцо фронтального подшипника, точно так же вышибите внешнее кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

7) Дальше если для вас необходимо будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите особый съёмник в Которым мы гласили сначала статьи и им спрессуйте вдоль вала (обычным словам это Снимите вдоль вала означает) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же Съёмник такового комменты то зубилом как показано уже на фото 2 двинуть незначительно внутреннее кольцо подшипника (так же лупите по различным местам, таким макаром по не могу кольцо и будет сдвигаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как место для 2-ух отвёрток освободилось, их воткните по краям и использовав как рычаг (см. Фото 3) стопроцентно Снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Примечание!
После снятия кольца подшипника с вала, точь-в-точь как Снимите внутреннее кольцо второго подшипника!

8) Чтоб работать дальше пригодятся давления либо ещё как ни будь необходимо зажать дифференциал чтобы Он не передвигался когда вы болты крепления ведомое шестерни будете выкручивать (Тиски необходимы из губок мягенького металла, если нет таких то проложите меж губок и меж деталью толстую тряпку и очень зажимов дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратненько быть), как вы его закрепить все 8 болтов Которые укрепляют ведомую шестерню отверните (для наглядности пару болтов обозначено стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком или с пластмассовым и им Сбей ведомую шестерню с дифференциала (Она голубой стрелкой на фото 2 обозначена).

9) Ну и в окончание перебегаем к разборке дифференциала, Вытащите из него во-1-х вот (см. Фото 1) на которой сателлиты размещаются, после чего проворачивая рукою сателлиты Вытащите их из дифференциала (см. Фото 2), прямо за ними Снимите полуосевые шестерни (см. Фото 3) и их опорные шайбы (см. Фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже разъяснений как собрать все эти детали и разъясняется их дефектовка (дефектовка это проверка деталей на наличие изъянов, разъясняется там что необходимо глядеть и при каких случаях необходимо поменять то либо иную деталь на новейшую).

Сборка:
1. Все детали собираются в оборотной последовательности но перед сборкой их необходимо вымыть в керосине и оглядеть, потому после промывки обратите повышенное внимание на шестерёнки, в каждой шестерни есть зубья итак вот они НЕ Должны быть повреждены, а не Обязаны иметь забияки, в другой цвет тоже НЕ Должны быть выкрашены (Цвет металла в их должен быть и никакой чёрной накипи от масла), потому что это неприемлимо, не считая этого тонкодисперсной шкуркой зачистите от задиров и от малозначительных повреждений вот сателлитов, шестерни полуосей а конкретно их шеи и посадочные места ЭТИХ шестерён тоже зачистите если на их будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!
Когда вы разбирала редуктор от туда в самый последний момент вы Должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, итак вот полуосевые шестерни как вы уже сообразили идут как одно целое с этим шайбами ​​и если вы найти в друг что опорные шайбы имеют деформации (Даже малозначительную), то в таком случае данные шайбы непременно поменяйте на новые но Учтите что их необходимо брать вточности такой же толщины как и старенькые, потому НЕ ошибитесь!

Сейчас проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут находиться и тем рабочая поверхность будет НЕ гладкой, то поменяйте эти подшипники на новые и кстати они являются предпосылкой неизменного шума при работе редуктора (Это если они изношены).

При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников Которые вы ранее снимали при помощи специального Съёмник, инсталлируются отрезка трубы подходящего поперечника к тому пока кольца НЕ упрутся, не считая этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом Смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же Смажьте (один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали назад, во время установки Проверните сателлиты и полуосевые шестерни (одна из их указана цифрой 8) таким макаром, чтобы вот сателлитов войти смогла и установите её после чего.

Читайте также:  Polestar считает 2020 год годом возможностей и роста

Примечание!
Ещё осевой зазор в шестерён полуосей проверьте, Он не должен быть более 0.1 мм, а если будет, то поменяйте опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если можете ещё чем ни будь найти момент вращения шестерен дифференциала (Рукою эти шестерни в случае определения момента необходимо крутить как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превосходить более 14,7 Н.М (1.5 кгс.М)!

Следом пользоваться молотком и подходящего по размеру отрезки трубы либо накидной головкой необходимо, с помощью их для вас пригодиться запрессовать (Это воткнет обозначает) внешнее кольцо фронтального и заднего подшипника во вовнутрь в корпус (см. Фото 1), позже если вы решите поменять главную пару редуктора (В главную пару заходит Ведомая шестерня и ведущая) либо подшипники ведущей шестерни, то регулировочной кольцо ещё придётся подобрать (Обозначено цифрой 6 на схеме выше), для его подбора необходимо сделать приспособление из ненадобной (Старенькой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластинку длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её зависимо от торца шестерни в размер 50-0.02 мм (см. Фото 2 в каком к шестерни пластинка уже приварена), потом проточите либо же тонкодисперсной шкуркой Снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла необходимо снимать до того пока вы НЕ добьётесь того что бы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как сняли подходящий слой металла Устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже фронтального подшипника (Фронтальный подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место Одена и прокрутите его чтоб все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу после чего закрутите гайку фланца моментом 7,9.9,8 Н.М (0,8-1,0 кгс.М) и поставьте редуктор ровно и дыбом как показано на 3-ем фото, дальше положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной полосы и набором щупов определяем величину зазора меж линейкой и то самой пластинкой которую вы чуток ранее приварили (см. Фото 3), эту величину зазора запишите куда ни будь либо же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новейшей шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи отыскиваете на конической части хвостовика шестерни, см. Фото 4).

Примечание!
Сейчас открываем калькулятор либо думайте всё в уме, например у вас зазор вышел 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит.15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём сначала отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 =.0.15 мм », после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца який нам нужен, для этого:« 2.90. (-0.15) = 3.05 мм »!

Потом Снимите старенькую шестерню с приваренной к ней пластинкой, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже Снимите, берите новейшую шестерню и Устанавливаем на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. Фото 1) и после этого воткните эту шестерню в картер редуктора, ещё новейшую распорную втулку установите, внутреннее кольцо фронтального подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника Смажьте смазкой Литол-24 (Более тщательно о том как установить сальник и чем его Смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, именуется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не крутился и начните закручивать равномерно после этого гайку его крепления с помощью динамометрических ключа, закручивать гайку необходимо пока не достигнет момент 118 Н.М (12 кгс.М) как на фото 2 показано, во время Подтягивание гайки момент сопротивления подшипников вращения ведущей шестерни тоже инспектируй то (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.См (16 кгс.См). для новых подшипников, а для подшипников пробегом выше 30 км. Меньше 39,2 Н.См (4 кгс.См) но при всем этом момент затяжки будет НЕ превышен то так всё и оставьте Не доводите гайку до момента 118 Н.М (12 кгс.М), а если же момент окажется более 197 Н.См (20 кгс.См). для новых подшипников и поболее 59,0 Н.См (6 кгс.См) для подшипников с пробегом, то самый 1-ый раз когда вы эту гайку тянули натяжение подшипников был превышен, в данной ситуации необходимо поменять деформированную распорную втулку на новейшую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Примечание!
При сборке редуктора регулировочный гайки (одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) Устанавливаем таким макаром, чтобы они соприкасались с внешним кольцами подшипников и Затяните после чего болты Которые укрепляют левую и правую крышку необходимым моментом (Крышки Устанавливаем по меткам изготовленным ранее, потому что левая крышка от правой отличается), эти регулировочный гайки кстати можно крутить затягивая тем и ослабляя их, для этого железную пластинку шириной 49.5 мм и шириной 3-4 мм сделать и ей по нужно Затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки необходимо выполнить несколько моментов, 1-ое это для вас необходимо будет с помощью штангенциркуля застыл расстояние меж обоим крышками подшипников (см. Фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в неприятном случае делайте регулировку, для этого заверните малость левую регулировочную гайку специальной пластинкой изготовилы вы которую ранее (см. Фото 1 там правая гайка п оказана, а левая регулировочная гайка эта и которая идёт со стороны ведомое шестерни, Ведомая это большая шестерёнки), заворачивать гайку необходимо к тому пока зазор вполне НЕ уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после чего правую гайку точно так же заверните до упора, далее левую регулировочную гайку малость подтянуть пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи Не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор трудно проверить чем или потому на ощупь его можно найти, для этого рукою возьмитесь за ведомую шестерню и Покачивайте её рукою а конкретно пальцами вы будете чувствовать самый малый свободный ход и стук ударов зубьев при покачиваниы должен быть слышен), после выставления подготовительный натяг подшипников всё при помощи тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и умеренно затягиваем обе регулировочный гайки пока расстояние меж крышками подшипников Не будет заходит в пределы 0.15-0.20 мм (см. Фото 4 выше), после чего совсем проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет поменяться), чтобы его проверить прочтите текст чуток выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медлительно Проверните её на три оборота (см. Фото 2) при всем этом пальцами контролирую свободный ход який должен быть мал!

Ну и в окончание дадим совет, данные регулировочный гайки регулируют зазор меж ведомое и ведущей шестерней редуктора, потому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращая регулировочный гайки и Отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положением то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он снова вошёл в своё положенное значение!

Дополнительный видео-ролик:
Чтоб наглядно вы могли осознавать как редуктор разобрать и собрать его, поглядите два восхитительных ролика ниже в каких даются грамотные советы по разборке и сборке редуктора заднего моста традиционных автомобилей.

Примечание!
2-ое видео по ремонту редуктора смотрите ниже:

Где находится редуктор заднего моста

Как видно из наименования, редуктор ВАЗ 2107 находится в задней части автомобиля. Располагается он снутри заднего моста, а приверчена к нему средством восьми болтов. С другой стороны редуктора, к фланцы, прикручивается карданный вал автомобиля.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Регулировка и ремонт редуктора просит Неких способностей и кропотливого соблюдение технологии. Также нужно наличие съемников, щитов и Особых инструментов. Если перечисленного имеется, стоит доверить работу экспертам.

Если ваша квалификация недостаточна, Лучше не начинать работы с редуктором. Работы по сборке и регулировке требуют довольно больших слесарных способностей. Разобрать мост ВАЗ 2107 нетрудно, но это один из немногих узлов «семерки», требующий высококвалифицированному обслуживания. Сберегать на ЭТИХ работах не стоить.

Разборка редуктора производится в последующей последовательности:

  • Открутить гайку хвостовика;
  • Снять фланец и вытащить ведомую шестерню и регулировочный кольца;
  • Снять сальник, маслоотражатель, внутреннее кольцо подшипника;
  • Выпрессовать съемником внешние кольца подшипников;
  • Разобрать ведомую шестерню с дифференциала (распорная втулка в данном случае подлежит подмене).

При разборке редуктора нужно нанести метки на крышки подшипников, чтобы позже установить их в прежнее положение. Для этого можно использовать Керн (что более накрепко) либо карандаш. Метки нужно наносит на крышки и на корпус, чтобы позже при сборке скооперировать их. Также следует Пометить левую и правую крышку, чтобы не спутать их местами.

Сделать это можно так: на крышки, не считая отметок напротив меток на корпусе, нанести числа либо буковкы карандашом. Метод плох тем, что чистке крышки метки сотрутся. Потому надежнее просто сделать отметины керном. К примеру, одну на левой крышке и две на правой.

Внутренние кольца с сепаратором извлекаются с помощью молотка и выколотки. Выбивать кольца нужно, немного постукивайте по различным местам. Если лупить только по одному месту, кольцо вынуть НЕ получится.

Обычно ремонт состоит в подмене подшипников либо главной пары. Эти детали в большинстве случаев выходит из строя.

Основная пара выпускается в нескольких варианты и определяет передаточное число редуктора. Чем больше передаточное число. тем больше тяга, чем ниже. тем выше наибольшая скорость машины. Существует три стандартных варианта главной пары, используемых на различных моделях ВАЗ.

Основная паракол-во зубьев на шестерняхчисло оборотов карданного вала на 10 оборотов колесапередаточное число
на ведомоена ведущей
210240922,24,44
2101431021,54,3
2103411020,54,1
2106431119,53,9

Обладатели ВАЗ 2107 время от времени ставят главные пары редуктора с необычным передаточным числом. Для увеличения тяги ставят пары с огромным значением, для повышение наибольшей скорости. с наименьшим. Если стоит задачка тюнинга автомобиля, можно, Воспользовавшись случаем, поменять эти свойства ВАЗ 2107.

Справка: наибольшее передаточное число (4,44) было в моста ВАЗ 2102. После снятия с производства данной модели отыскать пары с этим соотношением стало проблематично, но как указывает практика, самый идеальный вариант это установка на ВАЗ 2107 с мотором 1,5-1 6 редуктора с 2103 (4,1-передаточное число).При выборе этого редуктора в паре с пятиступной ​​КПП сохраняется тяга и скорость.

Читайте также:  Замена Сцепления Пауэр Шифт Ford Focus 3

Ремонт редуктора заднего моста ВАЗ 2107 не всегда целесообразен. Часто проще поменять редуктор на новый. Стоит учитывать, что новый узел будет долговечнее Восстановленный.

Признаки неисправности редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Редуктор. довольно дорогостоящая деталь, а его ремонт. трудоемко и непростой процесс. Потому поначалу следует убедиться, что причина шума конкретно в неисправности редуктора. Сделать это можно последующим образом:

  • Избрать ровненький участок дороги и равномерно разогнаться на нем с 20 до 90 км / ч. Во время движения следует пристально прислушиваться и отмечать возникновение и исчезновение сторонних шумов со стороны редуктора заднего моста.
  • Отпустить газ, начав тормозить движком. Пока скорость понижается, следует также отметить моменты, когда шумы возникают и исчезают.
  • Разогнать машину приблизительно до 100 км / час и, переключившись на нейтральную передачу, заглушит движок. Пока авто катится по инерции, отметить наличие и исчезновение шумов.

[Tip] Если задний мост гудит и при включенное, и при выключенной передаче. задачи с редуктором отсутствуют. Если же шум наблюдается только когда передача включена, нужен ремонт либо подмена редуктора заднего моста ВАЗ 2107. [/ Tip]

Убедиться в наличии либо отсутствии задачи моно так:

  • Поставить машину, зафиксировав противооткатными ботинками.
  • Поднять домкратом, вывесив задний мост.
  • Завести движок, включить скорость и добавить газа, чтобы колеса крутились без нагрузки, а спидометр демонстрировал ту же скорость, что при испытаниях на ходу.

Если при работе без нагрузке шум остается этим же, что и под нагрузкой, неувязка не в редукторе. Следует проверить другие узлы заднего привода.

Если без нагрузки редуктор не шумит, придется заняться его восстановлением. Изношенные шестерни начинают шуметь только под нагрузкой.

Снятие редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Перед снятием редуктора нужно слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107 Для этого нужно подставить под сливной отверстие моста емкость для масла и Выкрут сливную пробку.

Принципиально: после ремонта следует залить в редуктор новое трансмиссионное масло.

Следующий порядок действий таковой:

  • Выкрут болты крепления кардана к фланцу редуктора;
  • Отстыковать заднюю часть кардана и опустит вниз;
  • Поддомкратьте машину (если она не в подъемник) и снять задние колеса;
  • Выкрут направляющие винты тормозных барабанов;
  • Снять тормозные барабаны;
  • Открутить 4 болта крепления полуосей;
  • Вынуть полуоси, освободив редуктор;
  • Открутить 8 болтов крепления редуктора;
  • Извлечь редуктор.

[Tip] Совет: после снятия полуосей стоит проверить состояние подшипников и по мере надобности произвести их подмену. [/ Tip]

Причины поломки редуктора ВАЗ 2107

Конструкция редуктора довольно надежна и «семерка» может проехать 100-300 тыщ км без ремонта заднего моста. Ранний износ шестерен возникает только при неверной эксплуатации:

  • Несвоевременная подмена трансмиссионного масла;
  • Внедрение плохого масла;
  • Эксплуатация моста при недостающем уровне масла;
  • Нередкие пробуксовки автомобиля либо эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.

Инструменты, нужные для демонтажа редуктора

Чтоб выполнить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, пригодятся:

  • Набор накидных гаечных ключей;
  • Зубило;
  • Выколотки;
  • Молоток;
  • Съемник кольца подшипника;
  • Карандаш;
  • Емкость для трансмиссионного масла;
  • Динамометрический ключ;
  • Набор щупов:
  • Штангенциркуль.

Работы нужно проводит на подъемник либо смотровой яме.

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2107

Вращающий момент от коробки переключения передач передается на задние колеса «семерки» через редуктор заднего моста. Шестерни, установленные в редукторе, с течением времени изнашиваются и начинают шуметь при движении. В данном случае придется поменять либо чинить редуктор заднего моста ВАЗ 2107.

Регулирвка и установка редуктора ВАЗ 2107

Перед сборкой редуктора все детали нужно кропотливо вымыть в керосине. Их следует оглядеть перед установкой. Зубья шестерен НЕ Обязаны иметь сколов либо задиров и иметь цвет металла, а не быть покрытымы черным налетом от масла. Маленькие забияки оси сателлитов, шеи и посадочных мест шестерен полуосей можно обработать маленьким наждаком. При наличии больших задиров либо большой выработки детали нужно поменять.

Детали редуктора собираются в порядке, оборотном разборке. Запрессовывать кольца подшипников можно с помощью молотка и специального приспособления (подойдет головка торцового ключа).

Зазоры меж шестернями редуктора регулируются с помощью регулировочного кольца, толщина которого подбирается персонально. Для подбора нужен штангенциркуль и щупы различной толщины. Затягивать гайку фланца нужно с моментом 18 кгс-м.

Передаточное число заднего редуктора

Основной чертой хоть какой зубчатой ​​передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомое шестерни к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомое шестерни заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерни 11 зубьев. Поделив 43 на 11 мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Тут же необходимо подчеркнуть ещё один важный момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в различные годы на него ставились редукторы с различными передаточным числами. К примеру, самые ранешние модели «семёрок» оснащались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, другими словами соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрка» передаточное число вновь поменялось и составляло уже 4.3 (43/10) и исключительно в самых новых «семёрка» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных обстоятельств водителю нередко приходится без помощи других определять передаточное число собственного автомобиля. Ах так это делается:

  • Автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
  • Задняя часть машины подымается при помощи 2-ух Домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
  • После чего шофер вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Нужно сделать 10 оборотов;
  • Вращая карданный вал, нужно подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Приобретенное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Самостоятельно ремонтируем редуктор заднего моста на ВАЗ 2107

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудован задним приводом. У такового технического решения есть как плюсы, так и недочеты. Главным элементом привода «семёрка» является редуктор заднего моста. Конкретно это устройство способно доставит автолюбителю массу заморочек из-за нехороший регулировки либо из-за очевидного физического износа. Убрать задачи с редуктором автомобилист может без помощи других. Разберёмся, как это делается.

Типичные поломки редуктора и их причины

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое очень стабильно к механическому износу. Все же с течением времени детали равномерно изнашиваются даже в редукторе. Тогда и шофер начинает слышать соответствующий хруст либо вой, раздающийся в районе заднего моста либо в районе 1-го из задних колёс. Вот почему это происходит:

  • Одно из колёс заклинило, потому что одна из задних полуосей деформировалась. Такое происходит очень изредка, обычно после наисильнейшего удара по одному из колёс. В данном случае полуось деформируется так, что колесо не может нормально крутиться. Если деформация малозначительна, то колесо будет крутиться, но при вращении будет слышен соответствующий вой, раздающийся из-за повреждённого колеса. Убрать такую ​​поломку без помощи других НЕ представляется вероятным. Для выпрямления полуоси водителю придётся обращаться к спецам;
  • Хруст в редукторе при движении автомобиля. Это более распространённая неувязка, с которой в какой-то момент столкнётся каждый шофер старенькой «семёрка». Хрустеть редуктор начинает после того, как в главной передаче износится несколько зубцов и шлицы на полуоси. При очень сильном износе зубцы могут сломаться. Происходит это как из-за вялости металла, так и из-за нехороший смазки редуктора (Это более возможная причина, потому что смазка в редукторе «семёрка» нередко уходит через сапун и через фланец хвостовика, Которые никогда НЕ отличались плотностью). В любом случае ремонта такая поломка не подлежит, и шестерни со сломаннымы зубьями придётся поменять;
  • Износ подшипника на полуоси. Это ещё одна причина появления соответствующего скрежет за колесом. Если разрушился подшипник, то ехать на таком автомобиле нельзя, так как колесо может просто отпасть во время движения. Единственный вариант решения. вызов эвакуатора и следующая подмена изношенного подшипника. Сделать это можно как своими силами, так и в сервисном центре.

Планетарная пара

Главное предназначение Планетарное пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в понижение оборотов мотора. Пара Понижает обороты коленвала приблизительно в 4 раза, другими словами если коленвал мотора крутится со скоростью 8 тыс. Об / мин, то задние колёса будут крутиться со скоростью 2 тыс. Об / мин. Шестерни в Планетарное паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано НЕ случаем: косозубая передача работает практически вдвое тише по сопоставлении с прямозубой.

Но в косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут сдвигаться вдоль собственных осей. Но эта неувязка животрепещуща для спорткаров, в задних мостах которых стоят только прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 всего годы выпуска этой машины стояли только косозубые планетарные пары.

Назначение и принцип действия редуктора

Задний редуктор «семёрка». это передаточное звено меж осями задних колёс и движком. Его предназначение заключается в том, чтобы передавать вращающий момент с коленвала мотора на задние колёса с одновременным преобразованием частоты вращения полуосей.

Не считая того, редуктор должен уметь распределять вращающий момент зависимо от нагрузки, приложенной к левому либо правому колесу.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипников. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциал употребляются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников. 7707, номер по каталогу. 45-22408936.

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. Е. В то части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6-78117У. Стандартные ВАЗовские подшипники хвостовиков сейчас стоят от 600 рублей и выше.

Принцип работы

Вот главные этапы передачи вращающего момента от мотора к редуктору:

  • Шофер запускает движок, и коленвал начинает крутиться;
  • С коленвала вращающий момент передаётся на диски сцепления автомобиля, а потом уходит на первичный вал коробки скоростей;
  • Когда шофер изберет подходящую передачу, вращающий момент в коробке скоростей перебегает на вторичный вал избранной передачи, а оттуда. на карданный вал, соединённый с коробкой скоростей специальной крестовиной;
  • Кардан соединен с редуктором заднего моста (так как задний мост размещается далековато от мотора, кардан «семёрка» представляет собой длинноватую крутящуюся трубу с крестовина на концах). Под действием кардана начинает крутиться основной редукторный вал;
  • Вращаясь, редуктор распределяет вращающий момент меж полуосями задних колёс, в итоге начинают крутиться и задние колёса.

Последовательность работы

До работы из заднего редуктора непременно соединяется масло. Для этого довольно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, за ранее Подставив под него какую-нибудь емкость.

  • Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса подымаются при помощи Домкратов и снимаются. Фронтальные колёса при всем этом Должны быть надёжно зафиксированы.
  • После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Раскрывается доступ к тормозным колодкам.