VESKO-TRANS.RU

Полный ремонт ЗМЗ-402

В этой статье вы найдете:

В целом, двигатели серии ГАЗ 21А ЗМЗ 402 вполне жизнеспособны и прощают своих владельцев практически за все. Их пробег до мелкого ремонта указывается заводом в 200 250 тысяч километров (по некоторым источникам 150-200), но в зависимости от режима работы ремонт может потребоваться на 50 000 или, возможно, 400 000. Качество играет важную роль для устройств, использовавшихся во время последнего ремонта, и качества смазочных материалов, и вашего собственного ответственного отношения к обслуживанию двигателя и, конечно же, вашего стиля вождения. Но в любом случае, в какой-то момент мотор попросит вас почувствовать это за шейкой коленчатого вала.

К чему готовиться

Если вы никогда раньше не работали над двигателями, но в детстве вам нравилось играть в дизайнеров, вам, вероятно, даже понравится делать капитальный ремонт. Двигатель вполне обычный, в нем есть отличные детали, и все собрано без особых затруднений. Главное сделать все аккуратно, с головой и подготовить все необходимое заранее. Если вы не спешите и работаете равномерно, вам понадобится три дня.

В первый день вы вынимаете двигатель, разбираете его и устраняете неисправности. Становится понятно, что брать и что делать с ремонтом запчастей.

Второй день будет потрачен на покупку всего необходимого и ремонт деталей в специальной мастерской (балансировка канавок и валов и т. Д.). Некоторые наивно полагают, что успеют завершить эти шаги рано утром, и в этот же день начнут собирать и устанавливать мотор. Не имейте иллюзий. Для вас вам определенно придется пройти половину через какое-то уплотнение, которое было у всех вчера, но теперь они купили его утром, и это было последним. Это нормально. Кроме того, ваши планы могут нанести ущерб загрузке заказов, и вы можете договориться здесь.

Третий день вы потратите на медленную сборку и установку двигателя. Затем выполните пробный запуск и найдите необходимое условие, при котором двигатель не хочет запускаться. К вечеру все будет готово.

Естественно, это может занять еще больше времени, но это работает. Если вы гадите между глотками пива, вы не сможете спуститься на неделю.

Вы можете сделать это за день. В этом случае, если вы решили и сразу приобрели полный набор деталей, которые можно изменить. Другими словами, поменяйте все на новое, не глядя.

Это, наверное, один из самых важных шагов. Качество ремонта и то, сколько времени вы на него потратите, будет зависеть от того, насколько хорошо вы все подготовите.

Начните с поиска удобного гаража с видом, огромного прочного рабочего места, освещения и, по возможности, лебедки. Если лебедка не найдена, вам будут помогать четыре (может быть, два) помощника, чтобы снять двигатель с купе, а затем поставить его на место. Начните искать помощников заранее, это не обычное задание. Практически все ваши друзья готовы помочь, но именно в этот день они помогают выкапывать сад, встречаться с тещей или обещать что-то жене.

Инструменты и приспособления:

прочный кабель или тканевый кабель для извлечения двигателя из отсека;

длинная труба размером 3,5-4 метра, также полезная для снятия мотора;

угловой элемент с толстыми стенками, сверло 8.5, шлифовальный станок с режущим диском, куски четырех долговечных болтов высокого качества 8 с шайбами ​​и гайками (это хорошо для нас, чтобы сделать съемник ступицы коленчатого вала и кулачковый механизм);

набор храповых головок;

набор ключей и открытых ключей (есть места, где невозможно ползти головами);

оправка для посадки поршневых колец;

неправильный ролик для центрирования диска сцепления.

плоскогубцы там, где мы без них;

хороший ручник 400-500 грамм;

Легкий молоток 200 г;

застежки (они нам пригодятся на этапе снятия мотора с подушек и позже при монтаже);

роликовый или винтовой домкрат, предпочтительно два;

отличная шлицевая отвертка;

из подкладки из дерева. Мы используем их как временную опору для коробки, когда двигатель снят;

резервуары для слива технических жидкостей;

12 мм обработка антифриза сливным шлангом (если радиатор имеет ниппель для слива);

щетка для мытья деталей;

алкогольный маркер или маркер;

удар по указателю

Детали двигателя в сборе:

поршень (многие советуют POC Kostroma, это действительно хороший выбор);

медные кольца рукавов;

упорные шайбы коленвала;

набор коренных вставок соответствующего размера;

удерживающие пластины для крышек главного двигателя;

сальник переднего коленвала;

дополнительные уплотнители задней главной крышки (четыре);

прокладка головки блока цилиндров;

прокладка для бензонасоса;

прокладка насоса (если вы снимаете);

прокладка крышки клапана (возможно);

прокладка между коллектором и приемной трубой;

латунные или медные гайки для крепления выхлопной трубы (их прелесть в том, что они не прилипают к смерти, и если перед смазкой их смазать графитовой смазкой.);

крышка ГРМ передняя прокладка;

запасная пружина освобождения подшипника, потому что, скорее всего, вы забудете снять эту пружину при снятии мотора, и она будет растянута или сломана, не волнуйтесь, это случается почти со всеми;

новая система охлаждения форсунок;

подвеска двигателя (скорее всего, у вас будет идеальная левая подушка и полностью раздавленная правая).

Расходные материалы:

свежее моторное масло с правильной вязкостью по вашему выбору (если вы сделали все так, как хотите, вы можете также синтетически. Не волнуйтесь, не протекайте);

антифриз или другая охлаждающая жидкость на ваш вкус (поскольку это все равно, что полностью слить охлаждающую жидкость, одновременно промыв систему и заправив ее);

литол или другая смазка;

блокировка резьбы. это такая паста, очень полезная вещь (помимо предотвращения самозатягивания гаек, она также заполняет резьбу, предотвращая коррозию в стыке. Отключить ее будет проще в следующий раз);

WD-40 или другое проникающее масло (этот элемент можно классифицировать как жидкий ключ);

Графитовая смазка для смазки резьбы на шпильках переднего крепления трубы (это упростит вашу разборку в будущем);

бензин или растворитель для мытья деталей;

герметик (многие рекомендуют использовать только герметики ABRO, но серый силиконовый герметик, изготовленный в Казани, также может подойти).

Итак, вы подготовили и выбрали правильное время. Помощники также присутствуют. Вы можете начать операцию демонтажа.

Звоним в яму, ставим машину на стояночный тормоз. Не на редукторе, как всегда, а на ручнике. Дополнительно ставим упоры под колеса.

Откройте крышку и снимите клеммы с аккумулятора.

Мы покрываем крылья некоторыми крышками, в противном случае есть риск испортить краску.

Заполняем гайки крепления WD-40 приемных труб к выпускному коллектору. Как правило, рекомендуется выполнять эту операцию вечером и повторить перед разборкой, так как есть вероятность, что соединение неисправно до смерти.

С помощью войлочного наконечника мы обводим места, где петли примыкают к капюшону. Эта простая операция избавит вас от лишних движений, чтобы отрегулировать положение капота во время сборки. Просто поместите метки на место и все.

Открутите болты и снимите крышку.

Заходим под машину в яму и заливаем масло из картера и охлаждающую жидкость из радиатора.

Снимаем трубки радиатора, откручиваем сам радиатор и снимаем его.

Снимите рабочее колесо вентилятора.

Снимаем водяной насос и генератор (провода от генератора могут быть помечены флажками с изоленты и знаком). Как правило, имеет смысл отметить все, что вы снимаете, с полями с заголовками.

Отсоедините маслопровод от чаши фильтра и снимите сам корпус фильтра. Перед этим не забудьте слить осадок.

Выключите и снимите кран и трубку масляного радиатора.

Снимите поддон воздушного фильтра, отсоедините подачу топлива и шланг времени коррекции вакуумного зажигания от карбюратора. Отсоедините привод дроссельной заслонки и снимите его.

Откручиваем гайки для крепления приемных труб. Они будут яростно сопротивляться, но ты должен быть сильнее.

Снимаем распределитель, свечи с проводами и газовый насос.

В принципе, вы можете снять мотор и узел (некоторые вынимают его даже с коробкой передач), но сначала будет гораздо удобнее снять головку блока.

Снимите крышку клапана. Откручиваем гайки крепления головки, откручивая их по очереди в том же порядке, что и при затягивании (от центра к краям). Нужно немного отпустить. Снимите головку с коллектором и карбюратором. Это может быть сложной задачей, так как головка, скорее всего, застряла в прокладке, а прокладка находится в двигателе. Оксиды также часто накапливаются в отверстиях, куда направляются гвоздики. Здесь вам понадобится тяжелый молоток и блок. Осторожно, без фанатизма, проведите головой через планку по периметру, пока она не отойдет от прокладки. Не используйте металлические инструменты, такие как клинья. Это может повредить сопрягаемые поверхности, и тогда у вас будет мотор, который постоянно потеет от замерзания. В крайнем случае, вы можете использовать деревянные клинья.

Вынимаем прутья и, подписывая, кто из них там, где мы стояли, откладываем. Затем открутите крышку толкателя на боковой стороне блока и снимите толкатели. Они также должны подписать. Эти детали хорошо разработаны и, при необходимости, заменены, установлены на свое место.

Мы включаем автомобиль на третью передачу и отсоединяем храповик от ступицы коленчатого вала. Он может отказаться сотрудничать с вами, тогда мы вставим ключ так, чтобы он упирался в тело через кусок дерева и слегка покачивал машину взад-вперед. Двигатель открутит саму гайку.

Снимите стартер. Одна гайка вращается из-под крышки, другая снизу.

Ниже мы смотрим на колокол сцепления и находим медную оплетку, которая соединяет его с корпусом. Там могут быть косички, их можно обрезать при предыдущем снятии двигателя. И поэтому ваши размеры бледно-бледны. Просто масса спины была плохой. При сборке обязательно восстановите это соединение.

Откручиваем гайки крепления редуктора и возвращаем его с накладками.

Поддержите заднюю часть двигателя с помощью разъема.

Мы пристегиваем мотор ремнями и включаем лебедку, если она есть.

Открутите главный цилиндр сцепления, снимите вилку и снимите пружину, которая возвращает выпускной подшипник на место.

Мы отворачиваем двигатель от подушек и медленно пытаемся поднять его лебедкой, покачивая взад-вперед с навесным оборудованием, пока он не отойдет от контрольно-пропускного пункта.

Далее, если есть лебедка, мы поднимаем мотор, осторожно отрегулировав его от ямы, пока один из помощников исправляет его сверху, следя за тем, чтобы ничего не болело. Когда двигатель выходит из купе, мы просто выворачиваем автомобиль из-под него и опускаем его.

Если лебедки нет, процедура будет физически более сложной. Через ремни, которыми мы наматывали двигатель, пробивается труба, и двигатель поднимается с обеих сторон.

Итак, мотор перед тобой. Теперь он должен быть установлен на верстаке с поддоном вверх. Вместо верстака вам может быть удобнее использовать лист ДСП или другой толстый лист размером примерно 1X1 метр, уложенный прямо на пол.

Вынимаем поддон и кладем его рядом. Будет очень удобно собирать снятые детали, например, масляный насос, который вы сразу же снимаете.

Обратите внимание, что монтажная поверхность масляного поддона часто деформируется. Обычно это происходит из-за чрезмерных усилий при затягивании крепежных гаек. Обязательно удалите все повреждения. В противном случае масло будет вытекать даже при самой плотной прокладке и толстом слое герметика.

Снимите поддон корпуса сцепления.

Теперь нам нужно выжать переднюю ступицу коленвала. На самом деле это не так сложно.

Практически все запрессованные на место детали автомобиля «Волга» оснащены пикапами. Если заготовка не может быть удалена вручную, не забивайте ее, просто найдите резьбовое отверстие съемника.

Hub HF не является исключением. Для начала снимите шкив с него, затем прикрепите угловой элемент и отметьте отверстие перфорации напротив резьбовых отверстий во фланце. Просверлите угол и отрежьте лишнее. Далее мы просто берем головку диаметра, устанавливаем ее так, чтобы она упиралась в передний конец коленвала. Закрутите гайки на болтах. Нарисуйте угол к нефу через голову, опираясь на коленный носок. Через отверстия в углу вверните болты в ступицу. И теперь мы только начинаем затягивать гайки один за другим. Ступица может быть удалена довольно легко.

Некоторые просто вставляют металлические полосы между фланцем ступицы и крышкой коробки передач и вкручивают болты. В зависимости от поддержки болты также вытягивают ступицу из вала. Но есть риск деформации передней крышки.

Ну а для тех, у кого нет угла, купите специальный сборщик в магазине. Полезно то, что это вам очень поможет.

Осмотрите ступицу на предмет повреждений или сальника, замените его, в противном случае сальник утечет.

Снимите крышку коробки передач. Здесь нас интересует состояние пластиковой шестерни. При необходимости он сжимается так же, как ступица коленчатого вала, с помощью самодельного или заводского съемника. В общем, так как мы поднялись, лучше поменять текст. Это недешево, но ради этого, в частности, было немного забавно.

Сборка двигателя 402 Волга, Газель (Часть 1). Сделай сам!

сборочный 402 двигатель дом. Промывка коленвала, шлифование клапана и замена направляющих втулок.

 

ЗМЗ-402 Ремонт и доработка двигателя.

Установить коленвал в 402 двигатель.

Проверьте, чтобы распределительный вал был свободным или продольным. Если проблема не устраняется, вам необходимо заменить или отремонтировать ее в мастерской. Соответственно, старые втулки также должны быть спрессованы, пять из них, все они разных размеров, последовательно смонтированы в блоке, а затем отогнаны грабителями и идеально откалиброваны уплотнительными шариками. Вы можете выполнить эту операцию самостоятельно, но вам понадобится как инструмент, так и желание сделать процесс трудоемким. Лучше всего доверять этому рабочему семинару. В этом случае летний текст не может быть нажат. Просто поверните его так, чтобы болты, фиксирующие удерживающий фланец распределительного вала, были доступны через его окна. Откручиваем их и снимаем вал.

Внимательно осмотрите металлический редуктор коленвала. Если он не играет, не трогайте его. Это изнашивается очень неохотно, и вряд ли ваш случай уникален. Единственная проблема, которая возникает, это сломанный слот для ключа, который блокирует передачу от поворота, или ключ, который деформируется.

Теперь у вас есть возможность снять коленвал. Сначала откручиваем шатуны, а затем основные крышки. Обратите внимание, что обложки пронумерованы и помечены. Нумерация может начинаться со второй обложки (она будет помечена как первая). При сборке каждая крышка размещается строго на месте, они не являются взаимозаменяемыми, кроме того, крышка в запасных частях отсутствует. То есть, если вы каким-то образом потеряли один (потеряли из-за отсутствия ухода, ударили молотком, каким-то образом сумели его согнуть), вы заменяете весь блок.

Альтернативой замене является ремонт устройства. Крышки коренных подшипников заземляются при контакте с подшипниками, вытягиваются на место, а затем блок снова обрабатывается под канавками коленчатого вала. Сейчас операция далеко не проводится в любой мастерской, а ее стоимость невелика.

Итак, мы сняли все гайки, теперь мы снимаем вал непосредственно с маховика и приводим пример, то есть маховик.

На заднем конце коленчатого вала находится подшипник, который включает в себя конец входного вала трансмиссии. Часто его не нужно заменять, но если вы решите выполнить эту операцию, старая будет удалена следующим образом: заполните отверстие подшипника литолом или другой смазкой, затем выберите стержень соответствующего диаметра и вставьте его в отверстие внутреннего рукава, пробейте его молотком. Смазочный материал, которому просто некуда деться в такой ситуации, готов снять подшипник со своего седла.

Мы внимательно изучаем состояние подкладки. Нас интересует наличие зазубрин, следов перегрева и других повреждений. Соответственно, мы приходим к выводу, что привели нас к необходимости капитала: нефтяного голодания, очень грязного масла или естественного износа. Но больше всего нас интересует равномерный износ вкладышей. Именно этот момент прояснит, расположены ли шахтные стволы в блоке.

Осмотрите маховик на наличие трещин. Мы смотрим, сильно ли размыта коронка маховика. Если зубы сильно изнашиваются, мы готовимся заменить всю коронку или маховик. Так как мы сняли маховик, обязательно посмотрите его с диском сцепления и самой корзиной. Возможно, стоит заменить эту сборку.

Снимаем поршни с шатунами с цилиндров.

Проверьте состояние шатунов: нет ли признаков перегрева, повреждений или других признаков их замены.

Мы сжимаем рукава. Нам нужен особый шутер, хотя их легко удалить.

Осмотрите колокол сцепления. Есть ли в нем трещины?

Осмотрите клюв стартера на наличие трещин.

Чтобы не беспокоиться о том, откуда вы взяли гайку, поместите все крепления в отдельные пластиковые стаканчики, которые необходимо предварительно подписать фетровым наконечником.

Также полезно фотографировать процесс при разборе. Если у вас мало опыта в ремонте двигателя, фотографии помогут вам понять, как это было раньше. Что ж, тогда вы можете сделать подробный фотоотчет для публикации где-нибудь на форуме DRIVE2 и получить много положительной кармы.

После того, как все разведено, осторожно снова Проверь состояние все детали. Смотрим на резьбу всех болтов, осматриваем недостающие крепежи и многое другое. Мы фиксируем, что мы сломались во время разборки и разборки мотора. Мы оцениваем состояние масляного насоса, проверяем, нет ли у него сломанного патрубка, в который входит шестигранник привода, в котором указываются шестерни и оси, на которых они вращаются. Обязательно оцените целостность маслоприемной решетки, которая часто повреждается.

В общем, мы проводим тщательную диагностику всего и записываем в книгу все, что вам нужно купить.

В тот же день, если у вас осталось немного энергии, вы можете тщательно очистить все детали. На самом деле, лучше всего сделать это немедленно, в процессе разборки это поможет сразу заметить повреждения и дефекты. Очистите все оставшиеся липкие уплотнения и следы герметика.

Освободите от всего, что снято, блок, масляный поддон двигателя и поддон сцепления, переднюю крышку коробки передач, загрузите в багажник и отправляйтесь на автомойку. Они там работают допоздна, а вечером не так много клиентов. Вымойте все эти части шампунями и другими химикатами, пока все слои не исчезнут.

Заходим в гараж и аккуратно убираем все отложения в блоке. Мы стараемся не повредить металл, поэтому работаем без пролета. Это особенно верно для посадочных площадок лайнера.

Мы устраиваем детали, чтобы они высохли, пошли мыться и спать.

Утром мы идем в мастерскую за скучными валами. Мы сдаем наш вал для работы. Мы заранее предупреждаем мастеров, что ваше устройство просто идеально и все кровати идеально выровнены. Как вы установили, это не его дело. Его работа состоит в том, чтобы пробить вал строго до ближайшего возможного размера ремонта.

Дело в том, что часто возникают дефекты блока, при которых вал слегка кусается во время вращения, соответственно, претензии чаще всего предъявляются токарным станком, который заточил коленчатый вал. Мол, не так отполировано. Вот почему токарные станки застрахованы, сняв еще одну сотню с вала, чтобы он гарантированно хорошо вернулся в постель.

Кроме того, попросите, чтобы мыльная пена сделала звонок после сшивания краев отверстий, где находятся грязевые ловушки. Не будет лишним обновить масляную обмотку на заднем конце вала (иногда она нарезается на масляную резьбу, что тоже неплохо). Не забудьте записать в тетрадь размер обрабатываемой шеи.

Здесь мы измеряем плоскость головы и шлифуем ее при необходимости.

Готовый вал необходимо измерить, чтобы он выбежал, и в то же время убедитесь, что размер правильный.

Если все хорошо, мы пожимаем руку токарному станку, платим и переходим к шине. Здесь нужно продувать каналы вала с помощью хорошего компрессора. Выверните грязеуловители и осторожно продуйте вал сжатым воздухом. Все, что не очищено, вручную очищается и очищается снова. Мы очищаем масляные каналы блока, вращая заглушки сзади и спереди.

Затем мы переходим к мастерской, которая поможет сбалансировать наш вал с маховиком и сцеплением.

И теперь мы просто переходим к покупкам.

Покупая, мы распаковываем все детали и касаемся всего своими руками, ищем брак, не стесняемся приобретать штангенциркуль, если вам хочется использовать микрометр. Не сдерживайся.

Как уже упоминалось, одним из лучших поршней является PON. Мы вытягиваем рукава и начинаем опускать свои поршни. Поршень должен плавно скользить через гильзу, с заметным замедлением, при этом нигде не прилипая. Вы также можете проверить с помощью зонда.

Новые поршневые пальцы должны проходить через шатуны с некоторым усилием, но без захвата. Там не должно быть никакой обратной реакции. Если палец висит, шатун должен быть заменен или заменен. Процедура установки и разматывания новой втулки отнимает много времени и не всегда успешна с первого раза, поэтому рекомендуется просто заменить весь шатун.

Подбираем вкладыши нужного нам размера.

Мы тщательно сравниваем новый распредвал со старым, нас интересует совпадение брендов.

Мы покупаем все по списку, предоставляем определенную цену на крепеж.

Мы покупаем активные жидкости.

Идем в гараж, берем там файл и идем с ним, где можно взять кухонные весы с цифровым дисплеем для временного использования. Наша задача сейчас. собрать все поршни и шатуны вместе. Просто взвесить и растереть юбки этих более тяжелых поршней.

Мы возвращаем ту же процедуру для шатунов. Вы можете отшлифовать их от верхнего края.

Если все детали были вымыты, вал утоплен и сбалансирован, а все расходные материалы и запасные части были приобретены, мы переходим к завершающей стадии этого этапа.

Мы позвоним ассистентам и позаботимся о том, чтобы завтра они все могли подняться и забрать двигатель обратно в моторный отсек.

Мы идем спать. Завтра ответственный день.

Если вы хорошо подготовлены и имеете все необходимые инструменты, этот этап будет легким. На самом деле, сборка еще проще разобрать. Главное. никуда не спешить.

Установите коленчатый вал с упорными кольцами на подшипники и проверьте продольное перемещение. Это делается путем отталкивания вала от передней стенки блока с помощью небольшого рычага. Разрыв должен совпадать 0,075-0,175 мм. Зазор измеряется плоскими зондами.

Если разрыв больше, желательно попытаться найти шайбу с ремонтом, но продажа чего-либо не является обычным делом. Если вам не улыбнется удача, мы пойдем по пути инноваций.

Нам нужен нежный нож, алюминиевые пивные банки, ножницы. Мы просто закрепляем шайбу на алюминии и вырезаем шайбу, которая регулирует шайбу. Мы делаем их столько, сколько нам нужно, чтобы получить нормальное разрешение. Это решение использовалось в течение долгого времени и довольно успешно, регулировочные прокладки зажаты между блоком и стандартной шайбой, и с ними ничего не случится до следующей прописной буквы.

Обратите внимание, что шайба шайбы расположена стальной стороной к блоку, а баббит (или алюминий). к валу.

Регулируемое осевое смещение. Теперь удалите вал и отложите его на некоторое время.

Установите рукава. Многие считают, что ничего сложного нет, и они обычно правы. Однако рукава как-то вписываются в блок. Они имеют заводские знаки, которые крепятся на нижнем конце краской или штампом (в случае PON). Эти этикетки должны быть выровнены с коллекторами во время установки.

Некоторые источники утверждают, что положение вкладыша в блоке является произвольным и что это необходимо только в том случае, если вкладыши, уже работающие в этом двигателе, переустанавливаются без ремонта. Это может быть правдой, но это не так сложно пометить.

Установите уплотнения и вставьте гильзы в блок. Рукава должны быть относительно свободными. Чтобы они не двигались дальше по дороге, поместите шайбы и прорези на верхние шпильки и аккуратно затяните гайки с помощью гаек. Выступ вкладыша над плоскостью блока при нормальной посадке 0,02 0,1 мм.

Сеть рекомендует смазывать горловину вкладыша хорошим герметиком. Такое событие может быть оправдано только в том случае, если у вас уже есть карманы рукавов снаряда полностью изношенные. В других случаях эта операция не приносит пользы. При затягивании медных колец прекрасно заполняют все заусенцы, а дополнительное уплотнение не играет роли.

Вернемся к коленвалу. Вставьте вкладыши в основание блока и в крышки. Обратите внимание на расположение замков. Хотя их установка кажется очевидной, некоторые могут ошибаться. Замки вкладышей должны смотреть друг на друга. Смажьте вкладыши свежим моторным маслом и установите коленчатый вал на опоры. Мы устанавливаем обложки. Как мы помним, у каждого свое место. Мы надеваем новые фиксирующие пластины и затягиваем гайки, немного их затягиваем. Мы пытаемся повернуть вал. Он должен свободно вращаться вручную. Конечно, не должно быть никакого заклинания.

Мы собираем шатуны и поршни. На всех поршнях, как вы заметили, есть слово ДО, мы не будем оспаривать мнение производителя, пусть эта сторона будет раньше. Установите шатун так, чтобы опрыскиватели были повернуты в сторону от распределительного вала, т.е. они были распылены на стенку цилиндра. Рекомендуется нажимать пальцами, предварительно нагревая поршни до 70 ° C. Мы фиксируем осевое движение пальцев с помощью шайб и устанавливаем кольца с внутренней фаской на днище поршня. Замки сжатых колец должны смотреть в разные стороны. Рекомендуется открывать каждый замок на 120 ° от предыдущего. Если это условие не выполняется, вы заметите разрыв газа в картере и неравномерное сжатие сразу после сборки и первого запуска.

Мы ставим поршни на их место, смазывая их моторным маслом. Для этого возьмите поршень, наденьте на него оправку и сожмите кольца. Надеваем резиновые трубки на шпильки стержня, чтобы не царапать стержни вала. Теперь просто осторожно отожмите поршень от оправки на место (помните, что поршень имеет переднюю часть), поместите шатун на шейку коленчатого вала и осторожно потяните крышку шатуна. Крышки шатунов, как и основные, не являются взаимозаменяемыми. Каждый положил свою правую сторону на свой шатун. Повторите операцию четыре раза (или больше, если вы ошиблись и неправильно установили поршни).

Далее идет очередь заполненной коробки. Вы можете установить его правильно читай здесь.

Вытягиваем вал. Сначала плотно затяните гайки гаечным ключом, а затем, наконец, затяните их гаечным ключом. Момент затяжки крышек коренных подшипников 10-11 кгсм. Мы предварительно смазываем резьбу с помощью фиксатора. Сгибаем лепестки стопорных пластин.

Попробуйте снова повернуть вал. Он также должен вращаться вручную.

Затяните крышки шатунов, также зафиксировав резьбу. Момент затяжки крышек картера составляет 6,8-7,5 кгсм. Поверните вал снова.

Многие выдающиеся мыслители утверждают, что когда вал полностью вытянут, вал должен затягивать пирс, при плотной посадке вы обеспечите минимальные зазоры в парах трения, он будет нормально тереть и вращаться. После сборки такой двигатель требует холодного хода. Если кто-то не знает, похоже, пару часов потянет машину на тросе для УАЗа. Некоторые, особенно долговечные, крутят рукоятку двигателя, иногда используя обычный стартер. Этот метод, вероятно, может оправдать себя при ремонте двигателя с непонятными деталями, но если вы делаете все, как ожидалось, и не сэкономили на деталях, не слушайте таких экспертов. Вал должен вращаться вручную.

Мы предполагаем, что все хорошо. Установить маховик. Крутящий момент гайки маховика 7,6-8,3 кгсм.

Мы закрепляем сцепление, центрируя его диск с входным валом или коробкой передач кузнеца. Момент затяжки стяжных болтов 2,0-2,5 кгсм. Обратите внимание, что на маховике и корзине есть отметки; они должны быть объединены.

Прижимаем его шестерню к распредвалу, вытягиваем его болтом. Смажьте бревно вала моторным маслом и поместите его в блок, совмещая метки на стальных и текстолитовых передачах. Через окно в шестеренках крепление фланца упорного вала к блоку.

Установите маслоотражающую шайбу на передний конец коленчатого вала. Масляная шайба должна быть выпуклой к шестерне. Мы прикрепляем шпильки, чтобы закрепить прокладку передней крышки и саму крышку новым сальником.

Вам не нужно ничего смазывать герметиком, качественными прокладками и не повредить крышку, протечек не будет. Ну, кроме того, что у вас много герметика, и я действительно хочу немного намазать, это не сделает погоду, хотя разобрать будет намного сложнее, в этом случае.

Направьте болты крышки, но не затягивайте их. Сначала необходимо отцентрировать крышку на ступице, иначе сальник будет неравномерно деформироваться и начнет потеть. Нажмите на ступицу, слегка сдвиньте крышку, дайте ей найти правильное положение, а затем затяните все гайки шарнира.

Вверните болт до конца вала. Момент храповика 17-22 кгсм. Закрепите шкив немедленно.

Установите масляный насос в сборе.

Пришло время установить привод масляного насоса и распределитель зажигания.

Подсоедините третью отметку на шкиве к отметке на крышке привода ГРМ.

распределительные валы, которые открывают клапаны первого цилиндра, должны быть направлены вниз. Надеваем прокладку на штифты привода. Поверните ролик так, чтобы прорезь была приблизительно на 45 ° относительно оси через монтажные шпильки. Мы поставили привод на свое место, слегка повернув ролик. При правильной установке слот поднимается параллельно блоку. В этом случае прорезь смещается от блока (вы заметили, что ось прорези не проходит через центр втулки?). Закрепите привод.

Ставим прокладку поддона и сам поддон. Здесь можно ожидать небольшой сложности. Тот факт, что новая прокладка имеет достаточно большую толщину и, возможно, длину шипов, недостаточен для изготовления гаек.

используйте специальное устройство для прессования поддона.

Замените стопорные штифты поддона немного дольше.

Поскольку большинство штифтов, вероятно, будут заменены, второй вариант проще.

При монтаже обязательно установите толстые шайбы под гайки, в противном случае вы деформируете поддон.

Заменить водяной насос. Также просто через прокладку, без использования герметика.

Двигатель теперь можно вернуть в отсек. Вызовите помощников, которые уже голодают и ждут усилий.

Установите новые опоры двигателя на балку.

Установите новый выпускной подшипник на фланец коробки передач.

Аккуратно вставьте двигатель в моторный отсек и опустите его на опоры. Теперь ваша задача. совместить пазы входного вала коробки передач и пазы в диске сцепления. Слегка поверните выходной вал коробки. Кроме того, если вы хорошо отцентрировали диск сцепления, вал войдет в конец коленчатого вала.

Зафиксируйте возвратную пружину освобождения подшипника и затяните коробку передач.

Установите вилку сцепления и затяните рабочий цилиндр.

Поставьте на место головку блока. Мы устанавливаем прокладку, надеваем головки на шпильки и подаем гайки. Затем мы начинаем растягивать их по очереди.

Последовательность затягивания гаек головки цилиндров 6-5-3-4-8-7-2-1-10-9 (считывается от переднего конца двигателя слева направо).

Выполните растяжку в два прохода. Момент затяжки гаек головки цилиндров 3-4 кгс при первом проходе. Через 20 минут затянуть крепежные гайки головки цилиндров до 8,5-9 кгс.

Есть рекомендации продлить головку на большой момент, что, как утверждается, обеспечит страховку от утечки охлаждающей жидкости на стыке головки и блока. Это легенда. Это не обязательно. Если вы положите хорошую прокладку, растяните все в правильном порядке, и в нужный момент плоскость головки и блока не сломается, ничего не протечет.

Но вы должны слегка смазать прокладку с обеих сторон графитовой смазкой или графитовым порошком, что поможет вам в следующий раз поднять голову. Также рекомендуется обернуть тефлоновую ленту (ленточный палец или газовую обмотку) одним слоем шпильки. Это также облегчает жизнь для дальнейшего ремонта.

После двух или трех запусков и прогрева двигателя до рабочей температуры головку нужно будет снова вытащить. И пробежав 5000 км, сделайте третий отрезок.

Теперь необходимо установить все установленное на двигатель, предварительно установить зажигание и залить все рабочие жидкости. Обязательно сначала затяните все заглушки. Особенно часто забывается заглушка пробки от поддона.

Посмотрите на моменты затяжки резьбовых соединений, не описанных в статье, Вот.

И теперь самый важный шаг:

перечислите все инструменты и аксессуары;

Тщательно осмотрите место работы на наличие ослабленных крепежных элементов.

Если все сделано правильно, накачайте газ, подключите предварительно заряженный аккумулятор и запустите двигатель. Дайте ему немного прогреться и поработайте на холостом ходу, при необходимости отрегулируйте время зажигания Заглушите двигатель и, пока он не остынет, установите капот и вымойте. Когда двигатель остынет, перезапустите старт. После разогрева до рабочей температуры вы можете попытаться проехать.

Вам обязательно удастся. Здесь в принципе возиться не легко.