VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

 

То И Ремонт Системы Охлаждения

Ремонт системы остывания автомобиля

Для обеспечения обычной работы мотора нужно, чтоб температура охлаждающей воды в системе поддерживалась в определенных границах. При зажигании контрольной лампочки аварийного перегрева охлаждающей воды нужно приостановить движок для устранения обстоятельств перегрева. При заливке охлаждающей воды в систему нужно открыть кран контроля уровня на расширительном бачке, пробку радиатора, сливные краны радиатора и блока цилиндров и закрыть их после возникновения из их воды. В радиаторе уровень охлаждающей воды должен достигать нижнего торца его горловины.

После пуска мотора и его работы на режиме холостого хода около 1,5 мин нужно проверить уровень воды в радиаторе и по мере надобности ее долить. Для того чтоб слить жидкость из системы остывания, необходимо снять пробку радиатора и открыть сливные краны радиатора, блока цилиндров и отопителя. При наличии предпускового подогревателя открыть краны котла, насосного агрегата.

После полного слива воды спускные краны следует бросить открытыми. Воду при сливе из системы остывания следует собрать и использовать вновь. При замерзании кранов в открытом положении закрывать их необходимо после заливки в систему воды в процессе прогрева мотора, когда из кранов потечет жидкость.

Нужно повсевременно смотреть за состоянием всех уплотнений, не допускать течи воды из системы остывания.

Запрещено:

  • заливать прохладную жидкость в жаркий движок, потому что это может привести к образованию трещинок в рубахе остывания блока цилиндров;
  • запуск и краткосрочная работа мотора после слива охлаждающей воды, потому что это может привести к разрушению уплотнительных резиновых колец гильз цилиндров, выпадению седел клапанов, прогоранию прокладок головок блоков и короблению головок блоков цилиндров.

При нередкой смене воды в охлаждающей системе ускоряются процессы коррозии и образования накипи.

В летнее время необходимо смотреть за чистотой сердцевины радиатора системы остывания. При засорении сердцевины ее следует прочистить струей воды либо сжатого воздуха, направленной на сердцевину со стороны вентилятора. Для удаления из системы остывания накипи, ржавчины и осадков ее нужно помыть. Систему остывания нужно промывать после обкатки нового автомобиля и два раза в год при СО.

В системах остывания движков в качестве охлаждающей воды употребляют тосол-А40 и тосол-А65. Эти воды представляют собой водные смеси тосола-АМ, состоящего из этиленгликоля и комплекса разных присадок. Потому что температура кипения этиленгликоля практически в 2 раза выше температуры кипения воды, при эксплуатации автомобиля из охлаждающей воды сначала испаряется вода, потому для восстановления свойства охлаждающей воды при отсутствии утечек из системы остывания мотора нужно доливать дистиллированную воду. Если падение уровня охлаждающей воды вызвано ее утечкой, то доливать следует охлаждающую жидкость той же марки, что была залита в движок.

При сезонном обслуживании автомобиля во время подготовки его к зиме рекомендуется инспектировать плотность охлаждающей воды плотномером. Нельзя допускать в охлаждающую жидкость нефтепродукты, так как при их попадании произойдет вспенивание воды, в итоге чего движок будет перенагреваться и может быть выброс охлаждающей воды из радиатора либо расширительного бачка.

Охлаждающие воды тосол-А40 и тосол-А65 имеют температуру кристаллизации соответственно -40 °C и -65 °C и температуру кипения около 108 °C. При обозначенных отрицательных температурах жидкость преобразуется не в лед, а в густую массу, которая не приносит вреда радиатору и блоку цилиндров мотора. Эти воды не вспениваются, не испаряются, от их не бывает накипи. Но они ядовиты и при попадании в человеческий организм вызывают отравление. После работы с нареченными жидкостями необходимо вымывать свои руки с мылом. Не следует допускать попадания воды на окрашенную поверхность кузова во избежание порчи расцветки. Через два года после заливки тосол необходимо поменять.

Проверка технического состояния системы остывания состоит в определении ее плотности и термического баланса. Заключение о плотности делают после осмотра, убедившись в отсутствии утечки охлаждающей воды при работающем и неработающем движке, также по скорости убывания воды из расширительного бачка в процессе использования автомобиля. О термическом балансе системы остывания судят по времени прогрева мотора и поддержанию его номинальной рабочей температуры при обычной нагрузке. Проверку делают при помощи термометра охлаждающей воды. Работа системы остывания считается удовлетворительной, если температура мотора удерживается в границах 80–95 °C при движении нагруженного автомобиля со скоростью 80–90 км/ч.

Чиатйте также:  Ремонт Форд Гелакси Почини Свое Авто

Необходимость ремонта системы остывания появляется при подтекании охлаждающей воды, неизменном перегреве либо переохлаждении охлаждающей воды, понижении ее уровня в системе в итоге утечки, завышенном шуме во время работы жидкостного насоса, появлении электролиза в охлаждающей воды.

Подтекание охлаждающей жидкости может произойти в итоге негерметичности соединений шлангов системы остывания со штуцерами и патрубками, неплотности соединений фланцев патрубков, негерметичности спускных пробок и крана отопителя, повреждения шлангов, трещинок в бачках и сердцевине радиатора, износа самоподжимного сальникового уплотнения жидкостного насоса.

Проверить общее состояние системы и отыскать места утечки воды можно давлением. Для этого в горловину радиатора либо расширительный бачок подают на куцее время воздух при маленьком давлении. Если в системе имеются неплотности, охлаждающая воды в этих местах будет вытекать наружу. Предпосылкой резвого убывания охлаждающей воды в системе может быть некорректная работа клапана радиатора и ее недостающая плотность. При возникновении этой неисправности нужно проверить состояние клапана пробки и давление его открытия. Значение давления имеется в технических свойствах данного мотора.

Перегрев двигателя может быть вызван следующими причинами:

  • недочетом охлаждающей воды в охлаждающей системе из-за утечки либо выкипания;
  • засорением системы;
  • обрывом либо пробуксовкой ремня привода вентилятора;
  • отказом в работе электро-и гидромуфты вентилятора;
  • заклиниванием термостата в закрытом состоянии либо жалюзи в закрытом положении;
  • неверной установкой угла опережения зажигания.

При перегреве мотора охлаждающая жидкость возрастает в объеме и может происходить ее выход через пробку распределительного бачка. А при перегреве выше 110 °C она может закипеть и вследствие значимого увеличения давления в охлаждающей системе может вызвать течь в радиаторе. Перегрев резко наращивает износ цилиндров и поршневых колец, приводит к прогоранию поршней и понижению долговечности подшипников скольжения. При перегреве нарушается процесс сгорания топливно-воздушной консистенции, растут силы трения, что приводит к возрастанию расхода горючего и понижению мощности мотора. При долговременной работе с завышенной температурой может быть заклинивание поршней в цилиндрах и движок выйдет из строя. При первых признаках перегрева нужно принимать конструктивные меры к устранению его обстоятельств.

Ремонт система охлаждения двигателя (автомобиля)

Ремонт система охлаждения мотора (автомобиля) от

 

Система охлаждения двигателя

Устройство, диагностика и сервис системы охлаждения мотора. Почему движок закипел? Предпосылки…

Снижение температуры охлаждающей воды также ведет к уменьшению мощности мотора и повышению расхода горючего.

Снижение температуры в рубахе остывания увеличивает износ деталей цилиндропоршневой группы из-за смывания топливом со стен цилиндра масла. Происходит разжижение масла топливом, попадающим в масляный картер, более насыщенное образование смоляных и лакообразных отложений на поршнях и поршневых кольцах.

Переохлаждение мотора может быть при заклинивании термостата в открытом состоянии либо отсутствии самого термостата, неисправности гидро– либо электропривода вентилятора. При попадании охлаждающей воды в цилиндры происходит насыщенное изнашивание мотора. При утечке воды в масляный картер масло разжижается и пенится, в итоге чего резко увеличивается износ деталей кривошипно-шатунного механизма и цилиндропоршневой группы, потому что на их совместно с маслом попадает охлаждающая жидкость.

Появление электролиза является одной из дефектов систем остывания с радиатором, сделанным из алюминия, и температурным датчиком включения вентилятора – термовключателем. Электролиз является реакцией разложения раствора хим веществ при прохождении через их электронного тока.

Чиатйте также:  Где Находиться Датчик Температуры Фиат Дукато

Признаки возникновения электролиза следующие:

  • засорение трубок радиатора;
  • белоснежный налет около его негерметичных мест;
  • отложения зеленого цвета около термовключателя.

При возникновении этих признаков необходимо проверить соединения электронных устройств системы остывания. Для радиаторов, выполненных из алюминия, не рекомендуется использовать в качестве охлаждающей воды воду, потому что наличие воды приводит к коррозии трубок радиатора.

Ремонт радиатора и расширительного бачка.

У радиатора могут быть следующие неисправности:

  • вмятины, пробоины, трещинкы на бачках;
  • поломки и трещинкы на пластинках каркаса;
  • нарушение плотности в местах пайки;
  • повреждение охлаждающих пластинок либо трубок;
  • засорение вследствие налипания насекомых; отложение накипи.

Загрязнения и накипь убирают в установках с обогревом моющего средства до 70–85 °C, его циркуляцию и следующую промывку радиатора создают водой. Для чистки поверхности радиатора от налипших насекомых используют особый растворитель, который наносят на радиатор, а потом смывают водой.

Если латунные бачки имеют вмятины, их рихтуют на деревянной подкладке киянкой. Маленькие трещинкы запаивают мягеньким припоем. Покоробленные верхний и нижний бачки радиатора чинят наложением заплат. Заплатку и покоробленный участок зачищают, лудят и припаивают друг к другу. При невозможности запаять покоробленные трубки, их заглушают методом запаивания верхнего и нижнего концов. Но на весь радиатор допускается заглушать менее 3-х трубок. При большем числе покоробленных трубок их подменяют новыми либо меняют радиатор стопроцентно. Поломки и трещинкы на пластинках крепления радиатора заваривают газовой сваркой.

Проверка герметичности радиатора.

При утечке охлаждающей воды из радиатора, если отыскать место утечки нереально, радиатор инспектируют на плотность. Для проверки на автомобиле радиатор заполняют водой, патрубки закрывают заглушками, оставив один открытым. Через открытый патрубок в радиатор подают воздух под давлением 1 кгс/см. По месту возникновения воды определяют место утечки.

Вследствие отвратительного доступа к радиатору его удобнее инспектировать, сняв с автомобиля при прохладном движке. Для снятия и установки радиатора и расширительного бачка нужно:

  • слить охлаждающую жидкость из мотора и радиатора;
  • отсоединить электронные провода от датчика включения вентилятора и от вентилятора;
  • отсоединить шланги от радиатора и расширительного бачка;
  • снять четыре направляющих кожуха (верхний, правый, левый и нижний) с учетом того, что для снятия верхнего кожуха его нужно вывести из особых удерживающих пазов, для снятия правого и левого кожухов нужно отстегнуть на левом кожухе две защелки, а на правом – три, для снятия нижнего кожуха необходимо отвернуть три болта, крепящих его к радиатору;
  • снять электровентилятор с направляющим кожухом в сборе, отвернув для этого гайки крепления направляющего кожуха к нижнему кронштейну крепления радиатора и гайки крепления кожуха к радиатору, снять кожух с электровентилятором в сборе;
  • отвернуть гайки крепления радиатора к нижнему кронтшейну крепления радиатора и болты крепления радиатора, снять радиатор;
  • отвернуть болт крепления расширительного бачка и снять бачок с автомобиля.

После снятия радиатора и расширительного бачка закрывают заливную горловину и патрубки радиатора, оставив один открытым, и подают через него воздух под давлением 1 кгс/см. Радиатор помещают в ванну с водой и наблюдают за возникновением пузырьков воздуха, которые укажут место утечки. В разобранном виде без охлаждающей воды снутри радиатор не следует хранить более 2-ух дней, потому что может начаться коррозия. Рекомендуется закрыть отверстия пробками либо заполнить радиатор слитой охлаждающей жидкостью.

Если радиатор покрыт накипью, маслом, а снаружи ржавчиной, следует продуть его сжатым воздухом, помыть водой, воздушные каналы осторожно прочистить деревянными шпильками. При ремонте радиатора эпоксидным клеем на покоробленные места шпателем наносят эпоксидный клей и обертывают их пропитанной тем же клеем полосой ткани. Для удобства продевания ткани меж трубками, пользуются пинцетом.

При работе с эпоксидным клеем нужно помнить: эпоксидные смолы ядовиты.

Установку радиатора и расширительного бачка создают в оборотном порядке. Отремонтированный радиатор нужно проверить на плотность. Если у автомобиля стоит радиатор с сердцевиной из дюралевого сплава и пластмассовыми бачками, то их обычно не чинят, кроме подмены неких трубок, а подменяют на сто процентов. Расширительный бачок системы остывания изготавливают из прозрачной пластмассы. Отдельные маленькие трещинкы на шве, который соединяет верхнюю и нижнюю половины бачка, можно заварить, используя для нагрева пластмассы паяльничек. При длине трещинок более 20 мм бачок следует поменять. Вздутый бачок также подменяют. Вздутие может произойти в итоге залипания выпускного клапана в его пробке, что приводит к увеличению давления в охлаждающей системе.

Чиатйте также:  Лямбда Зонд Ваз 2115 8 Клапанов

Снятие и установка жидкостного насоса. Неисправности жидкостного насоса:

  • утечка охлаждающей воды через сальник крыльчатки из-за износа текстолитовой уплотняющей шайбы либо разрушения резиновой манжеты сальника;
  • износ подшипников;
  • поломка лопастей;
  • растрескивание крыльчатки.

Для снятия насоса необходимо:

  • слить охлаждающую жидкость из мотора;
  • расконтрить и ослабить гайки болтов крепления генератора к кронштейну;
  • отвернуть болт крепления лапы генератора к регулировочной планке;
  • подвинуть генератор к боку и снять ремень привода жидкостного насоса и генератора;
  • отвернуть болты крепления и снять шкив вентилятора;
  • отвернуть гайки болтов крепления насоса к нижней крышке звездочек привода распределительного вала и снять насос.

При установке насоса, которую создают в оборотном порядке, инспектируют состояние картонной прокладки меж торцом фланца насоса и плоскостью опорной площадки на нижней крышке звездочек. Покоробленную прокладку подменяют новейшей.

Установив жидкостный насос и шкив, регулируют натяжение ремня.

Разборку насоса производят при износе подшипников и выходе из строя сальника. При разборке:

  • отворачивают болт крепления крыльчатки;
  • снимают крыльчатку с конца валика с помощью съемника;
  • расконтривают гайку стопорного винта подшипника и выкручивают винт;
  • уперев фронтальный торец жидкостного насоса, ударом молотка через оправку по концу валика выбивают его из корпуса в сборе с подшипником.

Обычно эту операцию делают на ручном прессе. Дальше в случае сильного износа спрессовывают подшипники с валика, промывают детали насоса в бензине (не считая уплотнительной шайбы и сальника); инспектируют состояние поверхности торца втулки корпуса насоса.

Поверхность должна быть гладкой, без выбоин и повреждений. Если нужно, торец шлифуют. Потом осматривают детали манжеты (сальника) валика. Если насос разбирают из-за течи манжеты, то рекомендуется поменять его детали новыми. Осматривают подшипники и их уплотнения. При обнаружении изъянов подшипник подменяют.

Сборку насоса производят в обратном порядке. При напрессовке внешнего подшипника на валик подшипник должен упираться в ступицу насоса. В собранном жидкостном насосе валик должен крутиться от руки без заеданий, плавненько и просто.

При ремонте насоса утечку из него охлаждающей воды избавляют, заменяя текстолитовую шайбу и резиновую манжету либо сальник. Перед установкой сальника часть вала насоса, сопряженного с ним, натирают мылом. Если используют текстолитовую шайбу, на торец крыльчатки, который соприкасается с шайбой, наносят узкий слой графитовой смазки.

Прокладки жидкостного насоса, сальник, зубчатый ремень, если употребляют ременной привод, и ременной шкив при ремонте насоса подменяют.

Если в автомобилях ВАЗ жидкостный насос при понижении оборотов мотора издает резкий скрипучий прерывающийся звук, это свидетельствует об износе мотора. Нагнетание в подшипник смазки только на время избавляет этот звук. Причина неисправности в том, что стопорящий винт ненадежно закрепляет подшипник в корпусе и он немного покачивается, издавая резкий звук от трения внешней обоймы. Чтоб избавиться от звука, можно поменять стопорящий винт обыденным болтом длиной 17 мм с резьбой М6, стержень болта расточить на конус, тогда и появится возможность подтягивать стопорящий винт ключом, не снимая крыльчатку и шкив ремня.

В статье применены материалы из открытых источников:(Виктор Барановский. Автомобиль. 1001 совет)

Поделиться "Ремонт системы остывания автомобиля"