VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Не заводится Toyota Vitz

Oleg1009: Личные наблюдения. Машина у меня уже два года, т.е. эксплуатирую вторую зиму. Движок в превосходном состоянии — компрессия, отрегулированы клапана, масло 0w40 (потому что живу не в Одессе))), новый аккумялятор, новые свечки. Машина уверенно заводится до.24-25, поближе к этим значениям на 2-ой раз. После первого вращения стартером машина заводится и через 2-3 сек. глохнет, на 2-ой раз — все завелась. К значениям.27 возникают препядствия с заводкой ( при условии, что температура не была ночкой.35-40. Приходится мотать стартером пару раз, молясь, чтоб не залило свечки краткосрочным вращением стартером с соответствующим неуравновешенным схватыванием мотора до устойчивого схватывания. К.30 подходить к машине можно с уверенность 30 на 70 процентов, что не заведусь, при том удачливость пуска мотора — 30%. У супруги автомобиль Toyota-Vitz (Ярис) — итак вот — завожу машину тихо в.32. Всю зимнюю пору не разу не залил свечки при заводке Витца, в отличии от Хонды. В чем дело — не понятно? Особенность конструкции мотора? Но, отлично понимая, что пользуясь ординарными NGK на Honda и иридивыми свечками на Витце, что на стороне Витца. Но, свечки то новые, и что после заливки их бензином и прочистки завестись уже не могу и при.20 на хонде. При всем этом при при проверке свеч после неудачной экстримальной заводке на щите — свечки работают очень плохо, при замене на новые — заводится с полпинка. Не задумайтесь, что попались липовые свечки — брал в различных магазинах и сталкивался с таковой неувязкой не 1-ый раз и неувязка появляется это только при низких температурах. Потому в воззвании к собственной Honda пришел к выводу — не подходить к Хонде, если на улице ниже.25, по другому скоро получишь стебатню и издержки на новые свечки. А эксплуатировать иридивые свечки зимой не решаюсь, потому что издержки на их будут намного выше, а убежденности в долгой их работе в таких критериях нет. Прошу не пинать — повторюсь — личные многострадальные наблюдения с время от времени обмороженными пальцами)))

Lupus:.25 и.30. к серванту не подхожу. езжу на Honda Джазз, благо не продал еще. Так как заводится сам в хоть какой мороз. Думаю так как 8 свеч. Но схожий мрак в плане пуска мотора бесит. А у кого есть опыт эксплуатации с Автозапуском — нет заморочек?Снова спрошу — есть либо нет какого датчика температуры чтоб подогреть его (рукою, спичкой, феном) и машина завелась?

Oleg1009: Бесит, то что со стоянки выезжают автомобили в.30 без Вебасто и иных котелных приблуд, а к паркетнику 4 ВД в лице Honda СР-В, покорителю зимних дорог, ниже.25 сташновато подходить. И самое главное панацеи к этой дилемме я думаю, нет. Как мне уже неоднократно гласили — особенность большинства Хонд. Хотя вчера следил, как при.29 завелась Honda Фит.

Oleg1009: Ну а с Автозапуском какие прблемы. Запрограмировал.всякую температуру — у меня с шагом 5 градусов до.25. Поставил на.15 либо.20, машина как охладилась до.20 и завелась ( и заводится как зарядка АКБ падает). Только она работает у меня максимум 12 минут ( и прогреваться не успевает) — выходит, что колотить будет всю ночь при температуре.35. А расход на таком прогреве — сам понимаешь. Да и причина еще в том, что неоднократные недопрогревы мотора при низких температурах чреваты к образования конденсата и дороготоящему ремонту. В паралельной ветке такая неудача уже была

JonyM: В морозы лучше оставлять на автоподзаводе, совершенно точно, не глядя на то что у меня с маслом 5w40 до.28 заводится, если тепмпература падает ниже 20, ставлю на прогрев ч-з 4 часа, поэтому как лицезрел на что похоже масло при.30. и как этот вазелин выдавливает прокладку масляного фильтра тоже прочуял. Ч-з 4 часа, по 15 минут, (не запамятовать выключить печку), испытано при морозах ниже 30. хватает полностью и бензина не настолько не мало съест

Как экономить бензин на Toyota Vitz

По существу, движки внутреннего сгорания в грузовых и легковых автомобилях являются большенными воздушными насосами: деяния поршней засасывают точную смесь воздуха и горючего, которая потом воспламеняется, а отработанный газ выходит через систему выхлопа. Резиновые шланги живут лет 10 максимум, позже они в местах перетяжки хомутами начинают лопаться.

При определении наибольших количеств не учитываются небезопасные грузы, освобожденные от деяния правил другими освобождениями, к примеру бензин и дизельное горючее в переносных емкостях в количестве менее 60 л. Потом прикрепила и начала ожидать какого-нибудь результата. Непременно, современные модели кондиционеров, так либо по другому, увеличивают расход горючего. Также при снижении температуры увеличивается вязкость дизтопливо, оно густеет и в некий момент леденеет.

Всего произведено 500 машин. Задачи с впускной системой. Позже нам предложили Трибеку. Была даже одна базука-плазмомет.

Реальный, стоящий, из числа тех, которые запоминаются навечно. Вкупе с ними работают регулируемые рессоры и литые дюралевые стойки. Современные предприятия, производящие горючее, устанавливают гигантскую наценку на свою продукцию. Кнопка критического останова 2. Продукция проходит экологический контроль на соответствие муниципальным эталонам, имеются надлежащие сертификаты.

Заливание водой спускаемого датчика-зонда нередко происходит, если зонд подвешивают на стену колодца во время работы, а по стенкам стекает конденсат воды. Самое главное — держать в голове: при отравлении через пищевой тракт едкими субстанциями категорически воспрещается вызывать рвоту — повторное прохождение так именуемых прижигающих жидкостей вызывает дополнительный ожог тканей и может затруднить дыхание. А так как кроме свинца в ее состав заходит этил.

В стандартном режиме дизельный движок представлен самым экономным, невзирая на хорошие характеристики динамики. Бозумбаев сказал, сколько Казахстан заработает на Карачаганаке.

В качестве кандидатуры антидетонационным алкилсвинцовым присадкам в разрешены к использованию органические соединения марганца, железа и ароматичные амины, также на наших заправочных станциях можно повстречать и высокооктановые сорта бензина, включающего добавки метил-третбутилового эфира. Баланс производства и употребления электронной энергии и мощности в Омской области.

Покупка и продажа автомобиля через потребительский кооператив Так ты предлагаешь услугу либо хочешь пользоваться. Слабо испаряемый и отлично размягчает шлам. А вот на непопросту предусмотрели зеленоватый огонь-индикатор работы мотора, по другому иногда было бы нереально найти по звуку, работает он на холостых оборотах либо. Так, например, издержки горючего в городке на 100 км. Сам движок при собственных 79 л.

Узнавайте, есть ли договоренность меж сетью заправок и банком, которым вы пользуетесь, льготы при оплате бензина картой этого банка. Допускается разовый повторный запуск горелки, при этом отключение подачи горючего должно осуществляться не позднее чем через 2 с после погасания пламени. Я зимой не воспользовался горелкой, естественно в мороз не вариант газовая, а вот твоя крутая вещь, раз всеядная. Вероятен опт по заявке.

Но, всё отлично в меру, и при размере цетанового числа более 60-ти понижается полнота сгорания дизтоплива, растет дымность выхлопных газов, увеличивается расход горючего. Принцип — прежний: чем больше л. При более высочайшем показателе загрузку горючего пригодится создавать пореже. Цены на бензин Аи92 сейчас в районе Курск Курской области. К примеру, 100-й бензин пылает очень медлительно для вашей степени сжатия. Главные виды горючего для дизельных движков.

Чинить глупо, потому что за ремонт придется заплатить дороже, чем за новый механизм. В смешанном цикле расход равен 7. Выдача горючего по данному количеству в литрах. Как можно вынудить установить нейтрализаторы только обитателей столицы. Проверьте бензонасос на наличие трещинок и протечек. Неплохо бы что-то еще, не считая трепотни предъявить. Покупка LADA Granta была обоснована необходимостью нередких поездок по различным концам городка. Катушка зажигания изнашивается резвее, как и свечки. Если же еще снять сигнал с датчика скорости, то методом легкий вычислений можно получить и расход на 100 км.

Как уменьшить расход топлива Toyota Vitz

Самое главное, чтоб и тот и другой был высококачественным, с испытанной заправки. Из вторичной перегонки фракции идут на каталитический риформинг. Прочитайте пристально как он звучит. Неувязка состоит в том, что ранее рост цен на нефть на мировом рынке компенсировался на внутреннем рынке укреплением рубля.

Ящик обеспечен крышкой с 2-мя встроенными электролампами мощностью 100 — 150 Вт, которые при закрывании крышки располагают в последних отсеках, и с 2-мя отверстиями для опускания пробирок с испытуемым топливом в средние отсеки ящика. Сначала, определимся, каким образом перебегаем на внедрение метана. Продают всего по 40-50 л. за один раз, ради которых нет смысла мотаться в другой город либо регион.

В общем в машине когда едешь разит бензином в салоне. Но результатом данной экономичности является понижение мощностных характеристик авто, что не очень подходит для лихачей. Инфо увлекательное, но никчемное в этом случае. Сливаем воду из ванной, оттуда подымется зомби, убиваем. В состав хоть какого горючего заходит углерод. Придерживаясь этих правил, вы повысите качество работы машинки и продлите срок ее службы.

Когда я выбирал для себя собственный 1-ый грузовик, я ориентировался конкретно на эти принципы. В этот период котировки нефти на внутреннем рынке составляли 5500-5800

Уменьшение расхода бензина на Toyota Vitz

Кроме этого он может устанавливаться перед подогревающей системой, таковой вариант всераспространен в транспорте, имеющем предпусковой нагрев горючего. Механизм работы кнопки переключения газ-бензин заключается в блокировке 1-го топливного узла и включении другого. Та д ж и кста нд арт. Похожие темы научных работ по машиностроениюавтор научной работы — Кавтарадзе Р.

2-ой способ использования — заливание присадки в топливный фильтр. Так, более опытнейший автомобилист, уже привыкший к особенностям езды на этой модели, может уменьшить потребление бензина. Чуток вложился, чтоб довести до разума, а сейчас наслаждаюсь далекими поездками, для которых автомобиль, фактически, и покупался. В 2008 году в был принят Технический регламент, в целом повторяющий европейские нормы.

Слабые места и основные недостатки Toyota Vitz 1-го полколения с пробегом

Многие автовладельцы ассоциируют Тоета Vitz 1-го поколения с эталонами российского автопрома – демонстрируя недочеты и достоинства японского авто. В особенности много приреканий вызывают машины, выпущенные в 1999-2005 годах, с течением времени многие минусы были устранены. Да и на данный момент находятся любители, которые рекомендуют брать автомобиль.

Основное прирекание вызывает движок Тоета Vitz, который признан беспомощным, а кем-то признается и ненадежным, но, есть маленький перечень преимуществ:

Таким макаром, плюсы и минусы авто представлены быстрее в большинстве отрицательных черт. Но машина совершенно подходит для размеренного стиля езды, также для дам.

За время собственного производства (1-ый хэтчбек был выпущен в 1999 году), автомобиль претерпел несколько конфигураций:

  • Тоета Vitz 1-го поколения (XP10) до 2005 года – вызывает большее количество приреканий, имеет много недочетов. Представлена в разновидности с 3-мя и пятью дверями. Имеет три вида по мощности: 1.0, 1.3 и 1.5 (кубатура мотора) – 70, 88 и 110 л. с. соответственно. Выпускался как с автоматикой, так и с механической трансмиссией передач. На рынках других государств бытовали также наименования: Echo, Platz, Ярис.
  • 2 поколение (XР90) с 2005 до 2010 года – получил заглавие Belta. Была изготовлена усовершенствованная версия однолитрового мотора – из 4 цилиндров оставили три, что прирастило тягу до 71 л. с. Другие модификации остались прежними, мало обновился кузов, появились новые цвета.
  • 3 поколение (ХР130), начал выпускаться в 2010 году и до настоящего времени. Также представлено авто в 3-х типах мотора, незначительно снизивших свою мощность – 1.0 (69 л. с.), 1.3 (95 л. с.) и 1.5 (109 л. с.). Есть спортивная модификация с механикой, также вэдовая модель.
Читайте также:  Volkswagen Polo замена лампочки ближнего света

Слабые места Toyota Vitz (XP10) 1-го поколения

Есть три варианта литража, они все не много расходуют горючее и числятся экологичными из-за низкого выброса выхлопных газов. Но некие автовладельцы молвят, что расход бензина у авто с пробегом существенно возрастает, тем паче зимой. Основная неувязка Тоета Vitz – слабенькая тяга.

Это воздействие трехцилиндрового мотора, который просто не рассчитан на высочайшие обороты. Частая поломка мотора — ошибка Р0171, которая сопровождается потерей мощности авто. Диагностировать ее можно, если резко надавить на педаль акселератора — машина начинает «забуханкаываться».

Это свидетельствует о загрязнении датчика массового расхода воздуха, что встречается на Витце достаточно нередко.

Тут встречаются противоречивые представления, но они, вероятнее всего, зависят от стиля езды. Японец точно не адаптирован к русским дорогам, потому вне городка даже на вэдовой модели (3 поколения) за городом делать нечего.

Все хэтчбеки ХР10, как 3-х дверные, так и 5-и дверные, имеют поперечный рычаг фронтальной подвески и продольный – задней. У модификации ХР90 эти запчасти изменяются: впереди установлена независящая, пружинная McPherson, со стабилизатором, а сзади – торсион. На моделях, которые выпускаются с 2010 года, начали появляться амортизацонные стойки.

Это слабенькое место Тоета Vitz 1999–2005 гг. выпуска отмечают все обладатели. Болячка состоит в том, что машина очень малая, соответственно обшивка тоже узкая, потому все вибрации очень слышны.

Автомобиль ведет себя нестабильно при скорости выше 100 км/ч. Автолюбители рекомендуют, что ехать по трассе менее 90 км/ч не стоит. Обгоны для Тоета затруднительны, потому рекомендуется ехать без излишних резких движений. При включенном кондиционере тяга очень миниатюризируется.

Это воздействие трехцилиндрового мотора, который просто не рассчитан на высочайшие обороты.

Сиденья очень широкие, но их выпуклая форма принуждает вожделеть наилучшего. Обладатели отмечают маленькое место для водителя, потому большенному мужчине будет неуютно. Тело выходит незафиксировано, а точка посадки находится высоко.

Сзади сиденья более комфортабельны, но это не относится к людям с высочайшим ростом.

Управление довольно обычное из-за малых габаритов, также ординарна парковка. Но руль начинает вибрировать при больших скоростях. Отмечается нехорошая маневренность зимой, также во время осадков.

Частые поломки Toyota Vitz 1999–2005 гг. выпуска

  • Начинает вибрировать на холостом ходу в морозы;
  • «Барахлит» электрика — нередко выгорают предохранители, аккумулятор стремительно теряет заряд, бывают перебои с питанием магнитолы, стеклоочистителей, света;
  • Стремительно растягивается цепь в моторе;
  • На целой линейке 2006 года выпуска, изготовленных в США, западает педаль акселератора.

Советы для хозяев Витца:

  • Пристально выбирайте масло для мотора, чтоб оно подходило по вязкости. По другому для вас будет нужно скорый ремонт;
  • Смотрите за уровнем масла, подливайте его часто, чтоб его всегда было не меньше половины, в особенности это касается зимнего времени года;
  • Лучше берите новое авто, при покупке с пробегом проверьте цепь, она просит замены после первых 150-160 тыщ км.

Невзирая на некие минусы автомобиль имеет высшую популярность из-за собственной умеренной цены, также благодаря малым габаритам и низкому расходу горючего.

Toyota Vitz 1.3 5дв. хэтчбек, 87 л.с, 4АКПП, 2005 – 2010 г.в. — стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но движок не заводится

Обстоятельств такового поведения автомобиля может быть достаточно много. Главные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми управится хоть какой новичок:

Человечий фактор: Вы запамятовали отключить противоугонку, которая перекрывает, например, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди запихнули в нее тряпку либо картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует высвободить.

Все перечисленное выше, в общем-то, не является поломкой, ну и решается в два счета. А сейчас разберем предпосылки, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совершенно медлительно, то предпосылкой может быть загустевшее на морозе масло в движке. А может быть, и разряженная после долговременной стоянки АКБ либо её очень окислившиеся клеммы. При всем этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления движком откажется работать. Ну, здесь все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить либо заменить. Что-то промерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке либо фильтре. Отыскиваете теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом просто, если только вы не пытаетесь завести машину поблизости оживленного и гулкого шоссе. Если же вокруг тихо, то сердечное ухо способно поймать отсутствие соответствующего жужжания топливного насоса во время работы стартера. В наилучшем случае повинет нехороший контакт в цепи, в худшем вас ожидает замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое время от времени бывало на машинах прежних лет выпуска, прямо до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не заходит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке запуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца либо маховика.

Заело бендикс. Или его привод полетел, или сам бендикс — непринципиально. Слышно, что движок стартера крутится на больших оборотах, но больше никаких попыток провернуть движок нет. Готовьтесь к ремонту либо замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все попорядку — свечки, катушки, проводку и т.п. У дизельной машины не работают свечки накаливания. Неувязка может быть в блоке управления, также в силовом реле. Сами свечки также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это просто ощутить: стартеру стало просто крутить. Если повезет (поршни не повстречались с клапанами) — довольно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ проскочил на несколько зубьев, нарушив корректность фаз газораспределения. Опять-таки в наилучшем случае необходимо будет возвратить ремень на место, а вот в худшем вас ожидает дорогостоящий ремонт. Завышенное сопротивление вращению коленчатого вала: забияки на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть движок при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке. С автоматом придется пробовать провернуть движок за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если движок удается сравнимо просто провернуть, то поиски предпосылки нужно будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться движку. Для проверки можно сначала поглядеть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть движок. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и испытать доехать до 100 своим ходом. Естественно, это получится лишь на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости крутит ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже прохладный мотор стремительно закипит. Ночкой вашу машину пробовали угнать, но что-то пошло не так. В конечном итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором пропали. Здесь уж без диагностики на 100 делему не решить.

Если стартер крутит, а движок не заводится, сначала следует инспектировать систему питания и систему зажигания. Направьте внимание, что все эти проверки следует делать только в этом случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В неприятном случае (рывки при работе стартера либо щелчки заместо обычного жужжания) делему следует находить, сначала, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует делать поочередно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электронного бензонасоса. Если жужжания нет, означает либо сгорел моторчик бензонасоса, или на нем нет напряжения. Как следует, инспектировать нужно сам топливный насос, также его предохранитель.

С карбюраторными автомобилями все чуток труднее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора либо выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть пару раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера либо шланга должен пойти бензин.

Для проверки наличия бензина в рампе инжектора нужно надавить на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

Непременно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Может быть, мотору просто не хватает горючего, потому он не заводится.

Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеперечисленные деяния, можно испытать завести автомобиль снова. Если стартер как и раньше крутит, но машина не заводится, означает нужно перебегать к проверке системы зажигания.

Для начала следует вывернуть свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого необходимо надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечки до железной части мотора и крутнуть движок при помощи стартера (для этого пригодится ассистент). Если искра есть, означает, свеча исправна.

Если искры нет в инжекторном автомобиле, означает, неувязка в модуле зажигания.

Если искры нет в карбюраторном движке, означает, следует проверить катушку зажигания. Вынуть центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от железной части мотора (не касаясь) и попросить ассистента прокрутить движок стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

Toyota Vitz г.в. — не заводится

Во-2-х, если аккумулятор обыденный не гелевыйпроверьте плотность электолита.

toyota, vitz, заводить, мороз

Зимой она должна быть 1, Если у вас электролит уже бодяжен до летнего 1,27 долейте его зимним, подняв плотность в некотрых магазинах можно прикупить слаборазведенный плотностью 1,33 — тогда можно просто спринцовкой откачать из АКБ старенькый и долить такового — как раз хватит чтоб поднять плотность с летних 1,25 до 1, В третьих, при запуске в сильный мороз сначала просто проверните движок, не запуская.

Для этого необходимо надавить газ до упора «мозги» при всем этом отключают подачу горючего и, не отпуская педаль, включить стартер. Мазда 3 по движку ошибок никаких не лицезреет сканер, в этом и неудача! Датчик буду поменять это последний непокоренный предел.

Искра точно есть при таких запусках? Мазда 3 Завтра планирую проверить почему не заводится Тоета Vitz на наличие искры,их меняли месяц вспять, стоят рекомендованные по каталогу. После того как залитые свечки начинают почему не заводится Тоета Vitz циллиндры подключаются все, минутку он забуханкаывается позже выходит на прогревочных оборотов и работает размеренно,до возрастания температуры до 85гр, после обороты спадают до По-этому я решил что катушки исправны, резинки почему не заводится Тоета Vitz их так же без повреждений Очень лучше проверить конкретно наличие искры после долгой стоянки.

Вы сможете только придти к заключению, что сломалась конкретно она: Исцеление исключительно в стационаре. В домашних критериях и у кустарей чинить ее никчемно и даже вредоносно.

В обыкновенном карбюраторном движке топливная система поординарнее — бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Тут можно поколупаться самому. Сперва нужно убедиться, что бензин поступает в карбюратор.

Читайте также:  Когда менять масло в коробке Ford Fusion

Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки горючего. Если забила достаточно мощная струя бензина — все нормально, пора перебегать к карбюратору.

Случается так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-либо не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после этого попросите кого-нибудь резко надавить почему не заводится Тоета Vitz педаль газа.

Либо сможете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При всем этом смотрите в карбюратор сверху воздушная заслонка открыта, почему не заводится Тоета Vitz ничего не увидите: Нет его там так как залипла игла клапана либо бывает не очень нередко вполне забит топливный фильтр в карбюраторе — он размещен перед поплавковой камерой.

Фильтр очищается продувкой, но при отсутствии у вас подходящих способностей лучше вообщем не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игловатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями — пусть это делают спецы. Если струйка в диффузоре есть, направьте внимание на пусковое устройство карбюратора — оно достаточно нередко выходит из строя.

На иномарках начиная приблизительно с х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего роли зависимо от температуры мотора закрывает либо приоткрывает заслонку как необходимо, обогащая смесь почему не заводится Тоета Vitz пуске мотора. Если эта автоматика работает, можно испытать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но тут почему не заводится Тоета Vitz много вариантов и нет универсальных советов.

До манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте движку прогреться и с Богом за ранее возвратив на место воздушный фильтр. Если при проверке подачи горючего бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет либо струйка очень жиденькая, причину нужно находить в засорившихся трубопроводах, фильтре узкой почему не заводится Тоета Vitz горючего либо самом бензобаке — вы полностью сможете показать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, оборотном движению бензина.

В баке должны быть слышны звонкие, булькающие звуки. С фильтром узкой чистки горючего все. Хотя практически на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности зрительно найти.

Грязный фильтр дозволит завести движок, но не дозволит нормально ехать. Если забит вполне — движок не заведете. Самая действенная проверка: Не пытайтесь чистить фильтр — запаянный либо заклееный корпус не разбирается. Если вы сделали вывод, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукою нет — «Возьмите другую машину Редчайший, но самый противный диагноз мы оставили в итоге.

Плохо заводится машина в мороз, что делать, Toyota Vitz?

Если стартер работает нормально, вы уже издержали массу времени и удостоверились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, все же, не заводится — стоит оглядеть ремень привода распределительного вала. Вобщем, решайте сами, эту проверку можно провести и сначала, в особенности если движок уже прошел более 60 тыщ. Сложность в том, что придется снять либо хотя бы отчасти отогнуть высшую часть закрывающего ремень пластмассового кожуха.

Может быть, у ремня срезались зубья — у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В данном случае распределительный вал почему не заводится Тоета Vitz крутится и движок работать не.

Понятно, что беззубый ремень просит замены тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта проблема не угрожает. Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре.

toyota, vitz, заводить, мороз

Отлично, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов либо всей головки блока — такое тоже бывает. О причинах атеросклероза Попробуем разъяснить, почему кровеносная система автомобиля время от времени поражается «атеросклерозом». Бензин — кровь машины. А кровь должна быть незапятанной и бежать по незапятнанным сосудам.

Почему не заводится Тоета Vitz в том, что в сосудах сверх допустимой меры скапливается «холестерин», обычно, повинны мы.

[Закрыто] 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

Чтоб выслать ответ, вы должны войти либо зарегистрироваться

1 Тема от vital_xbc 11.04.2017 10:56:56 (3 года 8 месяцев назад)

  • vital_xbc
  • Частник
  • Создатель темы
  • Неактивен
  • Откуда: Взлетная Поляна
  • Стаж: 10 лет 9 месяцев
  • Сообщений: 23 301
  • Репутация : [ 223 | 26 ]

Тема: 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

В общем уже довольно издавна, сначала 2014года был приобретен с новосиба Vitz SZP10 2001года, толи с 5го раза толи с 6го раза удалось отыскать в обычном наружном состоянии всего за 150т, подвеска естественно была полуживая, много подвесного в не очень неплохом состоянии, кондей и печка мертвые, все фары треснутые желтоватые и мертвы, комплектная шипованная перевоплотился в лысую летнюю, диски мятые и заржавелые, спускали повсевременно — докатать и выкинуть. Но кузовщина целая, понятно что бампера двери и крылья уже восстанавливались не один раз, геометрия в порядке, ну и снаружи все было очень хорошо. Самое главное 2-ой движек проехал всего 100т. И когда-то был менян при пробеге машины в 300т, старенькый движек как я сообразил пристрелился — оборвалась цепь ГРМ. На текущий момент пробег кузова около 500т и только на данный момент начали рыжеть пороги и крылья, а вот бампер задний уже издавна рассыпается — шпакля с него отпадает кусочками.

Все было отлично практически несколько месяцев, машинка веселила новейшую владелицу у которой права валялись с десяток лет.

Сходу погиб стартер — бендикс сьело шлицы а щетки рассыпались и все закоротило к чертям. Поставили новый.

Потом расход бензина пошел ввысь, особенных конфигураций в стиле вождения не было, напротив стал более размеренным, чем сначала.

Первым как я помню пристрелился генератор — убив за собой практически аккумулятор Titan Asia 55AH, напряжение плавненько начало падать(никто особо не измерял) и ушло до 11В, а подшипники генератора вопили все посильнее и посильнее, потом генератор замкнул 1 фазу — мост ушел в КЗ, щетки рассыпались, в конце концов машина закончила заводиться — аккумулятор погиб, одна банка растеряла плотность (1,1 заместо положенных 1,25-1,27) и ушла фактически в обрыв.

Аккумулятор был заменен на тюменский 55АЧ для азиатов. Контрактный генератор кое-как найденый погиб через 2 недели — рассыпались щетки, погиб реле-регулятор — напряжение периодически подскакивало до 18В — реле регулятор перекрутил от старенького погибшего и щетки заменил.

Заменили в коробке вполне жижу ATF T-4 на свежайшую, через автомат ушло 8-9л не помню точно и страшно недешево вышло.

Заменили свечки на стандартные K16R-U-11 померли через 10т, изолятор пошел трещинками, поставил K16TT стало лучше. Не навечно.

Поставили очередные свечки Denso K16TT — проехали 5т и поплавился изолятор! Ну нихрена для себя я думаю. Снова подделка.

Потом случился глюк — машину хрен остановишь обороты за 2000, тормозов нет — клапан VVTi погиб. Неясно из-за чего.

Потом пристрелился бензонасос — не стал развивать необходимое давление, машина заводилась и глохла, иногда глохла в движении, фильтр его тоже забился. После замены умерло уплотнительное кольцо — заместо оригинала продали какое-то гавно — расплавилось в бензине и перевоплотился в сопли. Заменили едем далее, расход продолжает расти машина становится все тупее и тупее. свечки помирали все резвее и резвее — предпосылки никто не мог отыскать и осознать. Зимой троение и расколбас в пробках становился все посильнее. аж глохла иногда.

Заменил свечки NGK на 2х контактные — расход свалился ну приблизительно на 0,5л — машинка стала быстрее, но все равно что-то не то, троит иногда.

Позже зимой в пробке движек начал перенагреваться аж вентилятор врубался. Че за нахрен? Потом поглядел в антифриз — напугался хлопья плавают и цвета ржавчины — задумывался остывание коробки проржавело. Заглянул на щуп в коробке — пронесло, в ATF нет антифриза, жижа розовая. Заменил на новый, заменил радиатор печки — забился насмерть, и термостат на новый. С охлаждающей системой все стало норм.

Был проревезирован клапан VVTi, прокладка VVTi заменена, прочищена дроссельная заслонка вполне, пофигу, теплоизолировал трубу впуска, теплоизолировал корпус воздушного фильтра, все это давало маленький временный эффект, а расход взмывал и взмывал, дошло до 13-16л. Машина желает едет, желает не едет, желает заводится, желает не заводится. В мороз вообщем может не схватывать.

Потом заменил форсунки новыми — машинка стала быстрее, но расход не свалился вообщем, вроде лучше стало. Заменил ДМРВ, заменил лямду, вышыбли катализатор спекшийся к тому моменту — все бесполезно, стало 12-13л! Ну думаю гавно какое-то приключилось снова, с али мне прислали не оригиналы. думаю все приехали — хана клапанам. Но застыл компрессии отдал 13 глаз во всех горшках, а масло движек не ел нисколечко вообщем — как зальешь по верхней метке, так и остается, что внушало оптимизм на все еще долгую жизнь мотора.

Заменил катушки зажигания на контрактные снаружи в ИТС — стало чуть лучше, но снова все повторяется. Эффекта снова практически нет.Заменил наконечники силиконовые катушек — похрену, ничего не изменяется. С утра хрен заведешь, на холостом при прогреве колбасит.

Потом заменили цепь ГРМ — ну стало меньше троить на прохладную — все равно пофигу, на жаркую расколбас и троение. эффекта снова нет. Нашли треснутый шкив коленвала для подвесного — старенькый был видимо, ну и болт сломался при выкручивании, закис наглушняк.Тормоза становились все ужаснее — супруга уже чуть не 2мя ногами давит, думаю что-то не то с вакуумной системой. Шланги все оказались в порядке. В особенности неясно что накапливалось давление в баке — крышку снимаешь оттуда пшикает. Адсорбер оказался в порядке.

2х контактные свечки NGK прожили около 9т и померли — поплавились электроды. Здесь я совершенно разочаровался в DensoNGK.

Поставил с психу Brisk 3х контактные за 266ркомплект — думаю если поменять раз в 5т самое оно. Что толку переплаивать. Стало лучше расход умал на 0,5-1л снова проявилась какая-то динамика. Но все равно не до конца. Заводится плохо. Не едет. Троит пердит.

Сальники коленвала заменили вы этом году, прокладку клапанной крышки тоже. Менял подушки ДВС — похрену — колбасит.Инспектировал отключением катушек — отваливаются 2й и 3й горшок по очереди.

И вот не так давно решил все-же проверить что с вакуумом. Затыкаю дроссель — а она не глохнет! Ну вот она причина многих бед — подсос воздуха, бедная смесь. Отчего повсевременно выгорали свечки и были все различных цветов в различных горшках. Прокладка впускного отпадает — там все очень плотно. Прислушался — сосет около отверстий форсунок мама их! А резинки нижние то я не менял, родные выглядели живыми, но уж больно мягенькими. Шевелю форсунки снизу звуки и работа ДВС изменяется. Заменил и все на новые препядствия как рукою сняло — ничего не колбасит, все ровно, пропусков зажигания нет. Вот таковой смешной конец этой истории. резинки по 65рштука на форсунки и все.

[Закрыто] 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

Чтоб выслать ответ, вы должны войти либо зарегистрироваться

1 Тема от vital_xbc 11.04.2017 10:56:56 (3 года 8 месяцев назад)

  • vital_xbc
  • Социофоб. Интроверт. Шизоид. Аутист.
  • Создатель темы
  • Неактивен
  • Откуда: Взлетная Поляна
  • Стаж: 10 лет 8 месяцев
  • Сообщений: 23 241
  • Репутация : [ 223 | 26 ]

Тема: 3 года борьбы с Vitz — победа над глюками окончена!

Читайте также:  Замена Масла В Вариаторе Toyota Витц

В общем уже довольно издавна, сначала 2014года был приобретен с новосиба Vitz SZP10 2001года, толи с 5го раза толи с 6го раза удалось отыскать в обычном наружном состоянии всего за 150т, подвеска естественно была полуживая, много подвесного в не очень неплохом состоянии, кондей и печка мертвые, все фары треснутые желтоватые и мертвы, комплектная шипованная перевоплотился в лысую летнюю, диски мятые и заржавелые, спускали повсевременно — докатать и выкинуть. Но кузовщина целая, понятно что бампера двери и крылья уже восстанавливались не один раз, геометрия в порядке, ну и снаружи все было очень хорошо. Самое главное 2-ой движек проехал всего 100т. И когда-то был менян при пробеге машины в 300т, старенькый движек как я сообразил пристрелился — оборвалась цепь ГРМ. На текущий момент пробег кузова около 500т и только на данный момент начали рыжеть пороги и крылья, а вот бампер задний уже издавна рассыпается — шпакля с него отпадает кусочками.

Все было отлично практически несколько месяцев, машинка веселила новейшую владелицу у которой права валялись с десяток лет.

Сходу погиб стартер — бендикс сьело шлицы а щетки рассыпались и все закоротило к чертям. Поставили новый.

Потом расход бензина пошел ввысь, особенных конфигураций в стиле вождения не было, напротив стал более размеренным, чем сначала.

Первым как я помню пристрелился генератор — убив за собой практически аккумулятор Titan Asia 55AH, напряжение плавненько начало падать(никто особо не измерял) и ушло до 11В, а подшипники генератора вопили все посильнее и посильнее, потом генератор замкнул 1 фазу — мост ушел в КЗ, щетки рассыпались, в конце концов машина закончила заводиться — аккумулятор погиб, одна банка растеряла плотность (1,1 заместо положенных 1,25-1,27) и ушла фактически в обрыв.

Аккумулятор был заменен на тюменский 55АЧ для азиатов. Контрактный генератор кое-как найденый погиб через 2 недели — рассыпались щетки, погиб реле-регулятор — напряжение периодически подскакивало до 18В — реле регулятор перекрутил от старенького погибшего и щетки заменил.

Заменили в коробке на сто процентов жижу ATF T-4 на свежайшую, через автомат ушло 8-9л не помню точно и страшно недешево вышло.

Заменили свечки на стандартные K16R-U-11 померли через 10т, изолятор пошел трещинками, поставил K16TT стало лучше. Не навечно.

Поставили очередные свечки Denso K16TT — проехали 5т и поплавился изолятор! Ну нихрена для себя я думаю. Снова подделка.

Потом случился глюк — машину хрен остановишь обороты за 2000, тормозов нет — клапан VVTi погиб. Неясно из-за чего.

Потом пристрелился бензонасос — закончил развивать необходимое давление, машина заводилась и глохла, иногда глохла в движении, фильтр его тоже забился. После замены умерло уплотнительное кольцо — заместо оригинала продали какое-то гавно — расплавилось в бензине и перевоплотился в сопли. Заменили едем далее, расход продолжает расти машина становится все тупее и тупее. свечки помирали все резвее и резвее — предпосылки никто не мог отыскать и осознать. Зимой троение и расколбас в пробках становился все посильнее. аж глохла иногда.

Заменил свечки NGK на 2х контактные — расход свалился ну приблизительно на 0,5л — машинка стала быстрее, но все равно что-то не то, троит иногда.

Позже зимой в пробке движек начал перенагреваться аж вентилятор врубался. Че за нахрен? Потом поглядел в антифриз — напугался хлопья плавают и цвета ржавчины — задумывался остывание коробки проржавело. Заглянул на щуп в коробке — пронесло, в ATF нет антифриза, жижа розовая. Заменил на новый, заменил радиатор печки — забился насмерть, и термостат на новый. С охлаждающей системой все стало норм.

Был проревезирован клапан VVTi, прокладка VVTi заменена, прочищена дроссельная заслонка стопроцентно, пофигу, теплоизолировал трубу впуска, теплоизолировал корпус воздушного фильтра, все это давало маленький временный эффект, а расход взмывал и взмывал, дошло до 13-16л. Машина желает едет, желает не едет, желает заводится, желает не заводится. В мороз вообщем может не схватывать.

Потом заменил форсунки новыми — машинка стала быстрее, но расход не свалился вообщем, вроде лучше стало. Заменил ДМРВ, заменил лямду, вышыбли катализатор спекшийся к тому моменту — все бесполезно, стало 12-13л! Ну думаю гавно какое-то приключилось снова, с али мне прислали не оригиналы. думаю все приехали — хана клапанам. Но застыл компрессии отдал 13 глаз во всех горшках, а масло движек не ел нисколечко вообщем — как зальешь по верхней метке, так и остается, что внушало оптимизм на все еще долгую жизнь мотора.

Заменил катушки зажигания на контрактные снаружи в ИТС — стало чуть лучше, но снова все повторяется. Эффекта снова практически нет.Заменил наконечники силиконовые катушек — похрену, ничего не изменяется. Днем хрен заведешь, на холостом при прогреве колбасит.

Потом заменили цепь ГРМ — ну стало меньше троить на прохладную — все равно пофигу, на жаркую расколбас и троение. эффекта снова нет. Нашли треснутый шкив коленвала для подвесного — старенькый был видимо, ну и болт сломался при выкручивании, закис наглушняк.Тормоза становились все ужаснее — супруга уже чуть не 2мя ногами давит, думаю что-то не то с вакуумной системой. Шланги все оказались в порядке. В особенности неясно что накапливалось давление в баке — крышку снимаешь оттуда пшикает. Адсорбер оказался в порядке.

2х контактные свечки NGK прожили около 9т и померли — поплавились электроды. Здесь я совершенно разочаровался в DensoNGK.

Поставил с психу Brisk 3х контактные за 266ркомплект — думаю если поменять раз в 5т самое оно. Что толку переплаивать. Стало лучше расход умал на 0,5-1л снова проявилась какая-то динамика. Но все равно не до конца. Заводится плохо. Не едет. Троит пердит.

Сальники коленвала заменили вы этом году, прокладку клапанной крышки тоже. Менял подушки ДВС — похрену — колбасит.Инспектировал отключением катушек — отваливаются 2й и 3й горшок по очереди.

Причина : АКБ, проводка, клеммы

Фактически исправность самого стартера еще не значит, что исправна вся остальная электросистема автомобиля. Проверьте, не сел ли аккумулятор, не окислены ли клеммы. Неисправности и обрывы в проводке также могут стать предпосылкой того, что движок отрешается запускаться. Например, мог оторваться провод, который идет к генератору либо от положительной клеммы АКБ на питание контроллера.

Достаточно нередко такая проверка не дает хорошего результата. Потому ниже мы приведем перечень обстоятельств, из-за которых движок может не запускаться, хоть они и появляются существенно пореже:

  • Коррозия деталей. Повышенное внимание следует направить на устройства, имеющие отношение к электронной сети автомобиля, например, тот же стартер. Также проверьте, нет ли коррозии на свечках.
  • Направьте внимание на цвет нагара на свечках. В процессе работы мотора его образование безизбежно, но нагар должен быть светло-коричневого цвета. Если нагар темный – свеча подлежит замене. Также неприемлимо внедрение свеч с покоробленными либо замасленными контактами.
  • Нет искры на катушке зажигания. В этом случае проверяем провод высочайшего напряжения, может быть, нарушена его целостность. В таком случае провод подлежит замене. Если он в порядке, возможно, неисправна сама катушка зажигания.
  • Конденсат под капотом. Иногда наличие лишней воды мешает запуску мотора. Поставьте авто в сухое место, откройте капот и подождите, пока влага улетучится. После чего пробуйте запустить движок. Если попытка увенчалась фуррором, постарайтесь узнать, откуда взялась излишняя влага под капотом.
  • Произведите диагностику бортовика. Полностью возможно, что включен иммобилайзер. В данном случае пуск мотора просто запрещен.
  • Проверьте, исправен ли датчик коленчатого вала. Он может подавать в бортовик неправильную информацию о том, в каком положении находится коленчатый вал. Может происходить образование горючей консистенции неправильного состава. В итоге стартер крутит, но не схватывает, машина не заводится.

Для действенной работы мотора автомобиля требуется кропотливый и верный уход. Часто проводите профилактические осмотры, меняйте расходники, смотрите за состоянием собственной машины. Также не откладывайте визит на станцию технического обслуживания, если ваша машина вдруг начала привередничать. Это дозволит не только лишь избежать более суровых дефектов, да и не допустить их в дальнейшем.

Также смотрим видео, которое в особенности полезно для новичков: что делать, если стартер крутит, а машина не заводится.

toyota, vitz, заводить, мороз
toyota, vitz, заводить, мороз
toyota, vitz, заводить, мороз
toyota, vitz, заводить, мороз

Toyota Vitz не заводится в мороз

Помогите пожалуйста, не знаю, что и делать(((У меня Тоета Vitz 2001 с движком 1сз(1 литр) и кузов скп 10. В общем дело было так, всегда прогревали машину с автозапуска и вот в один прекрасный момент завели через сигналку, машина поработала минутки 2 и заглохла, позже сигналка заводила опять и опять, пока мы не вышли на улицу и не завели с ключа, по ту сторону окна было.5, дальше машину заводили только если с ключа и непременно подгазовывать… сходу забили тревогу пока не стало совершенно холодно ездили по различным 100 но чуда не происходило. В месяц помыли топливную систему, поменяи свечки, аккумулятор, после промыли бак, поменяли дроссель (даже 4, ставили контрактные самый наилучший оставили), поменяли датчик VVT-I, съездили к электрику (задумывались сигналка мозг компосирует) и всё равно не чего не помогает. Как температура стала ниже чем.15 совсем отказалась заводится пришлось снять теплый гараж что бы машина была в тепле…

Такая же неудача

Сейчас столкнулся с той же неувязкой, мороз. 35, витек 2001 года, посодействовал старенькый дедовский метод выливаем 2 ведра жаркой воды, и заводим не забываем ставить на нейтралку.

У меня также было всё тоже самое инспектировал менял делал гонял туда сюда позже мне попался умный парнишка он произнес чтобы я замерил компрессию в движке на прохладную и на жаркую и на прохладную с маслом проверил вуоля износ колец нет компрессии замена мотора на контрактный 24000р первой комплектации с коробкой и со всем навесным и всё. )))

Здрасти неудача такая виц не заводится на морозе.25. Задумывался акум сдулся зарежал всю ночь с утра вышел заводить акум новый, крутанул разов 5,6 исдулся двежок не осиляет прокрутить ставлю снова на зарядку ,лампа на акуме указывает заряжен снова кручю ,5,6 секунд снова токаеже фигня и весь денек так правдо схватывал несколько раз. Позже пробывал жаркой водой отливать крутить стал веселей но без результатно! В чём дело подскажите?

3 января 2018 г.промерз в кость Vitz в.33, крутил,крутил,разряжал,заряжал акб,купил супер свечки по 800 р за штуку,новый акб,масло,тосол за все около 10 тр,нифига!отогнал в теплый бокс,простоял день,приехал заводить,крутил,крутил,посадил акб,фиг. вывернул свечки,оставил все высыхать. Решил еще день не трогать,т.к.начитался про замерший катализатор и т.д,на 3-ий денек вкрутил СУПЕР свечки,поставил заряженый акб,круть, фиг!в конечном итоге одни маты. снова круть снова фиг,снимаю СУПЕР свечки,ставлю старенькые. маде италия!круть завелась. Ура!через сек 5 появился скрежет в районе движка!испуг,заглушил,поглядел,поглазел нифига не видно!завел снова такая же фигня,заглушил!позвонили спецу по движкам,в голове мысли хана движку и прощай деньга, привет контрактный!приехал спец через час,завели и о волшебство,звук пропал,спец произнес: натяжитель цепи видимо глюкнул и был шум,погрели,погазовали тихонько,все в норме работает как часы!Большая благодарность другу Илье за теплый бокс и помощь в реанимировании авто и за 2 литра бенза,задумывались не много ли, че там в баке, также спецу Жеке. Сберегайте свои авто и авто собственных жен. P.S. Vitz супруги!

VESKO-TRANS.RU 2022