VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Замена задних амортизаторов «FORD Фокуса 2» своими руками

Как понятно, неважно какая деталь имеет собственный срок службы. И какой бы надежной машина ни была, с течением времени она просит ремонта и обслуживания. Не является исключением и «Ford Фокус 2» хэтчбек. Замена задних амортизаторов – процедура, с которой сталкивается каждый «фордовод». Итак, давайте разглядим, что собой являют рессоры, когда и как их поменять.

Меняем опору

После проделанных операций у нас освободится доступ к амортизатору. Его можно смело извлекать наружу. Но на этом наша работа не завершается. Также нам будет нужно замена опоры заднего амортизатора на «Ford Фокус 2». Она не идет в комплекте к новенькому, потому разбираем ее со старенького «аморта». Как это сделать?

Пригодится разводной ключ. С помощью него удерживаем верхний элемент штока. Z-образным ключом «на 13» откручиваем крепежную гайку. Сейчас можно смело извлекать опору с буфером и защитным чехлом. Если данные элементы находятся в неплохом состоянии, то их можно «перебросить» на новый амортизатор вкупе с опорой.

Установка

Аналогичным образом монтируем отбойник и опору на новый элемент, воспользовавшись такими же инструментами. Так амортизатор будет готов к установке. Но до того как поместить его на место, необходимо прокачать цилиндр. Как это сделать?

Сначала амортизатор переворачиваем штоком вниз. Дальше медлительно и без рывков начинаем его сжимать. В таком положении закрепляем цилиндр на две-три секунды. Переворачиваем амортизатор штоком наверх (внимание – сам шток не отпускаем).

установка, задний, динамик, ford, focus

Принципиально устанавливать целый пыльник и неповрежденный буфер. В неприятном случае вся грязюка будет попадать на шток. Это может нарушить целостность амортизатора и вызвать его пробой.

Установка амортизатора делается по схеме «снизу-вверх». Сначала закрепляется нижняя часть штока (принципиально при всем этом вытянуть его до упора в арке). Дальше на автомобиль устанавливается колесо, и он убирается с домкрата. По мере опускания кузова высшая часть элемента соприкоснется с опорой. С помощью ключа затягиваем оба болта и перебегаем к примыкающему амортизатору. Последующие операции выполняются аналогичным образом.

Инструменты

Чтоб на автомобиле «Ford Фокус 2» замена задних амортизаторов прошла удачно, будет нужно последующий набор инструментов:

ФОРД ФОКУС 2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОЛОНОК В ЗАДНИХ ДВЕРЯХ

  • Домкрат (механический и гидравлический).
  • Балонник.
  • Разводной ключ.
  • Набор ключей (будет нужно инструмент «на 10», «на 13» и «на 15»).
  • Щетка по металлу.
  • Универсальная смазка «Маннол» либо «ВД-40».

Также пригодится новый гасящий элемент. На автомобилях «Ford Фокус 2» автомобиль замена задних амортизаторов делается попарно. Это означает, что даже если примыкающий элемент исправен, он тоже подлежит замене. Спецы не рекомендуют третировать этим правилом.

Приступаем к работе

Итак, как делается самостоятельная замена задних амортизаторов на «FORD Фокусе 2» (рестайлинг)? Автомобиль необходимо установить на максимально ровную площадку. В эталоне это должна быть смотровая яма – она значительно облегчит нам работу. Но при отсутствии такой полностью можно выполнить подмену элемента своими руками.

Итак, сначала срываем гайки колеса балонником. Дальше поддомкрачиваем часть кузова автомобиля.

Дальше с помощью щетки по металлу очищаем болт на 15 (при помощи него низ амортизатора закрепляется на продольном рычаге подвески) от грязищи и обрабатываем его смазкой в виде спрея. Потом берем в руки соответственный ключ (рожковый либо головку) и откручиваем данный болт. Как дальше делается замена задних амортизаторов «FORD Фокуса 2»?

Замена задних динамиков Ford Focus 2 рестайлинг

С момента покупки машины не работали задние динамики. Как то с этим смирился и не направлял на их внимание, пока случаем не натолкнулся на коробку с комплектом компонентной акустики Infinity REF-6020CS, которая лежала у меня уже лет 6.

Состояние хорошее, поперечник 160 мм, очевидно решил поставить.Для работы пригодится:

новые клипсы дверной карты : я брал VAG 6Q0868243 можно взять оригинал FORD 1257376ключ с торцевой головкой на 8сверло 5 мм дрель(шуруповерт)заклепки 5мм — 6 шт клепальникпаяльникножовка по металлуСобственно снимаем обшивки дверей: поддев накладку ручки двери откручиваем 2 болта, снимаем накладку кучки открывания двери и отсоединяем провода. Поддеваем карту и отщелкиваем 7 клипс. После снятия обшивки я нашел 2 клипсы неисправных и одну поломанную.Сверлом 5 мм высверливаем заклепки крепящие динамики,

снимаем старенькые динамики, вырезаем канцелярским ножиком все внутренности, пилкой пилим перегородки и получаем готовый подий для наших новых динамиков.

Крепим динамики к подию, припаиваем провода от новых динамиков к заводскому разъему, который остался на подиумах и можно ставить всё на место. На промышленных динамиках стояло уплотнительное кольцо прилегающее к обшивке двери, его необходимо переклеить на новые динамики.

Готовые динамики ставим на место, подключаем, проверяем, приклепываем в старенькые места, готовим обшивку двери. Я перед установкой обшивки, смазал силиконом старенькые клипсы чтоб они стали на свои места и зафиксировались. Всё собираем и радуемся звучанию.

Пока колупал штатку форда, появилась пара мыслей и советов по улучшению штатной акустики большинства экономных авто.

Подавляющее большая часть хозяев экономных иномарок так либо по другому пробуют сделать лучше штатную акустику собственного авто. Делают это в меру познаний, сил и средств. Соответственно, часто пробы преобразуются в пустую трату сил времени и средств.

Сначала, по традиции, расскажу чуть-чуть теории, в какой заключается сущность идеи. Многие обладатели автоваза наверное замечали, что блины, установленные в полке «басят» куда лучше фронтальных динамиков, даже если фронт и параметрами и видом ничем не уступает тылу. Многие считают, что это происходит так как блины имеют огромную площадь и маленький резонанс. Считают полностью правильно, так оно и есть. Но еще есть один фактор, позволяющий блинам басить лучше фронта: РАССТОЯНИЕ от слушателя. Многие наверное слышали о том, что «басу необходимо разогнаться». Да что там далековато ходить, все слышали своими ушами это дело, когда по улице едет машина с массивным низковато настроенным сабвуфером. Мы слышим сначала низкое валево, по мере приближения авто самый нижний бас затихает, а потом медлительно наращивается по мере удаления авто. Этот эффект связан с аспектами восприятия звуков нашим ухом. Я в этих делах маленький спец. Могу наплести чепухи и запутаться в терминологии, но если до боли просто сказать, то ухо слышит те частоты, длина которых равно либо кратно укладывается в расстояние меж ухом и источником звука. В случае с вч-сч этот вопрос не шибко животрепещущ. Длины волн там измеряются в сантиметрах, и волна сама неоднократно укладывается в расстояние от уха до источника. Но, когда дело касается саба, где длины волн измеряются уже метрами, этот вопрос становится очень остро, особо беря во внимание, что чем выше кратность тем ужаснее будет слышно частоту. Если еще проще разъяснить, то чем поближе мы к сабу тем ужаснее будет слышно самые низкие частоты. Если мы возьмем те же блины, которые басили в полке и врежем их в двери в подобные условия, баса мы получим осязаемо меньше. Просто за счет того, что окажемся поближе к динамикам. Снова желаю заблаговременно извиниться, в теории мог напутать с физикой процессов либо терминологией, но на практике этот эффект работает и отлично ощутим. Итак вот к чему я все это? А к тому, что штатные динамики в задних дверях авто, обычно, находятся осязаемо далее от водителя чем динамики дверей фронтальных.

Вот обычная схема штатной аудиосистемы в авто:

Другими словами штатное гу со своими встроенными усилителями и акустика в передних-задних дверях. Естественно, бывают варианты с коаксиальными динамиками, или совсем с широполосниками. Сущность идеи это никак не меняет. Наша цель не уродуя салон, не занимая багажник, не вкладывая много средств, не заморачиваясь особо сделать лучше звук. С этими идеями большая часть «улучшателей» закупается экономной акустикой подходящих поперечников и меняет штатку на их. Позже, естественно, на волне эйфории рассказывая в вебе небывальщины о том, каким магическим и классным стал звук. Очевидно, это не так. Они получают просто другой сорт отвратительного звука и все. Я предлагаю во первых, заморочиться с созданием подиумов под динамики, заместо штатных пластмассок, благо это дело не драгоценное и не хитрое. И озадачиться, хотя бы маленький виброизоляцией фронтальных и задних дверей. Эти два фактора обусловят эффективность идеи. без этого не стоит вообщем трогать штатку, вне зависимости от идеи переделки. После чего, можно воплотить самый обычный вариант по этой схеме:

Мы просто отключаем пищалки задних дверей, в случае, если сзади стоит компонентная акустика. Если коаксиальная, то просто вынимаем мидбасы сходу с пищалками. В фронтальные двери покупаем и устанавливаем экономную, компонентную акустику. Избираем динамики с легким смешивателем и не пытающихся видом изобразить губастый саб). Если в фронтальных дверях стоит компонентная система, то штатные вч меняем на приобретенные, если были коаксиалы, то пищалки, штатными средствами размещаем, там где они будут лучше петь. Короче, фронтальные двери комплектуем не дорогой, приятно поющей компонентной акустикой с легкими мидами.

А вот в задних дверях, отключаем (либо не устанавливаем) пищалки совсем, зато мидбас подбираем очень тяжкий и мощный за свои средства. Прекрасно подойдет что-то схожее на челенджер тас6, длс r6a bass, уралы вархеды, ну либо желтоватые альфарды. В конечном итоге мы получаем приятный фронт и вариацию стереосабвуфера в задних дверях, который отлично поддержит фронт снизу, но никак не будет себя выдавать снаружи. Фейдером в таковой системе можно будет регулировать уровень баса в системе.

Ну и 2-ое развитие данной идеи можно изучить на третьей картинке:

Здесь видно, что в систему внедрен усилитель. На данный момент на рынке достаточное количество малогабаритных усилителей маленькой мощности. Таковой усилитель легно можно уместить под панелью большинства иномарок, подключить его через высокоуровневый преобразователь к выходам на акустику штатного гу, а к усилителю уже подключить акустику. При помощи этого маневра, мы просто сумеет отрезать излишний низ от фронта, и излишний верх от заднего «сабвуфера» научив их работать совместно. В таком варианте мы получим существенную надбавку как в громкости звука, так и в его качестве. При всем этом не захламим багажник, останемся в штатной сборке и даже со штатной проводкой. (хоть какой толковый автоэлектрик, отыщет под панелью силовой проводок, от которого можно будет запитать небольшой усилитель). А самое главное, мы получаем «правильную» систему со звуком не в затылок и не размазанным по салону, а звуком прямо перед вами, при всем этом с неплохим басовым потенциалом.

Если уж пойти далее и развить идею до потолка, то можно поставить процессорный 4х канальный усилитель. На типа киксов серии SC либо моделек от MDlab. В таком раскладе и совсем мы с наименьшими напрягами получим ПРОЦЕССОРНУЮ систему исходного уровня, на которой сможем, пусть и не так роскошно, как в настоящей, но все-же выстроить звуковую сцену и притащить звук задних динамиков вперед. А это уже, согласитесь совершенно другой уровень, ежели экономная штатка.

В общем, вот такая мысль. Скажу честно, я такое не практиковал, но с теоретической точки зрения нет ни 1-го затыка не позволяющего работать этой идее. Естественно проф звука так не выстроить, но то что получится будет реальным улучшением штатки и ваши труды, средства и время пропадут не напрасно.

Подключение сабвуфера Ford Focus 2

И так наступил этот давно ожидаемый момент, установка сабвуфера. Задачка: установить и подключить сабвуфер для Ford…

Замена штатных динамиков, магнитолы, установка усилителей и сабвуфера.

Для правильной работы динамиков сделали звукоизоляцию дверей. Через проставочные кольца установили мидбасы Dynamic State CM-16.4v2 и в штатные места шелковые твитеры Kicx ND25s. Динамики работают поканально от усилителя Kicx AP 4.120. Проводка вовнутрь дверей проведена в змеиной коже, для защиты от порезов и перетирания.

Динамики В Задние Двери Форд Фокус/Замена Штатки Ford Focus

Для протяжки кабелей в двери их пришлось снять. Место прохода кабеля через металл защитили резиновой втулкой и «змеиной кожей».

В данной системе использовали межблочные кабели изготовленные нами вручную, из качественного коаксиального кабеля. Для пайки использовали японский серебросодержащий припой OYAIDE SS-47, с м серебра 4,7 %. Наводок в системе нет никаких, полностью.

Читайте также:  Ford сообщает о закрытии двух российских заводов

Оба усилителя, один из которых моноблок Kicx AP1.1000D, расположили в багажнике. 4-хканальник установлен на монтажную панель, закрепленную к спинке сидения болтами, для наибольшей надежности крепления и изоляции корпуса усилителя от корпуса авто. Моноблок упрятали под полом, около запаски (он тоже закреплен, как и дистрибьютор).

Вся проводка закреплена, выполнена заделка всех концов кабелей. Силовые и часть акустических кабелей затянуты в змеиную кожу, для защиты от порезов и перетирания.

Штатное головное устройство было заменено на процессорный Kenwood с помощью переходной рамки и разъемов.

Для нового сабвуфера Dynamic State CSW-322 был сделан короб и обтянут карпетом в цвет багажника.

Ассоциировать приобретенный звук с тем, что было ранее просто забавно. разница колоссальна во всем, в качестве, громкости и детальности. В особенности необходимо отметить удачную конструкцию дверей форда, очень жесткий металл и монтажную панель, делающие объем двери практически как короб. Потому достигнуть от мидбасов массивного панча и высочайшей отдачи не составило огромного труда. Шелковых твитеров хватает полностью, поканальная система усиления отдала возможность выдавить и с их весь потенциал, не во вред качеству звучания. По сабвуферу думаю многим понятно, что его в этой системе полностью хватает, даже с припасом.

Замена задних динамиков Ford Focus 2

Снимите центральную накладку панели устройств (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 296)

4 и извлеките аудиомагнитолу из панели устройств.

Отсоедините от аудиомагнитолы колодку антенного провода.

Подденьте лезвием отвертки фиксатор и отведите его в сторону.

Отсоедините от аудиомагнитолы колодку жгута проводов и снимите аудиомагнитолу.

Установите снятые детали в порядке, оборотном снятию.

Снятие и установка динамиков акустики

Для вас потребуются: отвертка с плоским лезвием, электродрель, сверло поперечником 2 мм, заклепочник.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите обивку фронтальной дери (см «Снятие и установка обивки фронтальной две ри», с. 276).

4 и отсоедините колодку жгута проводов от вывода динамика.

Аккуратненько дрелью высверлите четыре заклепки крепления динамика и снимите его.

При помощи заклепочника закрепите динамик в двери, подсоедините колодку жгута проводов и установите на место обивку фронтальной двери.

Динамик акустики в задней двери подменяют аналогично.

Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла ввентят в стену блока цилиндров в левой фронтальной части мотора (над масляным фильтром).

Для вас будет нужно высочайшая торцовая головка «на 21».

Установите автомобиль на подъемник либо смотровую канаву и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3 и отсоедините отдатчика колодку жгута проводов.

С момента покупки машины не работали задние динамики. Как то с этим смирился и не направлял на их внимание, пока случаем не натолкнулся на коробку с комплектом компонентной акустики Infinity REF-6020CS, которая лежала у меня уже лет 6.

Состояние хорошее, поперечник 160 мм, очевидно решил поставить.Для работы пригодится:

новые клипсы дверной карты : я брал VAG 6Q0868243 можно взять оригинал FORD 1257376ключ с торцевой головкой на 8сверло 5 мм дрель(шуруповерт)заклепки 5мм — 6 шт клепальникпаяльникножовка по металлуСобственно снимаем обшивки дверей: поддев накладку ручки двери откручиваем 2 болта, снимаем накладку кучки открывания двери и отсоединяем провода. Поддеваем карту и отщелкиваем 7 клипс. После снятия обшивки я нашел 2 клипсы неисправных и одну поломанную.Сверлом 5 мм высверливаем заклепки крепящие динамики,

снимаем старенькые динамики, вырезаем канцелярским ножиком все внутренности, пилкой пилим перегородки и получаем готовый подий для наших новых динамиков.

Крепим динамики к подию, припаиваем провода от новых динамиков к заводскому разъему, который остался на подиумах и можно ставить всё на место. На промышленных динамиках стояло уплотнительное кольцо прилегающее к обшивке двери, его необходимо переклеить на новые динамики.

Готовые динамики ставим на место, подключаем, проверяем, приклепываем в старенькые места, готовим обшивку двери. Я перед установкой обшивки, смазал силиконом старенькые клипсы чтоб они стали на свои места и зафиксировались. Всё собираем и радуемся звучанию.

Как снять обшивку задней двери Форд Фокус 2

Автозвук.Alpine.Soundstream. Часть 2 Установка музыки Ford Фокус 2

Установка аудио системы на Форд Фокус 2

CarPC v1.1 штатные динамики Форд Фокус 2

Замена штатной магнитолы и установка камеры заднего вида на Форд Фокус 3

ПОДКЛЮЧЕНИЕ САБВУФЕРА К ШТАТНОЙ МАГНИТОЛЕ 6000CD

Полка акустическая Форд Focus 2 хетчбэк

Замена штатных колонок Форд Фокус 1 (USA)

Установка штатной магнитолы для Форд 6000CD MP3USB

Замена штатных динамиков Ford Focus 2

И самое увлекательное, когда снял штатные динамики сзади на магните написана мощность 25 ватт #128515;#128514;

Замена штатных динамиков, магнитолы, установка усилителей и сабвуфера.

Для правильной работы динамиков сделали звукоизоляцию дверей. Через проставочные кольца установили мидбасы Dynamic State CM-16.4v2 и в штатные места шелковые твитеры Kicx ND25s. Динамики работают поканально от усилителя Kicx AP 4.120. Проводка вовнутрь дверей проведена в змеиной коже, для защиты от порезов и перетирания.

Для протяжки кабелей в двери их пришлось снять. Место прохода кабеля через металл защитили резиновой втулкой и «змеиной кожей».

В данной системе использовали межблочные кабели изготовленные нами вручную, из качественного коаксиального кабеля. Для пайки использовали японский серебросодержащий припой OYAIDE SS-47, с м серебра 4,7 %. Наводок в системе нет никаких, полностью.

Оба усилителя, один из которых моноблок Kicx AP1.1000D, расположили в багажнике. 4-хканальник установлен на монтажную панель, закрепленную к спинке сидения болтами, для наибольшей надежности крепления и изоляции корпуса усилителя от корпуса авто. Моноблок упрятали под полом, около запаски (он тоже закреплен, как и дистрибьютор).

Вся проводка закреплена, выполнена заделка всех концов кабелей. Силовые и часть акустических кабелей затянуты в змеиную кожу, для защиты от порезов и перетирания.

Штатное головное устройство было заменено на процессорный Kenwood с помощью переходной рамки и разъемов.

Для нового сабвуфера Dynamic State CSW-322 был сделан короб и обтянут карпетом в цвет багажника.

Ассоциировать приобретенный звук с тем, что было ранее просто забавно. разница колоссальна во всем, в качестве, громкости и детальности. В особенности необходимо отметить удачную конструкцию дверей форда, очень жесткий металл и монтажную панель, делающие объем двери практически как короб. Потому достигнуть от мидбасов массивного панча и высочайшей отдачи не составило огромного труда. Шелковых твитеров хватает полностью, поканальная система усиления отдала возможность выдавить и с их весь потенциал, не во вред качеству звучания. По сабвуферу думаю многим понятно, что его в этой системе полностью хватает, даже с припасом.

Пока колупал штатку форда, появилась пара мыслей и советов по улучшению штатной акустики большинства экономных авто.

Подавляющее большая часть хозяев экономных иномарок так либо по другому пробуют сделать лучше штатную акустику собственного авто. Делают это в меру познаний, сил и средств. Соответственно, часто пробы преобразуются в пустую трату сил времени и средств.

Сначала, по традиции, расскажу чуть-чуть теории, в какой заключается сущность идеи. Многие обладатели автоваза наверное замечали, что блины, установленные в полке «басят» куда лучше фронтальных динамиков, даже если фронт и параметрами и видом ничем не уступает тылу. Многие считают, что это происходит так как блины имеют огромную площадь и маленький резонанс. Считают полностью правильно, так оно и есть. Но еще есть один фактор, позволяющий блинам басить лучше фронта: РАССТОЯНИЕ от слушателя. Многие наверное слышали о том, что «басу необходимо разогнаться». Да что там далековато ходить, все слышали своими ушами это дело, когда по улице едет машина с массивным низковато настроенным сабвуфером. Мы слышим сначала низкое валево, по мере приближения авто самый нижний бас затихает, а потом медлительно наращивается по мере удаления авто. Этот эффект связан с аспектами восприятия звуков нашим ухом. Я в этих делах маленький спец. Могу наплести чепухи и запутаться в терминологии, но если до боли просто сказать, то ухо слышит те частоты, длина которых равно либо кратно укладывается в расстояние меж ухом и источником звука. В случае с вч-сч этот вопрос не шибко животрепещущ. Длины волн там измеряются в сантиметрах, и волна сама неоднократно укладывается в расстояние от уха до источника. Но, когда дело касается саба, где длины волн измеряются уже метрами, этот вопрос становится очень остро, особо беря во внимание, что чем выше кратность тем ужаснее будет слышно частоту. Если еще проще разъяснить, то чем поближе мы к сабу тем ужаснее будет слышно самые низкие частоты. Если мы возьмем те же блины, которые басили в полке и врежем их в двери в подобные условия, баса мы получим осязаемо меньше. Просто за счет того, что окажемся поближе к динамикам. Снова желаю заблаговременно извиниться, в теории мог напутать с физикой процессов либо терминологией, но на практике этот эффект работает и отлично ощутим. Итак вот к чему я все это? А к тому, что штатные динамики в задних дверях авто, обычно, находятся осязаемо далее от водителя чем динамики дверей фронтальных.

Вот обычная схема штатной аудиосистемы в авто:

Другими словами штатное гу со своими встроенными усилителями и акустика в передних-задних дверях. Естественно, бывают варианты с коаксиальными динамиками, или совсем с широполосниками. Сущность идеи это никак не меняет. Наша цель не уродуя салон, не занимая багажник, не вкладывая много средств, не заморачиваясь особо сделать лучше звук. С этими идеями большая часть «улучшателей» закупается экономной акустикой подходящих поперечников и меняет штатку на их. Позже, естественно, на волне эйфории рассказывая в вебе небывальщины о том, каким магическим и классным стал звук. Очевидно, это не так. Они получают просто другой сорт отвратительного звука и все. Я предлагаю во первых, заморочиться с созданием подиумов под динамики, заместо штатных пластмассок, благо это дело не драгоценное и не хитрое. И озадачиться, хотя бы маленький виброизоляцией фронтальных и задних дверей. Эти два фактора обусловят эффективность идеи. без этого не стоит вообщем трогать штатку, вне зависимости от идеи переделки. После чего, можно воплотить самый обычной вариант по этой схеме:

Мы просто отключаем пищалки задних дверей, в случае, если сзади стоит компонентная акустика. Если коаксиальная, то просто вынимаем мидбасы сходу с пищалками. В фронтальные двери покупаем и устанавливаем экономную, компонентную акустику. Избираем динамики с легким смешивателем и не пытающихся видом изобразить губастый саб). Если в фронтальных дверях стоит компонентная система, то штатные вч меняем на приобретенные, если были коаксиалы, то пищалки, штатными средствами размещаем, там где они будут лучше петь. Короче, фронтальные двери комплектуем не дорогой, приятно поющей компонентной акустикой с легкими мидами.

А вот в задних дверях, отключаем (либо не устанавливаем) пищалки совсем, зато мидбас подбираем очень тяжкий и мощный за свои средства. Прекрасно подойдет что-то схожее на челенджер тас6, длс r6a bass, уралы вархеды, ну либо желтоватые альфарды. В конечном итоге мы получаем приятный фронт и вариацию стереосабвуфера в задних дверях, который отлично поддержит фронт снизу, но никак не будет себя выдавать снаружи. Фейдером в таковой системе можно будет регулировать уровень баса в системе.

Ну и 2-ое развитие данной идеи можно изучить на третьей картинке:

Здесь видно, что в систему внедрен усилитель. На данный момент на рынке достаточное количество малогабаритных усилителей маленькой мощности. Таковой усилитель легно можно уместить под панелью большинства иномарок, подключить его через высокоуровневый преобразователь к выходам на акустику штатного гу, а к усилителю уже подключить акустику. При помощи этого маневра, мы просто сумеет отрезать излишний низ от фронта, и излишний верх от заднего «сабвуфера» научив их работать вкупе. В таком варианте мы получим существенную надбавку как в громкости звука, так и в его качестве. При всем этом не захламим багажник, останемся в штатной сборке и даже со штатной проводкой. (хоть какой толковый автоэлектрик, отыщет под панелью силовой проводок, от которого можно будет запитать небольшой усилитель). А самое главное, мы получаем «правильную» систему со звуком не в затылок и не размазанным по салону, а звуком прямо перед вами, при всем этом с неплохим басовым потенциалом.

Если уж пойти далее и развить идею до потолка, то можно поставить процессорный 4х канальный усилитель. На типа киксов серии SC либо моделек от MDlab. В таком раскладе и совсем мы с наименьшими напрягами получим ПРОЦЕССОРНУЮ систему исходного уровня, на которой сможем, пусть и не так роскошно, как в настоящей, но все-же выстроить звуковую сцену и притащить звук задних динамиков вперед. А это уже, согласитесь совершенно другой уровень, ежели экономная штатка.

В общем, вот такая мысль. Скажу честно, я такое не практиковал, но с теоретической точки зрения нет ни 1-го затыка не позволяющего работать этой идее. Естественно проф звука так не выстроить, но то что получится будет реальным улучшением штатки и ваши труды, средства и время пропадут не напрасно.

Читайте также:  Где Находится Топливный Фильтр На ВАЗ 2115

Подключение сабвуфера Ford Focus 2

И так наступил этот давно ожидаемый момент, установка сабвуфера. Задачка: установить и подключить сабвуфер для Ford…

Инструкция по установке чехлов на Ford Focus 2

Подбираем нужный набор инструментов.

  • Длинноватая плоская отвертка.
  • Ножницы.
  • Приспособление для снятия клипс.
  • Набор ключей звездочек.
  • Ножик для бумаги.

Начинаем с фронтального ряда сидений. Снимаем подголовники, отсоединяем с помощью приспособления для снятия клипс пластмассовые детали с боковых части фронтальных сидений, снимаем (если имеется) с помощью плоской отвертки флаг подкачки поясничной поддержки. Натягиваем чехол на сидение, заправляя заднюю часть под спинку, а боковые под пластмассовые элементы до равномерной натяжки и прикрепляем вложенными в набор крючками все резинки под сидением, завязываем шнурок и собираем все пластмассовые части назад. Натягиваем чехол на спинку сидения, (прорезаем отверстие, в которое влезет широкая часть флага подкачки поясничной поддержки, если имеется) фиксируем с помощью вложенных в набор крючков резинки под сидение, устанавливаем подголовники на место.

Задний ряд сидений. Поднимаем за петли подушки задних сидений и натягиваем на их чехол, затягивая резинки и завязывая шнурки. Снимаем подголовники со спинок задних сидений, откидываем спинки, ключом звездочкой откручиваем болт крепления нижней части ремня безопасности. с помощью плоской отвертки поднимаем фиксатор крепления и снимаем спинку. Натягиваем чехол на спинку, протягиваем ремень безопасности через особое отверстие в высшей части, большой половины чехла. Фиксируем резинки, завязываем шнурки, прикручиваем нижнее крепленье ремня безопасности, устанавливаем спинки задних сидений (фиксатор рис. 3 защелкнется автоматом) и возвращаем подголовники на место.

Всё! Чехол из ЭКОкожи на Форд Фокус 2 благополучно установлен. Качество установки можно оценить по представленным фото. Время установки 2-3 часа.

Для экономии личного времени доверьте установку чехла спецу.

Снятие и установка датчиков частоты вращения задних колес

При загорании лампы обратитесь в автосервис, потому что торможение во всех случаях будет происходить без роли антиблокировочной системы.

Датчик частоты вращения заднего колеса установлен на ступице заднего колеса. Для вас будет нужно ключ TORX Т25.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Очистите от грязищи колодку жгута проводов датчика и поверхность ступицы вокруг места установки датчика.

Для наглядности снята пружина задней подвески и отсоединено нижнее крепление амортизатора.

Отсоедините от датчика колодку жгута проводов.

Выкрутите винт крепления датчика к ступице заднего колеса.

Для наглядности работа показана на снятой ступице.

5 и извлеките датчик из отверстия ступицы.

Датчик уплотнен резиновым кольцом. Очень обжатое, надорванное либо затвердевшее кольцо поменяйте.

Установите датчик в порядке, оборотном снятию.

Снятие и установка датчиков частоты вращения фронтальных колес

Датчик частоты вращения фронтального колеса установлен в отверстии поворотного кулака фронтальной подвески (на фото закрыт диском фронтального тормоза, потому место его установки показано пунктирной стрелкой). Датчик по конструкции аналогичен датчику частоты вращения заднего колеса и закреплен в поворотном кулаке этим же методом. По этой причине инструменты, также приемы снятия и установки этого датчика те же, что и для снятия датчика частоты вращения заднего колеса (см. «Снятие и установка датчиков частоты вращения задних колес», с. 326).

При установке датчика точно совместите отверстие в его корпусе с резьбовым отверстием в ступице, в процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси. Повышение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой на ступицу. Если датчик заходит туго в отверстие ступицы с самого начала установки, извлеките его и убрите причину заедания (грязюка, заусенец на корпусе и т.п.).

Снятие и установка динамиков акустической системы

Снимите центральную накладку панели устройств (см. «Снятие и установка панели приборов», с. 296)

4 и извлеките аудиомагнитолу из панели устройств.

Отсоедините от аудиомагнитолы колодку антенного провода.

Подденьте лезвием отвертки фиксатор и отведите его в сторону.

Отсоедините от аудиомагнитолы колодку жгута проводов и снимите аудиомагнитолу.

Установите снятые детали в порядке, оборотном снятию.

Снятие и установка динамиков акустики

Для вас потребуются: отвертка с плоским лезвием, электродрель, сверло поперечником 2 мм, заклепочник.

Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Снимите обивку фронтальной дери (см «Снятие и установка обивки фронтальной две ри», с. 276).

4 и отсоедините колодку жгута проводов от вывода динамика.

Аккуратненько дрелью высверлите четыре заклепки крепления динамика и снимите его.

При помощи заклепочника закрепите динамик в двери, подсоедините колодку жгута проводов и установите на место обивку фронтальной двери.

Динамик акустики в задней двери подменяют аналогично.

Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла

Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления масла ввентят в стену блока цилиндров в левой фронтальной части мотора (над масляным фильтром).

Для вас будет нужно высочайшая торцовая головка «на 21».

Установите автомобиль на подъемник либо смотровую канаву и отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

3 и отсоедините отдатчика колодку жгута проводов.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ford Focus 2

Выпуск с 2004 г. Бензиновые движки объемом: 1.6 л (Duratec Ti-VCT), 1.8 и 2.0 л (Duratec HE) Вашему вниманию предлагается управление по ремонту и эксплуатации автомобиля Ford Фокус 2 с бензиновыми движками объемом 1.6 л (Duratec Ti-VCT), 1.8 и 2.0 л (Duratec HE). На автомобиле Форд Фокус 2 устанавливается механическая пятиступная коробка мод. IB5 либо MTX75, или шестиступная коробка мод. ММТ6, с синхронизаторами на всех передачах фронтального хода, также устанавливается и автоматическая четырехступная коробка мод. Durashift-BCT, гидромеханическая, адаптивная. На веб-сайте car-exotic.com тщательно рассмотрено устройство автомобиля Форд Фокус 2, даны советы по эксплуатации и ремонту. Особый раздел посвящен неисправностям в пути, методам их диагностики, устранения и ремонту. Все подразделы, в каких описаны сервис и ремонт агрегатов и систем, содержат списки вероятных дефектов и советы по их устранению, также указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля Форд Фокус 2 с внедрением стандартного набора инструментов в критериях гаража. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля Форд Фокус 2 с внедрением готовых запасных частей и агрегатов приведены пооперационные и тщательно иллюстрированные цветными фото и рисунками, благодаря которым даже начинающий автовладелец просто разберется в ремонтных работах. Структурно все ремонтные работы разбиты по системам и агрегатам, на которых они проводятся (начиная с мотора и заканчивая кузовом). При необходимости операции снабжены предупреждениями и полезными советами на базе практики опытнейших автомобилистов. Описание составлено так, что фото либо картинки без порядкового номера являются графическим дополнением к следующим пт. При описании работ, которые содержат в себе промежные операции, последние указаны в виде ссылок на подраздел и страничку веб-сайта, где они тщательно описаны. В приложениях содержатся нужные для эксплуатации, обслуживания и ремонта сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, лампах и свечках зажигания, используемых горюче-смазочных материалах, особых жидкостях и их заправочные объемы, также контрольные размеры кузова. Понизу приведены цветные схемы электрического оборудования. Данное управление по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Форд Фокус 2 создано для автовладельцев и профессионалов 100.

Раздел 2. Советы по эксплуатации автомобиля Правила техники безопасности и советы Правила техники безопасности Советы по эксплуатации автомобиля Советы по безопасности движения Что необходимо иметь в автомобиле При ежедневной эксплуатации Отправляясь в далекий путь Обкатка автомобиля Эксплуатация автомобиля в гарантийный период Подготовка автомобиля к выезду Заправка автомобиля бензином Внедрение домкрата Буксировка автомобиля

Раздел 3. Неисправности автомобиля Форд Фокус 2в пути Движок не заводится Общие приемы запуска мотора Неисправности в системе запуска мотора Проверка системы зажигания Проверка системы питания мотора Неисправности системы впрыска горючего Пропал холостой ход Перебои в работе мотора Диагностика состояния мотора по внешнему облику свеч зажигания Автомобиль движется рывками Рывок в момент начала движения Рывки при разгоне Рывки при установившемся движении Автомобиль плохо разгоняется Движок заглох во время движения Пропало (низкое) давление масла Проверка системы смазки мотора Перегрев мотора Проверка системы остывания мотора Нет зарядки аккумулятора Проверка электрического оборудования Запуск мотора от наружных источников тока («прикуривание» автомобиля) Неисправности электрического оборудования Появились посторонние стуки Стуки в движке Стуки в подвеске и коробки Вибрация и удары на управляющем колесе Препядствия с тормозами Прокачка тормозов Проверка тормозной системы Прокол колеса Замена колеса

Раздел 4. Техническое сервис автомобиля Общие положения Правила техники безопасности Каждодневное сервис (ЕО) Проверка колес Проверка уровня и доливка масла в систему смазки мотора Проверка уровня и доливка охлаждающей воды Проверка уровня и доливка тормозной воды в бачок гидроприводов тормозной системы и выключения сцепления Проверка уровня и доливка рабочей воды в бачок гидроусилителя управляющего управления Проверка уровня и доливка воды в бачок омывателя лобового стекла Проверка наружных осветительных устройств 1-ое техническое сервис (ТО-1) Проверка ремня привода вспомогательных агрегатов Проверка ремня привода компрессора кондиционера Проверка ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) Замена масла в движке и масляного фильтра Чистка системы вентиляции картера Проверка шлангов, патрубков и соединений системы остывания двигаетля Проверка системы выпуска отработавших газов Проверка плотности топливопроводов Проверка и замена фильтрующего элемента воздушного фильтра Проверка уровня и доливка масла в коробку Проверка пыльников приводов фронтальных колес Проверка технического состояния деталей фронтальной подвески на автомобиле Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле Проверка и регулировка углов установки колес (разрушение, схождение) Осмотр и проверка управляющего управления на автомобиле Проверка свободного хода (свободного хода) управляющего колеса Проверка плотности гидропривода тормозов Проверка степени износа тормозных колодок, дисков тормозов и тормозных барабанов Проверка работы вакуумного усилителя тормозов Проверка эффективности работы тормозной системы Проверка ручного тормоза Сервис аккумуляторной батареи Проверка и регулировка света фар Смазка арматуры кузова Прочистка дренажных отверстий 2-ое техническое сервис (ТО-2) Замена и сервис свеч зажигания Замена ремня привода вспомогательных агрегатов Замена ремня привода компрессора кондиционера Замена ремня ГРМ (привода газораспределительного механизма) Замена тормозной воды в гидроприводах тормозов и выключения сцепления Замена охлаждающей воды

Раздел 5. Движок Особенности конструкции Полезные советы Проверка компрессии в цилиндрах Снятие и установка защиты мотора Замена опор подвески агрегата Замена правой опоры подвески агрегата Замена левой опоры подвески агрегата Замена задней опоры подвески агрегата Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Снятие, установка и дефектовка маховика Замена деталей уплотнения, прокладок мотора Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Замена прокладки головки блока цилиндров Замена маслосъемных колпачков Замена сальников распредвалов Замена сальников коленвала Замена уплотнения, прокладок масляного картера Замена прокладки впускной трубы глушителя Замена прокладки катализатора Регулировка зазоров в приводе клапанов Головка блока цилиндров Замена распредвалов Притирка клапанов Снятие и установка мотора Система смазки мотора Особенности конструкции Снятие и установка масляного насоса Охлаждающая система мотора Особенности конструкции Замена радиатора системы остывания Снятие и установка электровентилятора радиатора системы остывания мотора в сборе с кожухом Снятие и установка расширительного бачка Замена водяного насоса Замена термостата Система выпуска отработавших газов Особенности конструкции Замена подушек подвески системы выпуска отработавших газов Замена основного и дополнительного глушителей Снятие, установка катализатора и замена его прокладки Снятие и установка термоэкранов Система питания мотора Особенности конструкции Проверка давления горючего в системе питания мотора Понижение давления в системе питания мотора Снятие и установка воздушного фильтра и глушителя шума впуска Снятие и установка топливного насоса Замена топливного бака и его заливной трубы Замена компенсатора пульсаций давления горючего Снятие и установка топливной рампы Снятие, проверка и установка форсунок Снятие и установка дроссельного узла Снятие и установка педали акселератора» (управления дроссельной заслонкой) Система улавливания паров горючего Особенности устройства Замена адсорбера системы улавливания паров горючего

Раздел 6. Коробка Сцепление Особенности конструкции Проверка хода педали привода выключения сцепления Снятие и установка сцепления Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения сцепления Замена головного цилиндра привода выключения сцепления Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления Снятие и установка педали сцепления Прокачка гидропривода выключения сцепления Коробка Особенности конструкции Замена масла в коробке Замена сальников коробки Снятие и установка коробки Замена тросов управления коробкой Снятие и установка кулисы рычага управления коробкой Регулировка привода управления коробкой Приводы фронтальных колес Особенности конструкции Снятие и установка приводов фронтальных колес Замена ШРУСов (шарниров равных угловых скоростей) Замена подшипника промежной опоры

Раздел 7. Ходовая часть Передняя подвеска Особенности конструкции Снятие и установка стойки амортизатора Ремонт стойки амортизатора Замена верхней опоры стойки амортизатора Замена шаровой опоры Замена рычага фронтальной подвески Замена деталей стабилизатора поперечной стойкости фронтальной подвески Снятие и установка поворотного кулака Замена подшипника фронтальной ступицы Снятие и установка поперечины фронтальной подвески Задняя подвеска Особенности конструкции Замена амортизатора задней подвески Замена пружины задней подвески Замена верхнего рычага задней подвески Замена фронтального нижнего рычага задней подвески Замена заднего нижнего рычага задней подвески Замена продольного рычага задней подвески Замена деталей стабилизатора поперечной стойкости задней подвески Снятие и установка задней ступицы Снятие и установка поперечины задней подвески

Читайте также:  Замена Топливного Фильтра Largus 8 Клапанов

Раздел 10. Электрическое оборудование Особенности конструкции Диагностика дефектов бортового электрического оборудования Монтажные блоки Размещение плавких предохранителей и реле и их замена Снятие и установка монтажных блоков Аккумуляторная батарея Особенности конструкции аккумулятора Снятие и установка аккумуляторной батареи Зарядка аккумулятора Генератор Особенности конструкции генератора Снятие и установка генератора Замена шкива генератора Стартер Особенности конструкции стартера Снятие и установка стартера Ремонт стартера Замок (выключатель) зажигания Особенности конструкции замка зажигания Проверка выключателя (замка) зажигания Замена контактной группы выключателя (замка) зажигания Замена цилиндра выключателя (замка) зажигания Снятие и установка выключателя (замка) зажигания Система управления движком Особенности конструкции системы управления движком Проверка катушки зажигания Снятие и установка катушки зажигания Снятие и установка электрического блока управления движком Проверка и замена датчиков системы управления движком Освещение, световая и звуковая сигнализация Особенности конструкции освещения, световой и звуковой сигнализация Замена ламп Замена блок-фары Замена электрокорректора света фар Замена бокового фонаря указателя поворота Замена заднего фонаря Замена фонаря света заднего хода Замена противотуманной фары Замена дополнительного стоп-сигнала Замена фонарей освещения номерного знака Замена плафона освещения салона Замена плафона освещения багажника Замена подрулевых переключателей Снятие и установка звукового сигнала Замена моторедуктора стеклоочистителя лобового стекла Замена моторедуктора омывателя заднего стекла Снятие и установка омывателя лобового стекла Замена моторедуктора стеклоподъемника фронтальной двери Снятие и установка электродвигателя вентилятора радиатора системы остывания мотора Замена дополнительного сопротивления вентилятора радиатора системы остывания мотора Снятие и установка электродвигателя отопителя салона Замена дополнительного сопротивления электровентилятора отопителя Электрообогрев заднего стекла Композиция устройств (торпеда) Особенности конструкции композиция устройств (торпеды) Снятие и установка композиции устройств Выключатели панели устройств Замена блока управления внешним освещением Замена выключателей панели устройств Замена выключателя аварийной сигнализации Замена блока управления электростеклоподъемниками и электроприводом зеркал Авто аудиосистема Снятие и установка антенны Замена датчиков и выключателей Замена датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла Проверка и замена датчика указателя уровня горючего Замена датчика давления в системе гидроусилителя управляющего управления Проверка и замена выключателя света заднего хода Замена выключателя стоп-сигнала Замена выключателей круиз-контроля Замена выключателя сигнальной лампы включения ручного тормоза Кнопка аварийного отключения подачи горючего

Раздел 11. Кузов Особенности конструкции кузова Снятие и установка радиаторные решетки Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков Снятие, установка, замена бамперов Снятие, установка, замена фронтального бампера Снятие, разборка, установка, замена заднего бампера Снятие, установка, замена фронтального крыла Снятие и установка каркаса моторного отдела и бруса фронтального бампера Снятие и установка решетки короба воздухопритока и водоотводящего щитка Капот Снятие, установка, замена капота Снятие, установка и регулировка замка капота и его привода Боковые двери Снятие и установка обшивки фронтальной двери Замена стекла фронтальной двери Замена стеклоподъемника фронтальной двери Замена внешней ручки и выключателя замка фронтальной двери Замена внутренней ручки привода замка фронтальной двери Замена замка фронтальной двери Замена ограничителя открывания фронтальной двери Снятие, установка, замена фронтальной двери Снятие и установка обшивки задней двери Замена стекла задней двери Замена стеклоподъемника задней двери Замена внешней ручки задней двери Замена внутренней ручки привода замка задней двери Замена замка задней двери Замена ограничителя открывания задней двери Снятие, установка, замена задней двери Задняя дверь багажника автомобилей с кузовом хэтчбек Замена торсионов задней двери багажника Снятие и установка обшивки задней двери багажника Снятие и установка декоративной накладки задней двери багажника Снятие и установка спойлера крышки задней двери багажника Замена замка, защелки и кнопки отпирания замка задней двери багажника Снятие и установка задней двери багажника Крышка лючка заливной горловины топливного бака Снятие и установка крышки лючка заливной горловины топливного бака Снятие и установка замка крышки лючка заливной горловины топливного бака Сидения Снятие и установка фронтального сидения Снятие и установка подголовников Снятие и установка заднего сидения Снятие и установка облицовки тоннеля пола Система пассивной безопасности (SRS) Особенности конструкции системы пассивной безопасности (SRS) Снятие и установка подушки безопасности водителя Замена фронтального ремня безопасности Замена заднего ремня безопасности Снятие и установка электрического блока управления дополнительной системой пассивной безопасности Зеркала заднего вида Снятие и установка внешнего зеркала заднего вида Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида Панель устройств Снятие, установка, заменапанели устройств Отопитель и кондиционер Особенности устройства отопителя и кондиционера Снятие и установка блока управления системой отопления (кондиционирования) и вентиляции салона Снятие и установка воздушного фильтра чистки поступающего в салон воздуха Арматура салона Замена поручней Замена солнцезащитных козырьков Снятие и установка облицовок салона Снятие и установка облицовок багажника Стеклоочиститель лобового стекла Замена щеток стеклоочистителя лобового стекла Замена рычагов стеклоочистителя лобового стекла Снятие и установка трапеции стеклоочистителя лобового стекла в сборе с моторедуктором Стеклоочиститель заднего стекла Замена щетки стеклоочистителя заднего стекла Замена рычага стеклоочистителя заднего стекла Замена недвижного остекления кузова Снятие и установка полки крепления аккумуляторной батареи Уход за кузовом Мойка автомобиля Полировка лакокрасочного покрытия Мойка мотора Противокоррозионная защита кузова Подготовка и противокоррозионная обработка укрытых полостей кузова Герметизация кузова Уход за панелями отделки салона, сделанными из полимерных материалов Уход за обивкой и ковриками салона

Раздел 12. Особенности конструкции и обслуживания дисковых тормозных устройств задних колес Особенности конструкции тормозных устройств задних колес Проверка технического состояния тормозных устройств Замена задних тормозных колодок Замена заднего диска тормоза Замена задних тросов привода стояночного тормоза

Раздел 13. Особенности конструкции и обслуживания движков объемом 1,8 и 2,0 л Особенности конструкции движков объемом 1,8 и 2,0 л Замена цепи привода ГРМ (газораспределительного механизма) Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия Замена деталей уплотнения, прокладок, сальников мотора Замена прокладки крышки головки блока цилиндров Замена прокладки головки блока цилиндров Замена маслосъемных колпачков Замена сальников коленвала Замена уплотнения масляного картера Замена прокладки впускного трубопровода Замена прокладки катализатора

Устройство и регулировка ручника Ford Focus 2

Пользующийся популярностью Форд Фокус II имеет обычный стояночный тормоз, дополненный традиционной конструкцией на механике. Эта система употребляется вне зависимости от барабанного либо дискового тормоза, применяемого на задних колесах. Согласно документации от автопроизводителя, ручник должен накрепко выдерживать тс на 25-процентном уклоне, когда манипулятор полностью затянут.

В данной ситуации число щелчков должно быть на уровне 7-9. О том, как настраивать ручник на Форд Фокус 2, мы побеседуем в этом материале.

Как самостоятельно настроить тормоза

Для задних колес Форд Фокус 2 в большинстве случаев используются самоподводящиеся колодки. Другими словами, их регулировка не имеет необходимости. Когда фрикционные элементы равномерно изнашиваются, колодки корректируют положение, чтоб уменьшить рабочих ход тормозной педали. Невзирая на это, трос ручного тормоза подтягивать нужно, потому что с возрастом он и растягивается, и изнашивается.

Подтяжка упомянутого узла осуществляется изнутри автомобиля, из салона. Сам механизм опции натяжки размещается под пластиком головного тоннеля. Для выполнения процедуры регулировки нужно наличие головки на 13 либо накидного ключа, также широкой плоской отвертки.

Совсем не принципиально, дисковый либо барабанный механизм применяется на вашем Фокусе, процедура подтяжки тросика стояночного тормоза и опции самого узла производится по последующему методу:

  • Обнаруживаем пластиковую обшивку кожуха головного тоннеля. Она находится в расстоянии меж фронтальными креслами автомобиля. Нужно осторожно поддеть деталь отверткой, аккуратненько перемещаясь по периметру.
  • Передвигаем панель и резиновый кожух по направлению ввысь, двигаясь по рычагу привода стояночного тормоза.
  • Поддеваем панель и достаем ее из места меж сидениями.
  • Для Фокусов с барабанной системой тормозов нужно протестировать зазор меж барабанами и колодками. Это производится методом усиленного нажатия на педаль торможения пару раз. Если храповый узел реагирует и исправен, будет издано несколько щелчков. Это будет значить, что просветы были чрезмерными, но на данный момент колодки находятся в соответствующем состоянии.
  • Нужно вывесить задний мост со всех боков средством домкрата и не плохих опор. Убираем колеса и барабаны тормозной системы, послабляем контргайку, используя ключ на 13, дальше стопроцентно выкручиваем ее.
  • Рычаг узла ручника следует опустить на малое положение вниз, потом выкрутить регулировочный элемент, направив его в начало резьбы штока тросика ручника.
  • Для автомобилей с дисковой системой тормозов ситуация несколько другая – нужно установить щупы 0,7мм в зазор меж основой суппорта и отжимным рычагом. Эту функцию нужно сделать по всем сторонам. Щуп устанавливается после проверки и тестирования зазора.
  • Если употребляется барабанная система, щуп устанавливается в просвет меж разграничителями распорок и колодочными корпусами тормозной системы. Это нужно выполнить по всем сторонам, используя щуп шириной менее 2 мм. Дальше необходимо демонтировать барабан и совершить проверку работы.

Последующие процедуры длятся снутри автомобиля, где нужно завинчивать регулировочный элемент до момента, пока механизм колодок не станет смещаться. Чтоб угадать данную позицию, придется отыскать напарника. Когда разжимные рычаги свелись, необходимо достать щупы из промежутков. Можно монтировать барабаны и колеса на свои места.

Пока автомобиль еще не на земле, нужно протестировать простоту вращения колес. Если при движении руками они прокручиваются трудно, это значит, что барабаны либо диски цепляются за колодки. Нужно отпустить регулировочную гайку в салоне на 0,5 оборота.

Дальше спускаем тс на землю, регулируем гайку и тестируем функциональность ручника – если все в порядке, можно монтировать кожух механизма на свое место.

Как проверить функционирование ручника

Данный механизм – это неотклонимый элемент конструкции каждого тс. В большинстве случаев его применение нужно для постановки автомобиля на парковку. Ручник устроен так, что тут нет никаких сложных частей, но по тем либо другим причинам он может недостаточно отлично задерживать автомобиль либо совсем не работать.

Иногда для решения ситуации довольно только натянуть ручник, но бывают и поболее сложные случаи, когда нужна замена тросика либо колодок. Все перечисленные процедуры полностью могут производиться своими силами. Если же обладатель не имеет желания либо способностей для этого, можно отправиться на станцию технического обслуживания – подтяжка ручника не обойдется недешево.

До самостоятельной регулировки ручного тормоза принципиально подтвердить ее необходимость. В этих целях следует поднять ручник в наивысшую верхнюю позицию. При всем этом раздастся 5-8 щелчков, но если их было меньше, нужно отрегулировать узел, по другому машина не будет держаться.

2-ое поколение Фокуса может располагать тормозом на дисках либо барабанах, но в любом случае тросик ручника оказывает влияние на отжимной манипулятор, притягивающий колодки к тем либо другим элементам торможения. Другими словами, настройка в каждой ситуации делается идиентично, и тут не обойтись без отвертки и торцевой головки.

Естественно, 25-процентный уклон является очень сложным для осознания большинства автолюбителей. Можно выразиться по другому – найдите дорожный участок, эстакаду либо пандус под погрузку, чья длина составляет 5 метров, а высота подъема – 1200мм. На данную плоскость необходимо поставить автомобиль и затянуть тормоз. Если через 6-8 щелчков тс не удержится на дороге, пришла пора разобраться, как подтянуть ручник на Форд Фокус 2.

Существует и другой способ тестирования, если вы не сможете найти описанную выше плоскость. Можно поставить коробку на нейтралку, затянуть ручное устройство на 6-8 щелчков и попытаться столкнуть автомобиль с места. Если для вас это удалось и тормоз не держит, необходимо подвести ручник.

Конкретно такая процедура позволяет отрегулировать стояночный тормоз Форд Focus 2, но не надо спешить отчаливать в дорогу. Сначала нужно убедиться в простоте движения колес – если имеется какое-либо притормаживание либо зацепы, это значит, что регулировка изготовлена не совершенно верно, и нужно незначительно развести колодки/диски.

Если же и дополнительная настройка не обеспечила нужный итог, придется брать новые детали. Это может быть тросик, диски, барабаны либо колодки. Установить делему может только квалифицированный спец, также он выполнит финальную натяжку ручника.

Если же все работает отлично, требуется подтянуть гайку навершия троса ручника и поставить на место панель в салоне.

Также бывают ситуации, что сам тросик оказывается бракованным – такую деталь отлично настроить не выйдет. Она либо совершенно не сумеет задерживать машину, либо чрезвычайно зажимает колодки и приводит к блокировке колес при езде. Все эти проблемы дополняются перегревом и скрежетом.

VESKO-TRANS.RU 2021