VESKO-TRANS.RU

Почему не заводится карбюраторный двигатель

Если у вас не заводится движок автомобиля (если не заводится инжектор, также если не заводится дизель), то снаружи это может проявляться по-разному. Обсудим вероятные варианты (см. видео ниже).

1-ый вариант: вы включили зажигание, НО на панели устройств не зажегся ни один датчик. Вероятные предпосылки:

– отсутствует контакт меж проводом (-минус) АКБ и кузовом: либо плохо затянута клемма, либо провод окислился, как раз в том месте, где соединяется с кузовом. Необходимо зачистить конец провода либо затянуть клемму;

2-ой вариант: вы включили зажигание, все датчики на панели устройств засветились, НО стартер не крутит. Вероятные предпосылки:

– окислились полюсные штыри АКБ либо плохо затянуты клеммы, в итоге – нехороший контакт. Необходимо очистить полюсные штыри и затянуть клеммы;

– окислился минусовый провод АКБ на кузове либо движке, как следствие – возникает переходное сопротивление, которое препятствует работе стартера. Неувязка отважится, если этот провод зачистить либо обжать;

– АКБ наполовину разрядилась. Если испытать включить стартер, то это проявится щелканьем реле, а стартер, при всем этом, не сумеет проворачивать коленчатый вал. Не считая того, лампочка АКБ светит слабо;

– не заводится движок, если появились какие-либо неисправности у стартера: к примеру, выгорели контактные пластинки втягивающего реле, перегорел предохранитель, пришли в негодность щетки, а, может быть, реле стартера.

3-ий вариант: вы включили зажигание, все нормально работает, стартер исправно крутит коленвал, НО движок не заводится. Вероятные предпосылки:

– есть неисправность в системе зажигания. Необходимо проверить работу: катушки зажигания, всех частей системы зажигания;

– проверить исправность бензонасоса: если отсоединить шланг подачи горючего в карбюратор и покрутить стартером, то в исправно работающем бензонасосе должна быть пульсация горючего (глядеть видеоклип тут);

– забился топливный фильтр (если горючее не поступает, то это также подтвердят сухие свечки зажигания). Необходимо снять топливный фильтр и испытать завести автомобиль без него. Засоренный фильтр изменяется на новый;

– нередко карбюраторный движок не заводится на жаркую. Это происходит из-за переобогащения топливной консистенции, что необходимо делать в таких ситуациях, описано тут;

– прохладный движок не заводится и из-за бедности воздушно-топливной консистенции: регулировка карбюратора ВАЗ, как отрегулировать холостой ход карбюратора

– просачивается воздух через одну из прокладок, которые стоят 1) меж карбюратором и впускным коллектором, 2) меж впускным коллектором и головкой мотора.

Не заводиться машина может по многим причинам. При этом водители сталкиваются с неувязкой, когда автомобиль не заводится в мороз, на прохладную, на жаркую, после проведения полгого ремонта и т.д. Такая неувязка не обходит стороной как бензиновые (инжекторные и карбюраторные), так и дизельные мотора.

В главном машине не заводится если: разряженный аккумулятор, задачи в системе подачи горючего, грязные фильтры и прочее. Такая ситуация может произойти не только лишь с автомобилем, владелец которого не хлопочет о техническом состоянии машины, да и у автолюбителя, часто заботящемся о собственном «железном коне». Дальше разглядим перечисленные ранее предпосылки более детально, и разберемся, что можно сделать в том либо ином случае.

Стартер работает, но плохо крутит

На вышеперечисленные предпосылки может указать ситуация, когда машина не заводится от крутящего стартера, но сразу это делает с помощью буксировки либо толкании.

Стартер отлично крутит, но движок не заводиться

Отсутствие горючего, ну это уж очень обыденно, хотя еще встречаются такие ситуации.

Если такое случилось в глухой местности, то сделайте последующее:

• Возьмите несколько герметичных полиэтиленовых пакетов (два, три) и воткните их друг в друга;
• Залейте в их воду, объем жидкости должен быть в два-три раза меньше объема пакета. Например, для 1 литра воды – размер пакета должен быть на 3-4 литра. Это необходимо для того, чтоб вся конструкция сжалась и беспрепятственно пролезла в топливный бак через горловину, а поэтому назад покинула его;
• Плотно завяжите пакеты 2-мя узлами и перетяните последние веревкой. Длина веревки должна быть более 1 метра;
• Просуньте всю конструкцию в бак, при всем этом конец веревки оставьте снаружи;
• Вода тяжелее бензина, потому опустившись на дно бака, приподнимет уровень горючего, соответственно вы можете проехать еще пару 10-ов км;
• Длительно держать пакеты в баке нельзя, потому что они неустойчивы к бензину, учтите это.

Главные же неисправности, приведшие к таковой ситуации, необходимо находить в системах топливной и зажигания.

1-ое, что необходимо проверить, это свечки зажигания, выдают ли они искру. Но наличие искры еще не о чем же не гласит, потому запасной набор свеч в багажнике не помешает.

Для полной диагностики свечки проверяются на особом приборе, где создается рабочее давление до 15 атмосфер. Там же их и чистят.

В качестве примера можно привести устройство с компрессором «Молния» работающий от напряжения в 12В.

Также свечки может залить, потому читайте почему заливает свечки зажигания на инжекторе.

Автомобили с инжектором

Если со свечками заморочек нет, то на авто с электрической системой впрыска придется проводить углубленную диагностику, инспектировать работу модуля зажигания, датчиков и т.д.

В топливной системе сперва проверьте работу бензонасоса, осмотрите форсунки и фильтра узкой чистки горючего, не забиты ли они. Проверьте на исправность регулятор холостого хода.

При запуске мотора работу бензонасоса на авто с инжектором отлично слышно, если стоит тишь, то сперва смотрите плавкий предохранитель. Если он целый, то необходимо прозвонить всю цепь. Самое противное, если бензонасос сгорел. Но может быть дело исключительно в реле насоса.

Обычно, признаки забитого топливного фильтра проявляют себя ранее и равномерно, машина «тупит», проваливается педаль акселератора, внезапно глохнет, потому если машина не заводиться задумайтесь над этим.

Если движок не работает из-за отсутствия искры, то 1-ое, на что обращают свое внимание на авто с инжектором, это катушка зажигания и коммутатор. Если причина в их, то сходу проводят замену на новые.

Бывают ситуации, когда катушка зажигания выходит из строя из-за перенапряжения.

Предпосылкой являются провода свеч зажигания, которые у беззаботных водителей повсевременно слетают. Слетело сходу два провода раз, слетело два и все, меняйте катушку зажигания.

Другие предпосылки, почему не завелась машина с инжекторным движком:

• Свечки влажные (залило) – прочистите и просушите, заведите авто при вполне выжатой педали акселератора;
• На неких моделях авто, движок не заведется если снят воздушный фильтр (не сработают датчики) – поставьте фильтр на место;
• Вышел из строя датчик температуры мотора (блок управления не получает подходящую информацию и не подготавливает обогащённую смесь), чтоб в этом убедиться, вывертите две свечки зажигания, если они сухие, залейте в цилиндры по 10-20 мл бензина. Если машина заведётся, то меняйте датчик.
• Нехорошая компрессия (износилась цилиндропоршневая группа, далее ЦПГ). Итог- большой расход масла, дым из выхлопной трубы, обычно, голубого цвета;
• Неисправен блок управления;
• Другие предпосылки, которые требуют проф диагностики.

Если машина завелась, но работает нестабильно, заглушите движок, обесточьте вполне систему методом снятия плюсовой клеммы с АКБ.

Подождите 15-20 минут, пока обнулится компьютер и попытайтесь опять запустить мотор. Это поможет только в этом случае, если нет суровых дефектов, обрисованных выше.

Выхлоп в фильтр

Если движок нереально завести и при всем этом происходят выхлопы в фильтр, то проверьте, верно ли установлены провода, идущие к свечкам зажигания. Вероятнее всего, при их замене была допущена ошибка.

Если спутано только два провода, то машина не будет развивать мощность и будут слышны неизменные хлопки.

Для линейки ВАЗ с инжектором

Если не заводится автомобиль ВАЗ с инжектором, то 1-ое на что следует направить внимание это пылает ли лампочка «Check Engine».

Если пылает, означает ЭБУ (электрический блок управления) подает признаки жизни.

Далее необходимо проверить работают ли реле ЭБУ, вентилятора и бензонасоса, они находятся понизу справа от панели устройств. Если щелкают, означает работают.

У каждого реле есть собственный предохранитель, проверьте, целый ли он. Находятся там же.

Особенность реле ЭБУ в том, что он подает сигналы на лампу и все исполнительные механизмы, потому если оно не работает, то машина не заведется.

Неисправный стартер

Неувязка со стартером на ВАЗах очень животрепещуща. По статистике до полгого ремонта мотора хотя бы один раз появляется необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания направить внимание на этот механизм и вероятнее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения проблемы стоит найти к какому типу она относится:

Найти до боли просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то неувязка в электрике. Если же вы слышите, как он вертится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Проверка контакта. Начните проверку с самого обычного: осмотра клемм на корпусе механизма. Из-за наших «великолепных» погодных критерий они обожают окисляться, из-за чего пропадает контакт. В конечном итоге управляющий импульс до моторчика не доходит и при повороте ключа зажигания мы ничего не слышим. Для очистки клемм подойдет рядовая маленькая нождачка либо натфель.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы можете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

Проверьте блок предохранителей, потому что отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто зрительно проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, потому что оно работает с соответствующим звуком щелчка.

Щелчок возникает при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то неувязка кроется в нем либо в его предохранителе. К огорчению, починить данную деталь нереально, но стоит она дешево. Кстати, есть обычная хитрость, которая нередко помогает оживить сломанное втягивающее реле: вы просто пару раз постучите по нему немного молотком. Почти всегда этот способ срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса. Достаточно редчайший вид предпосылки по которой не заводится ВАЗ, но совсем не сложно диагностируется: из-под капота будет слышен противный железный скрежет после поворота ключа зажигания.

Еще одна всераспространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: спаленный предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

При проверке системы питания ни при каких обстоятельствах не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы.

Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на «8», отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

Загляните вовнутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть вполне закрыта если движок прохладный, и стопроцентно открыта если движок теплый либо жаркий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукою на привод дроссельной заслонки карбюратора.

Для того чтоб быть стопроцентно уверенным в наличии бензина в карбюраторе, нужно отвернуть 5 винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электрического клапана холостого хода.

Загляните вовнутрь. Уровень бензина должен быть приблизительно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора.

Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2-3 винтами на искосок. Садитесь за руль, плавненько нажимая педаль акселератора», включайте стартер и пускайте движок.

Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и при помощи отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтоб не залить движок бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки горючего бензонасоса. Мало проверните стартером вал мотора и повторите попытку.

Двигатель не заводится после капиталки – причины и устранение

Если имеет место такая неувязка, может быть топливная система не заполнена, нет достаточного давления в рампе. Нужно принудительно дать поработать насосу, проверить давление манометром. Также может быть неисправен либо некорректно подключен клапан давления горючего.

Нередко такое случается и из-за того, что нет искры на свечках зажигания (двигатель внутреннего сгорания), свечки залиты топливом. В данном случае необходимо проверить зазоры, продуть цилиндры.

Время от времени движок нереально запустить из-за того, что не работает датчик положения коленвала. В таком случае следует проверить подключение, произвести застыл импульсов.

Не заводится авто

Если движок не заводится после замены элемента, на это могут быть различные предпосылки.

Ремонтом и заменой прокладки необходимо заниматься, когда есть опыт и вы понимаете, как верно установить деталь.

Причины и способы устранения

Если авто не заводится, предпосылки могут быть последующие:

• Движок не заводится из-за бракованной прокладки. Следует проверить ее качество, а для этого необходимо вновь демонтировать ГБЦ и поглядеть, нет ли на прокладке трещинок либо надрывов. Не считая того, вы должны быть убеждены, что уплотнительный элемент установлен верно. Часто из-за «кривых рук» обладатели авто сталкиваются с схожими неуввязками.
• Следует произвести диагностику маслосъемных колец. Если они износились либо на их видны механические повреждения, то данные составляющие следует срочно заменить. По другому задачи с пуском мотора так и останутся.
• Нужно проверить и по мере надобности отрегулировать компрессию в цилиндрах мотора.
• Произведите проверку трамблера. На практике время от времени появляется неувязка, когда после смены компонент ГБЦ бегунок изнашивается. В итоге этого он не в состоянии подавать подходящей искры, что делает неосуществимым пуск мотора.

Если после выполнения данных действий движок заводится, то следует выставить зажигание. Сделайте это согласно советам производителя, обозначенным в сервисной книге.

После замены прокладки ГБЦ машина не заводится? Список возможных причин

Нередко бывает, что после замены прокладки ГБЦ машина не заводится. Обычно, причина в неверной сборке. К огорчению, многие начинающие механики допускают ошибки при сборке. По большей части недостатки при ремонте у всех схожи. При всем этом некие из ошибок могут привести к очень суровым последствиям. Прямо до полгого ремонта всего мотора. Потому принципиально сходу создавать сборку верно. Это убережет вас от многих заморочек в дальнейшем.

Изучите все особенности установки ГБЦ, также ознакомьтесь с правильной настройкой мотора. Лучше проконсультироваться с опытнейшеми механиками, они могут дать подсказку, как верно делать те либо другие работы.

После замены прокладки ГБЦ машина не заводится? Нередко это случается из-за сбитых меток газораспределительного механизма. Некие механики невнимательно метят положение шкивов при демонтаже головки. Также нередко очень неаккуратно устанавливают ГРМ. А ведь даже маленькое смещение меток приводит к сбою в работе мотора. В таком случае такт сжатия происходит в одном цилиндре, а разряд искры в другом.

Чтоб избежать таковой задачи перед разборкой мотора непременно выводите метки так, чтоб они вполне совпадали. При установке головки назад и сборке привода ГРМ непременно инспектируйте полное совпадение меток. На неких моделях есть дополнительные метки на маховике. При их тоже забывать нельзя.

Если вы ошиблись с выставлением меток, то после их правильного выставления вас может ждать еще одна проблема, нередко провождающая сбой фаз газораспределения. Идет речь о загнутых клапанах. Потому, если после возвращения меткам ГРМ обычного положения, автомобиль все равно отрешается заводиться, придется снимать головку и инспектировать состояние клапанов. Нередко они оказываются погнутыми. Дело в том, что при смещении фаз риск встречи поршня с клапаном неоднократно возрастает. Прокрутив стартером движок, практически за раз можно угробить все клапана.

Если у вас случилась такая проблема, придется на сто процентов поменять клапана. При всем этом не забудьте их притереть. После притирки непременно помойте детали и просушите их. Если на клапане остается притирочная паста, то это может привести к завышенному износу поршней и повреждению цилиндра.

Если ваш автомобиль после замены прокладки поначалу завелся, но после недолговременной работы заглох и отказался заводиться. Проверьте состояние масла. Если в нем находится белоснежная пена, это значит прогорание либо повреждение прокладки. Случиться это может из-за слабенькой затяжки болтов крепления ГБЦ либо неверной последовательности выполнения этой работы. Эксплуатация мотора в таком состоянии запрещена. Непременно примите меры для устранения препядствия.

Для этого придется снять головку блока. При осмотре прокладки окажется, что она повреждена. Необходимо ее убрать и кропотливо зачистить поверхность блока и ГБЦ. Остатки старенькой прокладки также могут привести к схожей дилемме. При сборке уделите внимание правильной затяжке болтов. Делать это следует от середины к краям. Таким макаром, не происходит деформации ГБЦ, и процесс проходит очень отлично. Затяжку следует создавать с определенным моментом силы, для этого идеальнее всего использовать динамометрический ключ. После сборки не забудьте поменять моторное масло. Также необходимо заменить антифриз.

На карбюраторных моторах неувязка может быть. При снятии и установке ГБЦ такие трудности могут появиться даже у опытнейших мастеров. Из всех заморочек с заводом мотора после смены прокладки под головкой блока цилиндров именно эта просто решаемая. При всем этом учитывайте какая система зажигания употребляется в вашем автомобиле.

После капремонта не могу завести ВАЗ

Извини друг но двиг. ты собрал не верно точнее привод зажигания стоит не там где нужно. Снимаешь клапанную крышку,врашаешь двиг. горбатым ,после того как на первом цилиндре отработает впускной клапан ,совмещаеш метку на крышке шестерен распредвала и шкива. Это мертвая точка и момент зажигания.Вот в этой точке бегунок трамл. должен глядеть на 1 цилиндр.

слушай, а вот на звездочке распредвала 2 метки, когда начали разбирать ДВС до нас уже была метка меж ними, при сборке удили этому повышенное внимание и выставили точно по меткам.

Бегунок должен быть на 1-м цилиндре когда поршень в ВМТ и оба клапана ЗАКРЫТЫ

а если не сделает труднее можно поподробнее. Может и повторяюсь в теме где то, но камасутры нет, т.к. машину взял не так давно,и оборудовать не успел. вообще я ни где не сумел отыскать как верно выставить зажигание

Если на шестерне распредвала несколько меток это плохо. Сходи в магазин попроси новейшую шестерню отщитай сколько зубов от шпонки до метки и у себя выставь по этим размерам.метка шестерни клоенвала 3-ий зуб от шпонки. гдето в теме по ремонту мотора было фото.

вообще у меня было 2 родных метки, вроде бы выбитые они стоят меж 1-го зуба, бывшие хозяева делали двс и сделали отметку зубилом меж этими метками а на коленвале стоит метка меж зубьями. Там точно не промахнулись смотрели не раз.

а если не сделает труднее можно поподробнее. Может и повторяюсь в теме где то, но камасутры нет, т.к. машину взял не так давно,и оборудовать не успел. вообще я ни где не сумел отыскать как верно выставить зажигание

Ну вообще до того как верно выставлять зажигание нужно верно выставить распредвал. это у Вас наверное не вышло так как меток много на шестерне. Проверить можно проворачивая движок и смотря на клапана: впускной 1-го запирается. поршень первого подходит к ВМТ, но это грубо. точно нужно по меткам на шестернях. уж если капиталку делали так что ж шестерню не заменили? она тоже не нескончаемая. Ну а привод трамблера после правильной установки РВ. 1 поршень в ВМТ, клапана закрыты. бегунок на 1-й цил. Более точную регулировку уже поворотом корпуса трамблера

Проворачивая коленвал смотришь на впускной клапан 1-го цилиндра. после того как он открылся и закрылся переключаешь внимание на шкив и проворачиваешь до совмещения меток. Это и будет ВМТ сжатия 1-го цилиндра. Понятно? 100 Про это запамятовал написать.

Вот еще, что может быть причиное отказа. Смесь очень бедная. Сначала нужно проверить зазор в клапанах.

Основная неудача в зажигание это очень слабенькая искра предпосылки.

Контакты на трамблёре имеют очень большой зазор.

Нехорошие ВВ провода. Проверить на сопротивление и остальные.

Нехорошие контакты (пригоревшие либо замасленные)

Нехорошие контакты проводов от замка зажигания до катушки и от катушки до трамблёра и в самом трамблёре не запамятывая при всем этом о конденсаторе.

Не верно поставленные провода зажигания. Проверяется по бегунку вращая колен вал бегунок должен по очереди показать на 1243 свечу.

Ябы проверил бы при всем этом провода ВВ и сам трамблюр. Конкретно стакой неувязкой сталкивался. оказалось что новый ВВ провод изменил сопротивление?! После го замены ве заработало.

Обусловится с местоположением ВМТ сжатия 1-го цилиндра, отрегулировать (проверить) ещё раз клапаны. Неиспраный коммутатор то-же стреляет во всех направлениях. 😀

кстати, с этим тоже появился вопрос как верно настраивать клапана, 1246 как помню, а зазор ?

кстати, с этим тоже появился вопрос как верно настраивать клапана, 1246 как помню, а зазор ?

1-2-4-3. После установки ГБЦ 1-ая регулировка 0,5 мм. Константинов писал, что новенькая прокладка при прогреве мотора даст усадку.

1-2-4-3. После установки ГБЦ 1-ая регулировка 0,5 мм. Константинов писал, что новенькая прокладка при прогреве мотора даст усадку.

после этого необходимо будет протягивать головку ГБЦ, а Вы мне на данный момент написали размещение проводов на трамблере либо выставление клапанов ?

после этого необходимо будет протягивать головку ГБЦ, а Вы мне на данный момент написали размещение проводов на трамблере либо выставление клапанов ?

Витек написал и то и это. порядок работы цилиндров. и клапана регулировать по нему и провода на трамблере выставить

Витек написал и то и это. порядок работы цилиндров. и клапана регулировать по нему и провода на трамблере выставить

Ну спасибо вообще, буду завтра делать пробовать и заводить) как че пройдет отпишусь сходу

0.4-0.6 мм при заводке ДВС, просто как перебрали еще только заводим 1-ый раз зазоры где то

0.4-0.6 мм при заводке ДВС, просто как перебрали еще только заводим 1-ый раз зазоры где то

Нет не может. Ну будут стучать посильнее. Да на пару процентов тяга свалится. Я ездил на машине у которой зазор в клапанаж был 0,8 и даже один клапан 1мм. При обьеме мотора меньше 1-го литра.

я делал так. 1 Кооперировал точки на шестеренках коленчатого вала и распределительного вала. 2 Выстовлял зазор в клапанах на очень допустимом размере. После прогрева мотора зазор обычно усаживается из-за усадки прокладки. не изредка изза этого и не могут позже завести мотор. 3 Вращаю коленчатый вал кривым стартером либо ключем до того времени пока в первом цилиндре неначнется сжатие. выстовляю 1-ый цилиндр в ВМТ. по меткам. если метки не понятны на лобовине. То вставляю в свечное отверстие карандаш и подымаю поршень пока карандаш не закончит подыматься. (рука лючше всего это чувствует.) 4 После чего одиваю трамблер. Но одетый трамблер должен бегунком глядеть строго на 1-ый цилиндр провода. Допускается отклонение менее 30% Если бегунок отклоняется больше то значить привод маслянного насоса и трамблера стоит некорректно. По этой причине маслянный подон одиваю уже после того как поставлен трамблер. Трамблер стоит. 5 делаю два оборота колен валом, И очень нередко находится, что при вращение привод трамблера по-новому сбивается на один зуб. если нужно по-новому вынимаю и ставлю назат трамблер с учето сбитого трамблера.

Вот запамятовал самое главное написать. (привык все на автомате делать)

6 Потом идет сама настройка контактов в трамблере. Конкретно на этом многие и ловятся. Фишка состоит в том, что выставив бегунок на 1-ый цилиндр. При настройке контактов на размыкание. когда и будет выдаваться искра. Корпус трамблера приходится поворачивать до размыкание контактов. Именно тогда то достаточно нередко и находится, что после опции контактов, бегунок не глядит на 1-ый цилиндр! Отчего и начинается хлопки в карбюратор либо глушитель. я делаю настройку контактов так. Вытаскиваю из трамблёра ВВ провод и заземляю его на массу. Ставлю колен вал на метке зажигания до ВМТ (верхнюю мертвую точку) это приблизительно 3.5 градусов для 93 и 2.3 градуса для 80 бензина. Здесь главное не запамятовать, что при всем этом должно быть сжатие на первом цилиндре. Отсоединяю провод от трамблера, присоединяю параллельно к нему, лампочку меж проводом к трамблёру и самим контактом трамблёра. Если у вас нет лампочки, но имеется мультиметр, то включив его на 20 Вольт прямого тока подключите его к контакту проводу на трамблёре. Благо, что он один и тут не ошибёшься. Проверяю контакты на зазор и его состояние (толку нет засра. контакт регулировать). Поначалу я вращаю трамблер по ходу вращения бегунка до того времени пока лампочка не угаснет. Мультиметр в данном случае будет демонстрировать примерно0,45 Вольт. После начинаю медлительно крутить трамблер против вращения бегунка и как лампочка зажгется, это и будет точкой зажигания. Мультиметр здесь же покажет 12 Вольт. При всем этом раздастся щелчок искры на массу с центрального провода. Ну вот сейчас фиксируем распределитель одеваем крышку. Вставляем ВВ провод в крышку и. Сейчас мотор просто должен завестись.

Правильно обкатываем двигатель после капитального ремонта

Если вы обладатель «восьмерки» либо «девятки», в какой-то момент перед вами встанет вопрос о полном ремонте мотора. Наверное вы понимаете, что для хоть какой части мотора после капремонта, будь то расточка цилиндров, отверстий либо шлифовка валов, нужно время, чтоб сопряжения приработались. Т.н. первичная обкатка, почти всегда и для большинства авто пар трения проходит во время первых 2-3 тыщ км пробега. О том, как верно выполнить обкатку мотора, и давайте побеседуем.

Но сначала закономерный вопрос: для чего вообщем нужна обкатка мотора после капремонта? Понятно, ее нужно выполнить, когда автомобиль новый – делали мотора должны «притереться» (ну и не только лишь его). Но для чего обкатывать «движок» после капиталки? Возлагаем надежды, в этой статье мы сможем ответить на этот вопрос (если он у вас появился, естественно).

Пробег в две-три тыщи для обкатки не является окончательным. Просто с того момента, как вы «прошли» эту дистанцию, возникает возможность умеренно и плавненько наращивать нагрузки на движок. Обычно, окончательная приработка деталей происходит при пробеге в 10-15 тыс. км. Но это зависит и от свойства самих деталей, и от того, как отменно была произведена «капиталка». И только после того, как вы прошли эту дистанцию, от мотора можно востребовать все, на что он способен – выдавить из него, что именуется, все «соки».

Когда трущиеся пары прирабатываются, всегда возникает завышенный нагрев. Вот поэтому обкатка мотора после ремонта (либо обкатка нового мотора) делается при наименьших нагрузках. Обороты коленвала не должны превосходить 60 процентов от наибольших, при всем этом непременно необходимо использовать горюче-смазочные материалы, которые советует производитель.

Если движок некорректно обкатан, его ресурс может не превосходить и 30 процентов от проектной мощности, которую заложили конструкторы. Но если мотор вы верно обкатали, он потом вас «отблагодарит» собственной долгой работой без особенных поломок, и на собственном авто вы проедите многие и многие тыщи км.

Если новые либо вновь обработанные детали прирастить, вы увидите поверхность, состоящую из маленьких бугорков и впадин, вершинки которых достаточно остры.

Благодаря обкатке при уменьшенной нагрузке на сопряжениях эти микроскопичные выпуклости сглаживаются. Бытуют мировоззрение, что отлично сделанные детали в обкатке не нуждаются. По сути это не так. При изготовлении деталей применяется режущий инструмент, который в любом случае оставляет после себя разные микронеровности. И от того, какого они будут размера, зависит конечная длительность обкатки.

На длительность обкатывания также оказывает влияние и материал, из которого детали сделаны. К примеру, если уже в приработанный цилиндр установить новое блестящее кольцо, период обкатки значительно возрастет. Очередное неправильное мировоззрение, что во время обкатки можно залить дешевое и низкокачественное масло – дескать, на движок это никак не воздействует. По сути во время обкатки детали работают в завышенном режиме, так как их поверхности соприкасаются вместе только вершинками микроскопичных неровностей, которые безизбежно остаются после механической обработки.

В конечном итоге нагрузка, которая должна «ложиться» на всю поверхность соприкосновения, приходится лишь на ту поверхность трения, где выступают эти микро-бугорки. В итоге локальное нагревание усиливается, так как в местах сопряжения появляется завышенное трение. Это происходит из-за того, что «бугорки» имеют с обеих сторон острую форму, как следует, возникает излишнее трение. Не считая того, они мешают нормальному теплоотводу на массу детали. Если в этот период дать мотору нагрузку «на всю катушку», локальный нагрев может привести к тому, что «бугорки» оплавятся и возникнут забияки металла, которые убрать нереально. Такие забияки приводят к существенному понижению ресурса мотора, и появляются из-за оплавления и сваривания «бугорков» меж собой. Металл в конечном итоге «вырывается» из обеих частей трущийся пары, перемещаясь в зазоры, что и приводит к дополнительному разрушению соприкасающихся деталей. Нередко в таких случаях сопряжения заклиниваются – или стопроцентно, или отчасти.

Вот поэтому, когда обкатываете движок, не применяйте дешевенькие масла – они, обычно, не имеют противозадирных присадок. Доступное масло и лишние нагрузки сделают свое «черное» дело – средства, потраченные на полный ремонт, будут выброшены на ветер. Также во время обкатки не рекомендуется использовать разные ресурсосберегающие присадки, так как они наращивают время обкатки и могут привести к тому, что сопряжение, еще не «оформившись» по зазору, может заклинить.

Маленькая рекомендация, основанная на долголетнем опыте обкатки движков. Она незначительно отличается от тех советов, которые дает завод-изготовитель. Отличается так как производитель вначале подразумевает, что детали мотора прошли механическую обработку на современном заводском оборудовании в особых критериях. К огорчению, в жизни разработка ремонта может значительно отличаться от промышленных критерий и не соблюдаться. Даже наличие фирменного оборудования не гарантирует, что капремонт будет выполнен по технологиям производителя – обстоятельств может быть огромное количество, в том числе и низкая квалификация работников автосервиса, отсутствие контроля за выполнением работ, применение оборудования, не соответственного технологии и т.д. В итоге качество деталей после ремонта может несколько отличаться от хотимого результата, при этом отличаться не в наилучшую сторону.

Потому в самом начале обкатки (т.е. сходу того, как установили мотор) советуем «погонять» его в режимах холостого хода малость подольше, чем советуют производители. Беря во внимание то, что детали могут быть не совершенно отменно обработаны, это сослужит движку хорошую службу. И только после того, как «прогоняли» в холостых режимах, начинайте плавненько увеличивать нагрузки и сделайте 1-ый выезд. Такие «мягкие» и щадящие условия в самом начале позволят «новорожденному» мотору резвее и наименее болезненно приспособиться к следующим нагрузкам. Этот режим обкатки не предугадывает наличие особых обкаточных щитов либо другого дорогостоящего оборудования. Но, как показала практика, на ресурс мотора после капремонта это никак негативно не сказывается.