VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Процедура замены цепи ГРМ ЗМЗ-406 Волга ГАЗ-31105

Мечта наших отцов и дедов — Волга. Не так давно нас посетил мой старенькый друг на собственной любимице ГАЗ 31105. Показавшейся сторонний шум со стороны привода ГРМ, также увеличенный расход и нехорошая приемистость, приговаривает цепи газораспределительного механизма. Итак, ГАЗ 31105, движок 406 — замена цепи ГРМ.

Оговоримся сходу, что нам пригодится: масло в движок с фильтром и прокладка поддона картера, лучше, что бы она была пробковая, герметик высокотемпературный, сероватый 999 конторы ABRO, керосин и щетка по металлу, для промывке деталей. Незапятнанный движок я лицезрел только у новейшей Волге. Не напрасно молвят: «Если у Волге не течет масло, означает его нет». Еще набор ключей и головок с усиленной на 36, шестигранник на 6, много ветоши, растворимый кофе и несколько бутербродов с колбасой. А так же терпение и большущее желание провести данную функцию без помощи других, так как очень велик соблазн поручить это кому ни будь другому. Прочитав статью до конца, вы поймете почему.

Самое главное, это набор для ремонта привода газораспределения движков ЗМЗ-405,406,409 полный – это его официальное заглавие. В него непременно должны заходить последующие ингредиенты:

  • Два натяжителя цепи.
  • Два гидронатяжителя цепи.
  • Две цепи привода, малая и большая. Для ЗМЗ-406 70 и 90 звеньев, для ЗМЗ-405 72 и 92 звена.
  • Три успокоителя цепи.
  • Прокладки крышки цепи верхней и нижней, помпы и крышки гидронатяжителя, а так же две шумоизоляционных.
  • Звездочки коленчатого и распределительного валов, промежного вала ведущая и ведомая с фиксирующей пластинкой.

Под капотом вправду движок ЗМЗ-406.

Начинаем сборку

Одеваем новейшую звездочку коленвала и сходу выставляем метку.

Потом прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новейшую цепь.

Ставим звездочку промежного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластинки. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежного вала и ставим успокоитель. Все смазываем незапятнанным маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

замена, цепь, рука

Ставим верхний успокоитель и снова проверяем все метки.

Аккуратненько ставим переднею крышку, за ранее смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто потому что необходимо держать натяжитель и смотреть за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не повстречались с поршнями и все метки встали на место ставим все другое в порядке оборотном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим движок.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту мотора и брызговик. Сливаем антифриз и масло из мотора. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем либо зарисовываем размещение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластинкой.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Замена комплекта привода ГРМ двигателя ЗМЗ 406.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, за ранее застопорив коленвал. Для этого, ассистент в салоне включает пятую передачу и изо всех сил нажимает на тормоз, а мы в это время легким движением руки с внедрением метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, так как посиживает на валу он плотно.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с фронтальной стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Так как натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Откручиваем 6 болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты фронтальной крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон движется вниз приблизительно на два сантиметра, далее не дает опора. Но это хватает что бы вынуть старенькую прокладку и вспоминая хорошими словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новейшей прокладки.

Вот такая ужасная картина стает перед нашим взглядом.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он совместно с цепью.

На распределительных валах есть особый квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластинки и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежного вала. Снимаем ее вкупе с цепью. После этого шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо малость сдвинуто для наглядности.

Для этого идеальнее всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если поглядеть на звездочки сходу видно разницу, так что древняя цепь не подойдет под новые звезды и напротив.

Сейчас, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы впереди.

Установка меток цепей ГРМ

Ни для кого не тайна, что после пробега автомобиля 150-200 тыс. км. с движком ЗМЗ-406 и его модификаций приходит момент, когда растягиваются и изнашиваются цепи, а ботинки натяжителей приходят в негодность и требуют замены, возникает завышенный шум мотора в фронтальной части, и при предстоящей эксплуатации вероятен разрыв цепи и разрушение фронтальной крышки, а время от времени и слом распределительного вала. Данный вид услуги в автосервисах колеблется в политике цен от 1800 рублей и выше. Находится в зависимости от регионов и самих сервисов. Хотя в ремонте механизма ГРМ нет ни чего сложного. Требуется только нужный малый набор инструмента и аккуратность при разборке и сборке. Ко всему стандартному инструменту будет нужно еще шестигранник на 6мм, но только не китайского производства, белоснежный герметик и катушка нитей. Итак, начнем: Сливаем охлаждающую жидкость, и снимает радиатор. Снимает крышку клапанов и переднюю крышку головки блока. Отворачиваем храповик коленчатого вала и сбиваем шкив ремня вентилятора. Ослабеваем болты крепления масляного поддона, с фронтальной крышки с низу выкручиваем шпильки крепления поддона, чтоб снять крышку, не порвав прокладку поддона, приопускаем поддон. Шестигранником отворачиваем болты крепления крышки. От водяной помпы откручиваем трубку идущую на отопитель. Откручиваем болты крышки натяжителя верхнего и нижнего, снимаем крышки и вынимаем сами натяжители цепи. Легкими ударами молотка отрываем и снимаем переднюю крышку, при всем этом вроде бы оттягивая крышку незначительно вниз и на себя, стараясь не разорвать прокладку головки блока. Производим осмотр и выбраковку цепей, башмаков натяжителей и успокоителей. На что нужно направить внимание. Для снятия нижней цепи требуется снять промежные шестерни. На большой шестерни пром. вала со стороны мотора не должно быть выработки. Поверхность должна быть ровненькая. В случае выработки допускается на шлифовальном камне выровнять поверхность либо заменить шестерню. В неприятном случае будет продольный (осевой) свободный ход пром. вала и завышенный износ цепей и зубьев шестерен. По мере надобности меняем успокоители цепи (нижний), выставляем коленвал по метке (метка вверху квала) и устанавливаем новейшую цепь вкупе с промежной шестерней. При всем этом не забываем зашплинтовать болты. Устанавливаем шестерню пром.вала по метке, прикручиваем новый ботинок натяжителя и что бы цепь была натянута и не провисла, при всем этом сбив установку меток, привязываем ботинок к обеим веткам цепи обычной нитью. Это нам поможет при предстоящей сборке. Выставляем распред. валы по меткам, не запамятывая, что ведущая сторона цепи должна быть натянута. Лучший вариант если у вас есть транспортир для установки валов. Можно у кого ни будь взять в долг на время. Впускной вал должен быть 18-22 градуса, а выпускной 17-21 градус. На новых цепях обычно впуск 22, а выпуск 17 градусов. Рассчитано на то, что при износе цепей угол остается данным. После установки верхней цепи и распредвалов, вставляем верхний натяжитель, закручиваем крышку натяжителя и со стороны ботинка разряжаем натяжитель. Устанавливаем боковые прокладки, за ранее можно смазать их литолом для фиксации. Что делать если порвалась прокладка головки блока. Не впадать в отчаяние, а острым предметом отрезать остатки прокладки заподлицо у блока и из старенькой вырубить не достающий кусочек. Узким слоем намазываем кусочек прокладки герметиком, даем малость подсохнуть и приклеиваем к головке блока привязав узкой нитью. Также герметиком намазываем стык меж прокладкой крышки и ГБЦ. Устанавливаем крышку ГРМ на штатное место. Сальник коленвала можно, и лучше, поставить после установки крышки. Если крышку устанавливаем с сальником коленвала, то нужно узким предметом, можно полотном щупа аккуратненько поправлять сальник, следя, что бы не слетела пружинка сальника. После установки и затяжки болтов крышки вставляем натяжитель, закручиваем крышку и разряжаем натяжитель. Устанавливаем все на место, что было демонтировано ранее. Что бы герметик комфортно и узким слоем положить на поверхность, нужен разовый шприц на 5-10 кубиков. Его набиваем герметиком и немного надавливая, получаем на выходе узкий слой герметика.

Читайте также:  Как Снять Дворники На Polo Седан

1 – звездочка коленчатого вала; 2 – ботинок гидронатяжителя нижней цепи; 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежного вала; 6 – звездочка промежного вала ведущая; 7 – ботинок гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15. звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Почему после замены цепей на 406 движок не держит холостой и нет тяги?

Означает некорректно установили метки, и ошиблись на зуб либо два на одном либо сходу 2-ух распредвалах.

Почему рвет цепи на 406 двигателе?

Тут одна причина, не дают неплохую натяжку натяжители цепи, потому что они есть 2-ух видов, одни фиксируются при выходе (эти лучше) другие не фиксируются. А потому что натяжение происходит за счет давления масла, то вероятные предпосылки такие, слабенькое давление масла, или забитый канал подачи масла к натяжителю, или в самом натяжителе забилось отверстие для прохождения масла.

Есть разница в распредвалах 406 мотора

Разница есть в распредвалах 406 мотора, на фото показаны распредвалы 406 мотора, с лева распредвал ставиться на левую сторону (впускные клапана) если глядеть на движок впереди а правый на правую (выпускные клапана). Направьте внимание на стрелки, по кулачкам распредвала и направляющей можно найти какой распредвал ставиться слева а какой справа.

Вся разница в направляющих, но если направляющие перебить в другие отверстия, то левый распредвал станет правым.

P/S Самая распостранёная ошибка. при сборке звёздочек р/валов не пристально устанавливают направляющие, вследствии, движок не работает потому что необходимо.

Признаки скорой замены ГРМ

Осознать, что требуется замена цепи на «Газели-Next» можно без помощи других: при сильном растяжении слышен гул, на ремне видны трещинкы/нити. Также можно представить, что настало время замены:

  • по ресурсу – другими словами вспомнить, сколько цепь отработала, и лучше проверить ее состояние;
  • по тому факту, что или сама деталь разваливается на части, или при всем этом перестают работать и другие составляющие системы.

Необходимость установки новейшей цепи ГРМ на «ГАЗель» либо другого мотора, находится в зависимости от агрегата (его марки и модели, объема), пробега, также от того, на какое количество звеньев нужна цепь. В зависимости от степени неисправности и масштаба поломки, проблема решается заменой цепи, клапанов, компонентов поршневой системы, капитальным ремонтом мотора. На дизельных моторах часто требуется менять не только цепь, но и распредвал.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

ГАЗ 31 2002, двигатель бензиновый 2.3 л., 130 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Участвовать в обсуждениях могут только зарегистрированные пользователи.

Особенности конструкции

Двигатель ЗМЗ406 – это мотор с четырьмя цилиндрами и 16-ью клапанами. Выпускает моторы открытое акционерное общество «Заволжский моторный завод». Предназначен для установки в легковые транспортные средства и микроавтобусы. Серийно стал выпускаться только с 1997 года, хотя первые прототипы появились еще в 1992.

Блок цилиндров в моторе из чугуна для лучшей жесткости и надежности. Массы поршня и поршневого пальца уменьшены и вместе с коленвалом сделаны из качественного материала. Используются гидротолкатели клапанного механизма, благодаря чему не нужно регулировать зазоры.

Технические характеристики даны в таблице:

Замена цепей ГРМ 405 406 409

Параметр Значение
Год выпуска ЗМЗ 97 – 08
Система питания Инжекторкарбюратор
Тип мотора Рядный
Объем в литрах 2,2
Номинальный крутящий момент 177
Экологический класс Евро 3
Расход горючего на 100 км 11,5 л
Расход масла на 1000 км 100 гр
Замена масла Через 7000 км
Жизненный ресурс 300 000

Внимание! Технические характеристики ЗМЗ являются номинальными. Для каждой модификации необходимо смотреть книгу по эксплуатации.

Замена ремня ГРМ ЗМЗ проводится один раз на 100 тысяч километров. Через каждые 30 тысяч километров необходимо контролировать состояние ГРМ. Порванная цепь может погнуть клапана. Тогда ремонт обойдется в несколько раз дороже, чем просто смена ремня ГРМ ЗМЗ.

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406: замена своими руками

Двигатели ЗМЗ 406 используются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». В частности, двигатель этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Особенности конструкции

Прежде чем производить установку меток ГРМ на ЗМЗ-406, нужно рассмотреть особенности этого двигателя.

Всего существует четыре фазы, в которых функционирует система газораспределения:

  • Впуск топливной смеси в камеру сгорания.
  • Такт сжатия.
  • Рабочий ход поршня – перемещение из верхней мертвой точки вниз.
  • Выпуск отработанных газов.

Для обеспечения максимального значения КПД и предотвращения повреждения клапанов нужно использовать привод. На моторах ЗМЗ-406 и подобных применяется металлическая цепь.

Но обязательно распределительные и коленчатый валы устанавливаются по меткам – это обеспечивает синхронность работы всех механизмов. Газораспределительный механизм позволяет своевременно открывать и закрывать отверстия клапанами, подавая топливную смесь и выбрасывая в атмосферу продукты горения.

Замена ГРМ, 406 ГАЗель, СОБОЛЬ.

Для получения указанной скидки сообщите механику, что Вы обратились в автосервис через сайт!

Замена цепи ГРМ

Замена цепи ГРМ своими руками – физически достаточно сложный процесс. Это обусловлено расположением блока ГРМ и необходимостью проведения серьезного разбора двигателя для ее замены. Если Вы сомневаетесь в своих силах, то лучше сразу обратиться в сервис и получить качественное обслуживание. Если же хотите попробовать провести разборку и замену самостоятельно, то рассмотрим подробнее этот процесс.

Для работы понадобятся следующие инструменты:

  • Набор гаечных ключей;
  • Набор шестигранников;
  • Отвертка – прямая и крестовая;
  • Молоток;
  • Жидкость для снятия ржавчины (если двигатель и другие элементы имеют следы коррозии);
  • Гайковерт при его наличии.

Далее, для начала работ, необходимо установить машину таким образом, чтобы обеспечить удобный доступ к капоту со всех сторон. В дальнейшем это позволит упростить работы, избежать необходимости передвигать автомобиль вручную с частично разобранным двигателем.

Читайте также:  Замена Топливного Фильтра Subaru Форестер Sj

Цепь ГРМ на ЗМЗ 406

Двигатели ЗМЗ 406 используются на многих моделях автотранспорта марки «ГАЗ». В частности, двигатель этого типа стоит на модели ГАЗ 31105.

Блок ГРМ двигателя этой серии оснащается двухрядными цепями обеспечивающими передачу крутящего момента. Конструкция предусматривает эксплуатацию двух цепей для передачи нагрузки. Одна цепь состоит из 90 звеньев, вторая из 70 звеньев.

При замене цепей ГРМ рекомендуется производить полную замену всего комплекта механизма распределения и передачи крутящего момента. В частности, необходимо обязательно осмотреть зубья шестерней и произвести замену в случае их стачивания или иного износа.

Ресурс износа цепи зависит от манеры вождения, но в соответствии с рекомендациями производителя, выполнять замену необходимо при пробеге свыше 100 тыс. км. Или раньше, если возникли подозрения в том, что из-за неполадок ГРМ снижен ресурс двигателя.

Не стоит забывать, что в конструкции используются двухрядные цепи, отличающиеся повышенным ресурсом и сроком службы. Это значит, что замена цепи будет производиться достаточно нечасто и проблем с этим узлом возникать не должно.

Покупка ремонтного комплекта для замены

Если планируется замена, то лучше выбрать готовый ремонтный комплект, включающий в себя все съемные и подвижные элементы ГРМ. Артикул цепи можно посмотреть на сайте производителя. Но лучше подбирать комплект исходя из модели двигателя. Найти их в продаже не составит труда.

Предлагаются наборы от разных производителей, разброс цен достаточно большой и зависит от комплектации и качества самих деталей. Лучше отдавать предпочтение наборам от оригинального производителя или наборам, цена которых выше среднего. В данном случае больше шансов получить качественную продукцию, способную прослужить длительный срок.

Разборка и замена цепей ГРМ

После того, как машина установлена правильно, и нужные инструменты размещены под рукой, можно переходить к разборке двигателя. Происходит это в следующем порядке:

  • Удаляется защитный корпус двигателя, брызговики;
  • Производиться слив антифриза и масла из двигателя, так как в дальнейшем технические жидкости только помешают работам;
  • Аккуратно демонтируются клеммы проводом, перед их съемом нужно запомнить размещение на катушки, а лучше сделать фотоснимок их расположения;
  • Демонтируются или отодвигаются патрубки ограничивающие доступ к двигателю;
  • Демонтируется клапанная крышка, для чего потребуется удалить болты по ее контуру;
  • Ослабляются болты шкива помпы – речь идет о болтах диаметром 10 мм;
  • Далее ослабляются оставшиеся болты, демонтируется сервисный ремень, окончательно откручиваются болты и снимается система охлаждения;
  • Демонтируется крышка от коробки защиты ГРМ, после чего крышка снимается;
  • Снимается генератор и датчик положения коленвала, для чего необходимо открутить соответствующие крепления;
  • Затем поворотом коленвала необходимо выставить его положение таким образом, чтобы метки ГРМ распредвалов указывали на мертвые точки в верхней части;
  • Далее демонтируется шкив коленвала, для чего придется приложить много усилий;
  • Демонтируется насос охлаждающей жидкости;
  • Демонтируется верхний гидронатяжитель, для чего откручиваются болты крышки, и она аккуратно удаляется, после чего снимается сам натяжитель. Та же операция проводиться с нижним элементом;
  • Демонтируется передняя крышка ГР и масляный поддон. Поддон не снимается полностью, но опускается вниз на несколько сантиметров. Для выполнения нужных задач этого достаточно.
  • Демонтируется нижняя крышка ГРМ;
  • Демонтируется верхний успокоитель;
  • При демонтаже второго успокоителя можно снять и цепь;
  • Демонтируются звездочки раскручивающие цепь, для этого нужно зафиксировать валы распредвала ключом на 30;
  • Демонтируются натяжители нижней цепи вместе с цепью;
  • Далее демонтируются все оставшиеся звездочки, стопорные кольца и прочие элементы ГРМ, проверяется их состояние, при износе нужно использовать новые элементы;
  • Сборка повторяется в обратном порядке с новыми элементами. Важным этапом является необходимость правильно выставить фазы ГРМ. Для этого, нужно совместить метки на звездочках с метками цепи и учитывать мертвые точки на двигателе, выставляя фазы вращения.

Если все сделано правильно, двигатель сохранит первоначальный рабочий ресурс. Более того, исчезнут посторонние звуки, оптимизируется расход топлива, благодаря более слаженной работе узлов внутренней системы сгорания.

На видео представлен процесс разбора двигателя и замены цепи ГРМ, а также других комплектующих.

Помимо случаев обязательного сервисного обслуживания через каждые 100 тыс км. Рекомендуется обращать внимание на состояние цепи ГРМ и прочих узлов данного блока, при снижении ресурса двигателя, появлении каких-либо шумов и вибраций. Стачивание зубцов может стать серьезной проблемой приводящей к более дорогостоящим поломкам двигателя. Внимательное отношение к работе данного узла, поможет на длительный период сохранить автомобиль в идеальном состоянии.

Начинаем сборку

Одеваем новую звездочку коленвала и сразу выставляем метку.

Затем прикручиваем нижней успокоитель, натяжитель и ставим новую цепь.

Ставим звездочку промежуточного вала, выставляем метку. Загибаем края стопорной пластины. Одеваем на нее цепь и смазываем все новым моторным маслом. Правая ветвь цепи должна быть натянута.

Одеваем верхнею цепь на звездочку промежуточного вала и ставим успокоитель. Все смазываем чистым маслом.

Звездочку распредвала выпускных клапанов, так что бы правая ветвь была натянута, и метка на звездочки была на уровне верхней кромки головки блока цилиндров. Так же со вторым распределительным валом.

Ставим гидронатяжитель и прикручиваем крышку. Откручиваем заглушку и резко нажав на гидронатяжитель отверткой добиваемся того что бы он разрядился. Разрядившись он вытолкнет отвертку, и натянет цепь.

Ставим верхний успокоитель и еще раз проверяем все метки.

Аккуратно ставим переднею крышку, предварительно смазав герметикам прокладки и все прилегающие плоскости. Поставить крышку не просто так как нужно держать натяжитель и следить за тем что бы не сбились метки. Проворачиваем коленчатый вал два оборота и, если клапана не встретились с поршнями и все метки встали на место ставим все остальное в порядке обратном снятию. Заливаем масло, антифриз и заводим двигатель.

Закончили осмотр, приступаем к силовым упражнениям

Для начала снимаем защиту двигателя и брызговик. Сливаем антифриз и масло из двигателя. Снимаем верхний патрубок радиатора.

Убираем в сторону жгут проводов. Запоминаем или зарисовываем расположение разъемов на катушках зажигания.

Головкой на 12 отворачиваем восемь болтов по кругу держащих клапанную крышку и снимаем последнею.

Пока натянут сервисный ремень, ослабляем три болта на 10 шкива помпы.

Ослабляем болт на 13, натяжного ролика и откручивая болт на 10 ослабляем натяжение ремня вспомогательных агрегатов.

Снимаем сервисный ремень, ролик и шкив насоса охлаждающей жидкости.

Отворачиваем четыре винта верхней крышки ГРМ и снимаем последнею.

Снимаем генератор вмести с треугольной пластиной.

Откручиваем болт на 10 датчика положения коленвала.

Убираем датчик в сторону, что бы не мешал.

Головкой на 36 за болт шкива проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелки до момента, когда метки на распределительных валах будут указывать на верхнею мертвую точку.

Метка на распредвале впускных клапанов должна оказаться на уровне верхней кромки головки блока цилиндров.

Аналогично для распредвала выпускных клапанов.

Откручиваем болт шкива коленчатого вала, предварительно застопорив коленвал. Для этого, помощник в салоне включает пятую передачу и изо всех сил жмет на тормоз, а мы в это время легким движением руки с использованием метровой трубы и головки на 36 отворачиваем болт. Снимаем шкив коленвала, придется помучится, поскольку сидит на валу он плотно.

Шестигранником на 6 откручиваем четыре винта с передней стороны помпы и ключом на 12 один с задней стороны и снимаем насос охлаждающей жидкости.

Откручиваем два болта крышки верхнего гидронатяжителя. Поскольку натяжитель в разряженном состояние он будет давить на крышку, придерживаем ее что бы не выскочила.

Откручиваем шесть болтов на 14 усилителя и снимаем его. Под ним спрятались гайки крепления масленого поддона.

Шестигранником откручиваем оставшиеся винты передней крышки ГРМ (5 штук), а так же все что держит масленый поддон (11 винтов и 4 гайки).

Поддон опускается вниз примерно на два сантиметра, дальше не дает балка. Но это хватает что бы вытащить старую прокладку и вспоминая добрыми словами инженеров из Горькова отчистить прилегающие поверхности перед установкой новой прокладки.

Вот такая страшная картина предстает перед нашим взором.

Шестигранником откручиваем винты верхнего успокоителя и снимаем его.

Аналогично со вторым. Снимется он вместе с цепью.

На распределительных валах есть специальный квадрат под ключ на 30, для того что бы можно было держать валы при откручивании болта звездочки. Ключом на 30 держим валы и на 17 откручиваем звездочки распредвалов.

Снимаем звездочки распределительных валов и цепь с успокоителем.

Шестигранником отворачиваем крепление натяжителя цепи и снимаем его. Аналогично с нижнем.

Отгибаем края стопорной пластины и ключом на 12 отворачиваем болты крепления звездочки промежуточного вала. Снимаем ее вместе с цепью. После чего шестигранником откручиваем два болта нижнего успокоителя и снимаем его.

Снимаем стопорное кольцо и звездочку коленчатого вала. На фото кольцо немного сдвинуто для наглядности.

Для этого лучше всего подойдет двулапый съемник.

А вот и секрет почему мы меняем комплектом. Если посмотреть на звездочки сразу видно разницу, так что старая цепь не подойдет под новые звезды и наоборот.

Теперь, когда все что нам мешало демонтировано можно отмыть все снятые детали и блок цилиндров, хотя бы спереди.

Читайте также:  Как Убрать Глубокую Царапину На Автомобиле

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

  • Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
  • Извлекаете корпус натяжителя.
  • Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
  • После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
  • Снимите успокоитель цепи.
  • Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
  • Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
  • Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

Окончательный демонтаж цепи привода

Дальнейшие действия по снятию цепи привода механизма газораспределения на моторе Газели выглядят таким образом:

  • Выкручиваете крепления гидравлического натяжителя. Доставать нужно два элемента – верхний и нижний. Снимаются они одинаково.
  • Извлекаете корпус натяжителя.
  • Снимаете крышку, которой прикрыта цепь. Для этого выкручиваете 7 болтов крепления. Старайтесь не разрушить сальник на коленчатом валу и прокладку головки блока.
  • После выкручивания болта верхнего гидронатяжителя нужно снять рычаг и звездочку.
  • Снимите успокоитель цепи.
  • Выкрутите болты крепления шестерни к фланцу распределительного вала (всего их на двигателе ЗМЗ-406 два).
  • Отогните стопорную пластину, при этом нужно удерживать промежуточный вал системы зажигания от проворачивания.
  • Устанавливаете отвертку, с ее помощью вынимаете шестеренки и нижний край цепи.

При возникновении трудностей нужно убрать уплотнитель из резины, который находится между втулкой и шестеренкой. Демонтаж второй шестерни производится только при помощи двухлапового съемника.

Замена цепи ГРМ ЗМЗ-406 факты из жизни

Газораспределительный механизм двигателя ЗМЗ 406

Сначала немного теории, дальше читаем и смотрим практические фото и видео материалы

Фотографии и видео по замене цепи ГРМ ЗМЗ 406 смотрите ниже.

1 – звездочка коленвала 2 – башмак гидронатяжителя 3 – гидронатяжитель нижний; 4 – цепь нижняя; 5 – звездочка промежуточного вала; 6 – звездочка промежуточного вала ведущая; 7 – башмак гидронатяжителя верхней цепи; 8 – гидронатяжитель верхний; 9– шумоизолирующая резиновая шайба; 10 – цепь верхняя; 11 – установочная метка на звездочке; 12 – звездочка распредвала впускных клапанов; 13 – установочные штифты; 14 – успокоитель цепи верхний; 15 — звездочка распредвала выпускных клапанов; 16 – верхняя плоскость головки цилиндров; 17 – успокоитель цепи средний; 18 – успокоитель цепи нижний; М1 и М2 – установочные метки на блоке цилиндров.

Весь процесс установки ГРМ ЗМЗ 406 начинается с установки нижнего успокоителя цепи который крепится на 2 болта

Метки ГРМ и затяжка

Чтобы прокрутить распредвал, нужно использовать четырехгранный ключ. Вращая его по часовой стрелке, натягиваете цепь. При этом обязательно зафиксируйте положение коленчатого и промежуточного валов – нельзя, чтобы они вращались. Убедитесь в том, что метки на шкиве и головке блока совпадают. Затем выполните такие манипуляции:

  • Снимите шестерню с выпускного распределительного вала.
  • Наденьте на нее цепь.
  • Установите шестерню на место, аккуратно поворачивая распредвал по часовой стрелке.
  • Убедитесь, что штифты вошли в отверстие на шестерне.
  • Вращайте распредвал по часовой стрелке, чтобы добиться нормального натяжения цепи.
  • Установите крышку на цепь и жидкостный насос. Желательно сверху крышки нанести немного силиконового герметика.
  • Устанавливаете шкив коленчатого вала и гидравлические натяжители. Момент затяжки резьбового соединения шкива коленвала 105.129 Нм. Чтобы облегчить затяжку, потребуется установить автомобиль на ручник и включить пятую передачу.
  • Затяните храповик.
  • Установите крышку головки блока. На нее также желательно нанести слой силиконового герметика. Затяжку резьбовых соединений производить с моментом 12 Нм.
  • Подключите патрубок для отвода газов из картера.

Затем нужно подключить все бронепровода и залить антифриз в систему охлаждения. В том случае, если все работы выполнены правильно, метки ГРМ ЗМЗ-406 выставлены верно, вы избавитесь от проблем с мотором. Улучшится его приемистость, увеличится мощность, пропадут посторонние звуки при работе.

После снятия привода

После того, как сняли цепь и достали ее наружу, нужно вымыть ее. Для этого лучше всего использовать бензин. После избавления от загрязнений нужно провести визуальный осмотр. Если она растянута более чем на 1-2 см, лучше установить новую. Такого увеличения длины более чем достаточно для того, чтобы нарушить фазы газораспределения.

  • Состояние втулок – при наличии износа, трещин и задиров, необходимо провести замену.
  • Шестерни – если присутствуют механические повреждения, сколы, то тоже необходимо менять их.
  • Успокоители цепи – при малейших повреждениях установите новые элементы.
  • Звездочки натяжителей – необходимо, чтобы они беспрепятственно вращались, наличие сколов и повреждений недопустимо.

Если выполняется капитальный ремонт двигателя ЗМЗ-406, установка меток ГРМ обязательно должна производиться. Это обеспечит нормальную работу всех систем, увеличит ресурс мотора и его мощность.

Замена прокладки, цепей ГРМ и гидрокомпенсаторов ЗМЗ 406.

Итак, продолжаем разборку мотора. Снимаем переднюю крышку ГБЦ, затем откручиваем болты крепления успокоителей

и снимаем только верхний, нижний пока оставляем на месте

Затем откручиваем и снимаем крышку гидронатяжителя цепи

и вытаскиваем сам гидронатяжитель.Затем отворачиваем шестерни распредвала и не сильными ударами молотка сбиваем их, обратите внимание, штифт в это время должен находиться вверху,

если он внизу или сбоку, то для этого нам нужно провернуть распредвал за квадрат(предваритерьно вывернув свечи), который находится на нём,

а иначе вы просто сломаете посадочное место шестерни.

Затем отворачиваем и снимаем крышки распредвалов, только нужно как то пометить в каком порядке они стояли, бывает такое что их частично заменили и они стоят не по номерам. Снимаем валы и осматриваем их, если там большие задиры, то меняем их. Далее снимаем гидрокомпенсаторы, для этого я использую пассатижи, их можно сложить в кучу, так как порядок при обратной установке не важен. Если у вас стучали гидрокомпенсаторы, как их проверить, я расскажу в отдельной записи в БЖ.Далее снимаем генератор, опять же нужно как то себе пометить, какие провода и куда подцеплены,

нижний болт откручивать не обязательно, так как кронштейн все равно нужно снимать. Дальше, откручиваем выпускной коллектор открутив 8 гаек, обратите внимание на шпильки, если они длинные, то снять его не получится, или возникнут проблемы при установке, в таком случае лучше открутить приёмную трубу, как это пришлось делать мне,

но в этом случае не забудьте открутить последнюю гайку справа( обычно там приручена скобка, которая держит трубку обратки печки, может у вас она прикручена в другом месте)

, а уже на снятой ГБЦ поменять шпильки на менее длинные.Выкручиваем 10 болтов крепления ГБЦ

и снимаем её чуть приподняв вверх, для того чтоб она слезла с направляющих. Если выпускной коллектор остался на ГБЦ, то масляный щуп лучше снять, так как поднимая ГБЦ, чтоб вывести трубку со щупом из коллектора, щуп можно сломать и он упадёт вниз, достать его будет проблематично.Отворачиваем шкив коленвала(для этого я ипользую торцевой ключ на 36, стоит он не дорого, но намного упрощает отворачивание этой гайки)

и снимаем его съёмником, дальше отворачиваем 4 болта под шестигранник на помпе(не сняв помпу, мы не снимем переднюю крышку) и снимаем с неё шланг с трубкой обратки печки, не забываем открутить пятый болт на помпе сзади.

Откручиваем остальные болты крепления передней крышки(натяжной ролик с кронштейном откручивать не обязательно, и откручиваем 2 передних болта на поддоне, поддон лучше всего ослабить, чтоб он чуть опустился вниз, чтоб при установке крышки не загибалась прокладка. Снимаем переднюю крышку( если не снимается, проверьте ещё раз, может что то не окрутили, если все болты откручены и она всё равно не снимается, можно не сильно постучать молотком сзади справа( с обратной стороны крепления помпы) по направлению вперёд, так как она сидит на направляющих и снимается только вперёд.

Дальше снимаем верхнюю цепь и башмаки(у кого то стоят звёзды вместо башмаков), отгибаем уголки на пластине и откручиваем болты шестерней пром вала,

и снимаем цепь вместе с шестернями и успокоителем.

Снимаем втулку с коленвала(для этого я наставляю зубило между втулкой и шестерней и молотком сбиваю её, потому что у меня съёмник большой и не зацепляет зубья шестерни, потому что они слишком близко к блоку, ну если у вас есть маленький съёмник, то можете снять сразу и шестерню и втулку), а затем шестерню(для этого я наставляю молоток острым краем между зубьями и блоком и сбиваю молотком до того момента, пока не смогу её зацепить съёмником).

VESKO-TRANS.RU 2021