VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Ходовая

Уплотненная подвеска экземпляров 2007-2010 года выпуска провоцирует на оживленный стиль вождения, но получить наслаждение мешает «резиновое» рулевое. После 2010 года опции ходовой мало изменили. И, все же, Mazda 6 ведет себя уверенно и размеренно.

В целом, подвеска Мазда 6 стойко переносит тяготы и лишения во время поездок по Русским дорогам: ее составляющие расслабленно дохаживают до 100 000 км. Но зато позже будет нужно довольно много средств для переборки. К примеру, уникальный фронтальный рычаг стоит практически 20 000 рублей. Аналоги дешевле вдвое. около 9 000 рублей. «Расходники». стойки, втулки стабилизаторов и управляющие наконечники, которые обычно приходится поменять почаще. Задняя подвеска представляет собой немного модифицированную конструкцию предшественника. она крепкая, легкая и дешевая в ремонте.

После 80-100 тыс. км может пригодится замена фронтальных ступичных подшипников аналога. 2 000 рублей. А после 150 000 км может востребовать замены правый внутренний ШРУС либо один из внешних. за оригинал и 5 000 рублей за аналог, наружного. 25 000 руб и 5 000 руб соответственно.

Поближе к 80-100 тыс. км нередки задачи с управляющий рейкой, а время от времени выходит из строя и усилитель управляющего управления. Возникают стук, щелчки, вибрации и лишние усилия при повороте рулем в одном из направлений. Ремонт рейки обойдется в 15 000 рублей.

Мазда 6 не избавилась от заболевания предшественника. закисание задних суппортов. Недуг проявляется после 120-150 тыс. км.

Маленькие неудобства доставляет и опциональная система контроля давления в шинах (TPMS). Кроме утраты связи датчиков с машиной, она может равномерно травить воздух с 1-го из колес. Если повезет, то получится отыскать новые клапаны вне дилерских центров, но все они равно дороги – около 2500-3000 рублей за штуку.

Двигатели

Ничего отвратительного нельзя сказать в адресок бензиновых силовых агрегатов. При этом, независимо от варианта мотора, полностью можно рассчитывать на примерную надежность. Во всех бензиновых движках японские инженеры применили цепной привод ГРМ, не требующий обслуживания. Посреди общих заморочек можно выделить износ правой опоры (подушки) мотора и выход из строя кислородного датчика (лямбда-зонда). после 100-150 тыс. км. В первом случае появится вибрация, для устранения которой придется издержать 5-8 тыс. рублей. Во 2-м случае зажгется «check», возникнут перебои в работе мотора, свалится тяга либо возрастет расход горючего. Уникальный зонд обойдется в 13 000 рублей, аналог. в 5 000 рублей.

Базисный 1,8-литровый движок очень слаб, а 2,5-литровый 170 л.с., для собственной производительности, достаточно прожорлив – более 12 л/100 км.

замена, лямбда, зонд, mazda

Мазда 6 замена лямбда зонда до катализатора на универсальный, установка проставки на вторую лямбду

Золотая середина – 2-литровый мотор: он довольно экономный (9-10 л/100 км) и оживленный (0-100 км/ч за 10 секунд). К огорчению, тут после 100 000 км могут застучать заслонки во впускном коллекторе. Все дело в износе рычага привода заслонок, сделанного из пластика.

Но произнесенное выше о бензиновых агрегатах не относится к дизельным модификациям Мазда 6. В особенности осторожно следует подходить к дизельному мотору рабочим объемом 2 л (2.0 MZR-CD). Риск дорогостоящего ремонта очень высок, в особенности автомобилей 2007-2010 года выпуска. Большая часть заморочек доставляет DPF-фильтр. При нередких поездках на недлинные расстояния либо эксплуатации в городке чрезвычайно возрастает уровень моторного масла. Это происходит из-за попадания солярки в масло во время прожига DPF-фильтра. В итоге, масло может угодить во впуск, что небезопасно «уходом мотора в разнос» (неуправляемое повышение оборотов). Но быстрее это исключение из правил. Еще серьезнее то, что солярка, попадая в масло, разжижает его, смазочные характеристики ухудшаются, а износ трущихся деталей ускоряется. В 2008 году было изменено программное обеспечение, по этому сигнализатор заблаговременно докладывает о превышение критичного уровня масла, что, в свою очередь, позволяет понизить риск появления заморочек.

Известны случаи разрыва интеркулера – возникает звучный свист и падает мощность мотора. Не считая того, механики обращают свое внимание на трудности с маслонасосом. Он приводится в действие шестерней, расположенной на коленчатом валу. Зубья шестерни достаточно стремительно изнашиваются – уже через 60 000 км.

Часто продукты износа забивают маслозаборник в картере мотора, что может привести в итоге к заклиниванию мотора. В процессе восстановительного ремонта будет нужно замена коленчатого вала, который стоит очень недешево – около 80 000 рублей. Причина трудности не только лишь конструктивный недочет, да и завышенный производителем интервал замены масла. Как с этим биться? Поменять масло как можно почаще, не пореже чем 1 раз в 8 000 км. А через каждые 3-4 замены снимать поддон и чистить маслозаборник. Механики уверенны, что это дозволит значительно продлить жизнь мотору.

Очередной момент – не поддающиеся восстановлению форсунки конторы Denso. А за штуку. И, все же, надежность форсунок Denso считается применимой, но с шайбами все не так отлично. Их нужно часто поменять. О дилеммах с форсунками даст подсказку неравномерная работа мотора, что не уникальность для данной модели. Жалобы на плавающие обороты и рывки при ускорениях – не единичные случаи.

Привод ГРМ 2-литрового дизеля – ременного типа. Заморочек с ГРМ, обычно, не появляется, но ремень лучше дальновидно поменять через каждые 90 000 – 100 000 км.

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией довольно надежный, но в случае ремонта востребует огромных расходов. Благодаря «слабости» мотора на низах сцепление и маховик не относятся к числу расходных компонент.

Для каждодневной эксплуатации существенно лучше подойдет более надежный 2,2-литровый турбодизель мощностью 185 л.с., но Мазда 6 с таким агрегатом стоят дороже, как минимум на 50-100 тыс. рублей. Принципиально отметить, что жители страны восходящего солнца применили тут совсем другой фильтр DPF, заморочек с которым не существует, в отличие от дизеля 2,0 л. Единственное, что необходимо знать, так это о загвоздках с приводом ГРМ: встречаются случаи растяжения цепи привода распределительных валов – возникает сторонний шум. К сведению: неплохую динамику обеспечивают модификации дизеля мощностью от 163 л.с.

Mazda 6 GH (2007-2012) – познаем достоинства и недостатки

Еще пару лет вспять слово «Mazda» вызывало у многих поклонников марки такие же жадные эмоции, как к примеру телевизионный матч меж 2-мя шахматистами. Модели Мазда представляли собой семейные авто, которые собирались в Хиросиме. Они не восхищали наружностью (кроме, может быть, модели Xedos) и ходовыми свойствами. И, все же, Мазда славилась собственной надежностью и долговечностью. Единственное, что вызывало негативные эмоции – слабенькая защита от коррозии.

В конце концов, Жители страны восходящего солнца решили избавиться от собственных кислых штампов, и в 2002 году свет увидел стилистически симпатичную «шестерку», а год спустя к ней присоединилась более очаровательная «тройка». С того времени рекламщики Мазда убеждают, что их машины олицетворяют одержимость, динамику и спортивный дух. Да, с этим тяжело не согласиться. Жалко, что перемены достигнуты за счет долговечности: «шестерке» серии GH (2007-2012) о безотказности былых моделей Мазда приходиться только грезить.

«Шестерка» второго поколения употребляет огромное количество современных технологических достижений, которые потом приносили много морок обладателям, в особенности в экземплярах исходного периода производства. К примеру, DPF фильтры, электрика, задние габариты с технологией LED. К этому следует добавить старенькый бич – коррозию.

Да, в это тяжело поверить, но Мазда 6 серии GH может заржавевать! При этом в тех же местах, что и предшественник. Во время осмотра автомобиля нужно непременно проверить состояние задних колесных арок, капота и нижних кромок дверей. Авто 2008-2009 года выпуска нуждались в дополнительной противокоррозионной обработке внутренних полостей. В универсалах иногда на обшивку потолка попадала вода через точки крепления рейлингов к крыше.

Беря во внимание описанные выше недочеты, высочайшая. в то время, как дизельная модификация с 2-литровым 140-сильным агрегатом практически на 100 000 рублей дороже. Некое недоумение вызывают цены на техническое сервис и запасные части в дилерских сервисах. они так высоки, как будто Мазда принадлежит к премиальному сектору. Выручают дешевенькие аналоги. Ассортимент заменителей медлительно, но уверенно расширяется.

Читайте также:  Замена Рабочего Цилиндра Сцепления ВАЗ 2106

К счастью, у Мазда 6 много и плюсов. Особенных комплиментов заслуживают дизайн кузова и интерьера. «Шестерка» GH кажется еще больше собственного предшественника, что вправду приметно во 2-м ряду. Оснащение, по сопоставлению с первым поколением, стало более богатым. Багажник хэтчбека имеет емкость 510 л., а автомобиля и универсала – 519 л.. Это положительный результат для автомобиля среднего класса. Очередной плюс – превосходный система складывания заднего дивана.

Недочеты? Качество пластика, применяемого в отделке салона, не стыкуется с высочайшей ценой «шестерки». К 100-150 тыс. км возникают потертости на руле и рычаге автомата.

Многие водители сетовали на скрип сидения. В рамках гарантийного ремонта в официальных сервисах подкладывали дополнительный звукоизоляционный материал меж каркасом кресла и наполнителем подушки. С течением времени возникает и свободный ход из-за износа точек крепления либо лопнувшего кронштейна.

Электрика

Электрика Мазда 6 не относится к сильным сторонам «шестерки». В большинстве случаев наблюдаются сбои в работе центрального замка и промышленного головного устройства аудиосистемы. Массовый провод достаточно стремительно подвергается коррозии, что затрудняет возможность удачного запуска двигателя. Кроме того, многие владельцы жалуются на быстро перегорающие лампы внешнего освещения, в том числе и задние светодиодные фонари. К сведению, в фарах используются редкие лампы Н9 и Р11.

Одновременное отключение ABS, DSC и системы динамической стабилизации связано с потерей связи контроллера с одним из датчиков ABS. Причин несколько. Чаще всего на магнитной ленте ступичного подшипника собирается много грязи. Но могут быть проблемы как с контактами, так и с проводкой датчиков. Реже приходится менять сами датчики или ступичный подшипник (из-за износа ленты).

В машинах 2008 года выпуска довольно распространена проблема с замком багажника: живет своей жизнью, самостоятельно решая, когда необходимо открыть крышку. Все дело в негерметичной кнопке, куда попадает влага, замыкая контакты. После кнопку усовершенствовали, и недуг был практически излечен. Впрочем, аналогичные симптомы возникают и при обрыве проводки внутри защитной гофры между крышкой багажника и кузовом.

Трансмиссия

Владельцы Mazda 6 нередко жалуются на механическую коробку передач. возникают проблемы с переключением. В этом виноваты синхронизаторы. Срок службы сцепления. около 150-200 тыс. км. Несмотря на отсутствие официальной рекомендации по замене трансмиссионного масла в механической коробке, все механики в один голос советуют это сделать не позднее 100 000 км пробега. Гораздо чаще замена масла необходима автомату. каждые 60 000 км.

К 80-100 тыс. км многие владельца Mazda 6 с АКПП отмечают появление пинков при переходе с 3-ей на 4-ую. Причина в выработке внутри корпуса коробки. Для ремонта понадобится около 40 000 рублей. После 100-150 тыс. км хозяев поджидает еще одна опасность. попадание охлаждающей жидкости в коробку, что приводит к раскисанию фрикционов. Причина в разрушении штуцера теплообменника. Радиатор придется полностью заменить, отдав 15 000 рублей за оригинал или 10 000 рублей за качественный аналог.

Если вы выбираете «шестерку», опираясь на легендарную надежность Мазды, то в конечном итоге, скорее всего, немного разочаруетесь. Японский автомобиль среднего класса, несомненно, имеет много достоинств и никого не оставит равнодушным, особенно любителей спортивного стиля. Но цены на некоторые ремонтные работы и запчасти шокируют. Оптимальный выбор – Mazda 6 с 2-литровым бензиновым двигателем.

Как легко вывернуть прикипевший датчик кислорода

Замена лямбда зонда Mazda 6 gh

Катализатор имеет металлический корпус с фильтрующим элементом. Его рабочий ресурс рассчитан на 100-150 тысяч километров, но устройство может раньше выходить из строя. Поэтому даже для автомобилей Mazda 6 gh 2.5 удаление катализаторов является востребованной услугой.

Признаки поломки и ремонт катализатора

Основными симптомами поломки каталитического нейтрализатора являются:

  • Осложненный запуск мотора;
  • Снижение мощности двигателя с увеличением топливных затрат;
  • Наличие в выхлопной системе ядовитого запаха;
  • Сторонние звуки в катализаторе при движении машины;
  • Ошибки при диагностике. На приборной панели загорается значок «чек», который связан с ошибкой Р0420.

У данных автомобилей имеются разнообразные датчики, включая кислородные, работающие совместно с катализатором. С помощью лямбда-зондов осуществляется контроль содержания кислорода в поступающих в атмосферу выхлопах. Размещаются кислородные датчики до и после катализатора, осуществляют контроль состава выхлопов до и после очистки.

При поломке детали специалисты наших автотехцентров предлагают удаление катализатора Mazda 6 gh 1.8 с установкой оригинального элемента, обманки кислородных датчиков с пламегасителем, прошивкой Евро-2. Мы можем выполнить замену гофры глушителя.

Лучше выбирать второй вариант, так как его цена будет ниже приобретения оригинального катализатора. Полностью отказываться от нейтрализатора не желательно, так как кроме загрязнения атмосферы будут ломаться остальные детали выхлопной системы.

Проведение работ

Осуществляется удаление катализатора Mazda 6 gh 2.0 при его поломке или неисправностях путем вырезания. Сначала проводится диагностика для точного выявления причин поломки, замеров объемов углекислого газа. Осуществляется программное выключение нейтрализатора.

После замены детали проводится перепрошивка программного обеспечения, монтаж обманки кислородного датчика.

Удаление катализатора позволяет достичь лучшей динамики и мощности двигателя, снижения затрат топлива. Работы проводятся профессионалами с применением специального оборудования.

В наших автотехцентрах стоимость замены катализатора наиболее выгодная. Предварительно специалисты консультируют, помогают подобрать лучшее решение вопроса.

Наши услуги по ремонту катализатора Mazda 6 GH:

  • замена катализатора Mazda 6 GH на пламегаситель с обманкой лямбда-зонда;
  • удаление катализатора с прошивкой на Евро-2 блока управления (отключение второго кислородного датчика);
  • замена гофры глушителя;
  • установка универсальных каталитических нейтрализаторов Евро-4 и Евро-5;
  • ремонт выхлопной системы.

Общая проблема всех Mazda 6 GH. это поломка второго кислородного датчика, которая приводит к появлению ошибки на приборной панели (значок «check»). Возникают перебои в работе двигателя, падает тяга и увеличивается расхода топлива. Иногда эту поломку путают с катализатором. Поэтому требуется внимательное чтение ошибок. В случае катализатора должна быть ошибка Mazda 6 P0420.

Cтоимость замены катализатора на Mazda 6

Наименование от 30 мин 24 мес.
Замена катализатора под днищем на пламегаситель AWG под днищем (2-х камерный стронгер с термоватой из алюминизированной стали) от 2000 рублей от 30 мин 24 мес.
Замена катализатора на пламегаситель у коллектора MG-RACE (легирована сталь, трехкамерный корпус, набивка. кремнезёмное волокно) от 3000 рублей от 2-х часов 24 мес.

Внимание! Точную стоимость работ необходимо уточнять у наших менеджеров! В зависимости от запчастей стоимость работ может изменяться. Сложность конструкции выхлопной системы напрямую зависит от марки, года выпуска и двигателя автомобиля. В зависимости от этого варьируются цены на услуги.

Mazda 6 GH комплектовалась тремя типами бензиновых двигателей. 1.8, 2.0 и 2.5 литра. Последний развивает 170 л.с. и достаточно прожорлив. Что касается надежности выхлопной системы с двигателем 2.5 литра, то у машин с ним часты случаи выхода из строя катализатора (7). Нередки подобные случае и у машин с двигателем 2.0 литра (10).

На 3. замена верхнего катализатора Mazda 6 2.5 на пламегаситель.

На 7. замена двух катализаторов Mazda 6 2.5 на пламегасители

Замена лямбда зонда Mazda 6

Мы работаем с 2008 годаНам доверяют более 50 тыс. клиентов

Лямбда зонд (датчик кислорода) на Mazda 6 служит для определения оставшегося количества кислорода в отработанных газах двигателя. На его данных ЭБУ создает оптимальный состав топливовоздушной смеси путем повышения или уменьшения подачи топлива.

Ресурс датчика составляет порядка 120-150 тыс. км.

Симптомы и причины неисправности

Диагностика выдает ошибки: P0133, Р2097, Р2195.

  • Налет масла и сажи на рабочей части лямбда зонда по причине износа ЦПГ или сальников клапанов, другими словами в выхлопных газах присутствует масло;
  • Использование бензина низкого качества;
  • Механическое повреждение датчика или обрыв в цепи его питания.

Порядок работ

  • Поднимаем авто на подъемнике (минусовая клемма батареи снята);
  • Отдаем крепления шнура питания датчика от кузова;
  • Откручиваем крепеж декоративной защиты, чтобы добраться до штекера лямбды;
  • Разъединяем соединение со штекером;
  • Откручиваем сам датчик кислорода;
  • Закручиваем новый лямбда зонд (резьба смазана с завода);
  • Устанавливаем в соединение штекер и прикручиваем кронштейн крепления проводов питания датчика;
  • Опускаем авто с подъемника;
  • Заводим двигатель, прогреваем и проверяем его работу на различных режимах.

Для качественной замены лямбда зонда на Mazda 6 предлагаем вам воспользоваться услугами механиков сети наших автосервисов. Ближайший к вам найдите на карте, сделайте звонок и приезжайте в удобное для вас время.

Принцип действия лямбда зонда

Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.

При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.

Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.

Читайте также:  Замена Масла В Коробке Приора 16 Клапанов

Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.

С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.

Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода

О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.

Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.

Основные признаки неисправности лямбда зонда

Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:

  • разгерметизация корпуса;
  • проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
  • перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
  • моральный износ;
  • неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
  • механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Диагностика ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (лямбда зонд) и КАТАЛИЗАТОРА за 5 минут

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.

На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.

В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.

Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.

Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.

Как определить неисправность лямбда зонда рассказывается на

Электронная проверка лямбда зонда

Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.

Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.

Замена лямбда зонда

В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.

Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.

Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.

Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.

Проверяем с помощью осциллографа или мотор-тестера

Основное преимущество проверки О2-датчика осциллографом, это фиксация промежутка времени, за которое изменяется выходной напряжение.

Вольтметром и мультиметром такие показания вы не снимите.

Даже система контроля автомобиля не в состоянии выявить замедленную реакцию лямбда зонда на изменения объема кислорода в выхлопных газах, поэтому при такой неисправности вероятность появления «CHECK ENGINE» на панели приборов минимальна.

Хотя в автомобилях, выпускаемых в последнее время, уже устанавливаются ЭБУ, которые справляются с этой задачей.

Нормативный показатель изменения напряжение 120 мСек и не более. Если время реакции превышает нормативное (датчик медленный), то на графике это выглядит так.

В таком случает нужно проверить лямбда зонд на закоксованность, если это не помогло, значит, произошло старение керамического элемента.

На графике ниже видно, как медленно он реагирует при резком нажатии на педаль газа.

Правильная работа лямбда зонда показана на графике ниже.

Здесь видно, что верхний предел напряжения не превышает 0,8 вольт, а нижний не заходит за отметку 0,1В. Также временные показатели в норме.

Если посмотреть другой график, то здесь проглядывается другая ситуация.

Здесь нижний придел ушел за отметку 0,1В, а это недопустимо, значит, лямбда зонд неисправен. На панели приборов появится «CHECK ENGINE».

Как осуществляется проверка?

Подключите осциллограф к сигнальному проводу, как его найти вы уже знаете.

Заведите автомобиль и прогрейте его до 60 – 70 0 С. За это время прогреется О2-датчик и включился режим обратной связи.

Уже по мере прогрева на приборе будет видно, как лямбда зонд генерирует небольшой ток в пределах 1 вольта.

По мере прогрева лямбды уровень напряжение будет расти (тоже в пределах до 1В), и по мере выхода на рабочую температуру до 300 – 400 0 С она начинает свои осцилляции.

Читайте также:  Замена ГРМ Priora 16 клапанов своими руками

На прогретом двигателе выйдите на режим 2500 – 3000 оборотов в минуту, если лямбда исправна на приборе появится такая диаграмма.

При резком опускании газа смесь должна какое-то время обогащаться, на диаграмме это выглядит так.

На холостых оборотах смесь сначала переходит в режим бедной.

А затем переходи в режим неуверенных осцилляций.

  • Время прогрева — через сколько лямбда выходит на рабочий режим;
  • На оборотах двигателя 2000 – 3000, проверяется вот такая картина.

Если на графике видно, что лямбда зависла в нижнем или верхнем положении, т.е. дает постоянно низкий или высокий уровень сигнала, то это значит, что датчик кислорода нужно менять. Но при условии, что двигатель прогрет, а внешний осмотр дал положительный результат.

Если вы наблюдаете такую картину, как показано ниже, то, скорее всего, лямбда зонд вышел из строя в результате перегрева.

Проверка лямбда зонда, внешний осмотр, осциллограф, вольтметр

Прежде чем проверять лямбда зонд, он же датчик кислорода, на исправность нужно понять для чего он предназначен и как работает, какая существует взаимосвязь датчика с электронным блоком управления и топливной системой автомобиля в целом.

Различия и взаимозаменяемость титановой и циркониевой лямбды

Это касается различий титановой и циркониевой лямбды. Работа их основана на разных принципах. Циркониевая генерирует ЭДС при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах.

Титановая лямбда изменяет свое сопротивление при обнаружении остаточного кислорода в выхлопных газах. В соответствии с этим включение их в бортовую сеть различное.

Подключение циркония через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В в зависимости от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин — масса лямбды.

Подключение титана через разъем, в котором два пина — подогрев, один пин — сигнал лямбды (напряжение в вольтах от 0,1 в до 0,9В, которое меняется в зависимости от изменения сопротивления лямды от количества кислорода в выхлопных газах) и один пин это опорное напряжение 1В, которое подается на лямбду от ЭБУ. Выходной сигнал лямбды, что циркониевой, что титановой — всегда напряжение, которое сравнивается в ЭБУ с опорным напряжением, на компараторе, равным 0,45В.

ВЫВОД : Замен титановой лямбды на циркониевую возможен без применения всяких дополнительных электронных устройств. В этом случае надо использовать трех проводную циркониевую лямбду.

Возможно использовать четырех проводную лямбду, но при этом надо проверить прозванивается ли массовый провод на массу лямбды, если прозванивается, его можно обрезать, если не звониться, то подключаем его на массу автомобиля.

Причины выхода из строя

Причины поломки лямбда зонда могут быть следующие:

  • Обрыв проводов, идущих к датчику, плохой контакт;
  • Механическое повреждение, приведшее к деформации устройства и, как следствие, разрушение гальванического элемента;
  • Перегрев датчика в результате нарушений в работе систем топливной, зажигания или неправильного тюнинга двигателя;
  • Закоксованность верхнего слоя с платиновым покрытием, в результате чего ионы кислорода не улавливаются датчиком. Происходит по причине износа деталей цилиндропоршневой группы и выброса в коллектор большого количества масла или другие причины (смотрите ниже);
  • Закоксованность сопла форсунки в результате чего игла полностью не садится на свое место и не перекрывает отверстие. По этой причине в цилиндры постоянно приникает топливо вне зависимости от такта, происходит переизбыток бензина, который в результате сгорания выделяет большой объем угарного газа, который, в свою очередь, и оседает в виде сажи на рабочей поверхности датчика кислорода;
  • Использование плохого топлива приводит к образованию на платиновой поверхности свинцовых блестящих вкраплений, которые перекрывают доступ ионам кислорода к гальваническому элементу. Предвестник проблемы – отклонение цвета дыма из выхлопной трубы от нормы;
  • Проникновение отработанных горячих газов вовнутрь лямбда зонда в результате разгерметизации его корпуса;
  • Попадание охлаждающей жидкости в цилиндры двигателя, признак — белый дым из выхлопной трубы, в результате чего на керамическом элементе также возникают отложения, мешающие взаимодействию ионов кислорода с платиновым покрытием;
  • Естественный износ – менять лямбда зонд нужно своевременно. После 50 000 – 70 000 км пробега – неподогреваемые устройства, через, 100 000 км – подогреваемые. Планарные можно менять через 150 000.

Проверяем работу лямбда зонда через сигнальные провода

Проверять будем лямбда зонд с 4 проводами. Для этого лучше использовать мультиметр. Двигатель уже прогрет, если нет, то заведите машину и дайте ей поработать на холостых 5-10 минут.

Нам нужно чтобы прогрелся керамический элемент и включились режимы обратной связи ЭБУ с датчиком кислорода и управления подачей топлива, а происходи это после прогрева двигателя до 60-70 0 С.

Отключать датчик кислорода от колодки нельзя, для подключения к проводам нужно использовать острые иголки на концах проводов мультиметра.

Подключите тестер к сигнальным проводам параллельным способом — плюс к «», минус к «-», двигатель должен работать.

Обратите внимание на показатель напряжения, если он равен опорному 0.45В и цифра постоянна, то лямбда зонд неисправен.

Если напряжение циклически скачет в пределах от 0,1 до 0,9 вольт с частотой 1,5 – 2 раза в секунду, то лямбда зонд исправный, в ином случае он подлежит замене.

Если показания зависли или внизу (0,1 – 0,3В) или вверху (0,8-0,9В), то может быть еще не включился режим обратной связи, которой активируется после прогрева двигателя до 60 – 70 градусов по Цельсию. Т.е. сам датчик уже прогрелся, а режим еще не активировался.

Подключить мультиметр к датчику кислорода можно и другим способом. Минусовой провод прижмите к корпусу (масса), а плюсовой с помощью иглы через резинку к черному проводу (плюсовой). Снимите показания.

замена, лямбда, зонд, mazda

Признаки неисправности

Признаки неисправности лямбда зонда могут быть следующие:

  • Повышается расход топлива;
  • «Плавают» обороты мотора на холостых;
  • Сбои в работе катализатора, сильное нехарактерное нагревание устройства, потрескивание после остановки, повышенный уровень токсичности в выхлопных газах (резкий неприятный запах);
  • Появление «СНЕСК ЕNGINЕ» на панели приборов.

Если не работает лямбда зонд как ведет себя машина?

  • Неустойчиво работает двигатель;
  • Пропала динамика набора скорости, ощущаются рывки автомобиля.

К сожалению, данные признаки могут указывать и на другие проблемы. Но проверку рекомендуют начинать именно с датчика кислорода хотя бы с его внешнего осмотра.

Какие показания еще может выдать мультиметр и что они означают?

Не меняющееся значение 0,8 – 0,9 вольт указывает на то, что топливная смесь постоянно обогащенная (высококалорийная), кислорода мало.

На это будет указывать и ряд других признаков (хлопки в глушитель, изменился цвет дыма из выхлопной трубы и так далее.

  • загрязнении воздушного фильтра;
  • регулировок зажигания и топливной системы;
  • неправильной работе форсунок (льет топливо);
  • выходе из строя датчика расхода воздуха;
  • неправильной работе экономайзера;
  • другие причины.

Если показания мультиметра остаются неизменными в пределах 0,1- 0,2 вольта, то смесь постоянно обедненная (кислорода много, 15-17 кг на 1 кг бензина). Или, наоборот, кислорода норма, а бензина поступает мало, при том же соотношении 17 к 1.

Причин избытка воздуха в цилиндрах много, в первую очередь, нужно смотреть прокладки выпускного коллектора, не порвана ли диафрагма усилителя тормозов, правильно ли работает система вентиляции картера (проверьте хорошо ли закручена пробка маслозаливной горловины, плотно ли вставлен масляной щуп – воздух не должен попадать в картер извне).

Если есть подозрения, что топлива поступает мало, то вспомните, когда последний раз чистились форсунки, менялся топливный фильтр. Обратите внимание на бензонасос, скорее всего, срок его службы подходит к концу, и он работает на пределе.

Возможны и другие неисправности диагностика которых требует профессионального подхода.

Проводим тесты на богатую и обедненную топливную смесь

Для проведения теста на богатую топливную смесь сделайте следующее:

  • Тест лучше делать на уже прогретом двигателе и с напарником;
  • Отключите от датчика все провода, при этом он должно находиться на штатном месте;
  • Подключите к лямбда зонду мультиметр (в режимах 2 или 20 вольт);
  • Запустите мотор и доведите частоту оборотов коленвала до 2600 в минуту;
  • Резко сбросьте обороты и сразу же отсоедините патрубок от вакуумного регулятора давления, т.е., происходит искусственное обогащение топлива;
  • Зафиксируйте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,7 — 0,9 вольт. Если динамики изменений не происходит или цифры далеки от указанных выше, значит, лямбда зонд неисправен.
  • На заведенном автомобиле возьмите конец уже снятой трубки вакуумного регулятора давления и создайте в ней любым удобным методом подсос воздуха (искусственно обедняем смесь);
  • Одновременно замерьте показания мультиметра, они должны быть в пределах 0,1 – 0,2 вольта. При этом показания должны измениться менее чем за 1 секунду.

Как провести тест на динамические режимы работы показано ниже.

VESKO-TRANS.RU 2021