VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Масла для зимы и лета

Для аккуратной замены масла необходимо использовать лейку.

Авто масла разделяются на всесезонные, летние и зимние. Отличаются они составом. Для осознания и способности приобрести конкретно то, которое необходимо, его маркируют знаками латинскими и цифрами. В маркировке зимних авто масел непременно имеется буковка «W» (на британском языке winter – зима). Числа в аббревиатуре обозначают вязкость. Чем показатель выше, тем смесь (вязкость) больше и, соответственно, напротив.

Очень вязкое подходит для использования в летний горячий период

На буковкы SAE в аббревиатуре уделять свое внимание не стоит. Эти буковкы обозначают систематизацию моторных масел, которая для хозяев скутеров ничего не значит, не считая показателя вязкости

Следует знать, что если масло обозначено знаками SAE и цифрами, его можно смело брать для заливки в редуктор скутера в горячую погоду. Если находится буковка W, масло подойдет для зимнего периода.

Необходимость

Во время использования скутера в масле скапливается железная пыль, образовавшаяся в итоге выработки деталей мотора. Она изменяет структуру масла, усугубляет его характеристики. Нередко встречается плохое моторное масло, характеризующееся выпадением осадка. Не считая того, с течением времени изменяется смесь масляной жидкости, возникают другие недочеты, которые негативно отражаются на движке скутера. Срок бесперебойной работы машины значительно сокращается. Экономия на масле безизбежно приведет к дорогостоящему ремонту.

замена, масло, редуктор, honda

Замена масла в двигателе

В 2-тактной технике масло не изменяется, а часто заливается в отдельный бак и подается маслонасосом в карбюратор, где перемешивается с воздушно-бензиновой консистенцией и поступает в движок.

Смесь смазывает крутящиеся и трущиеся детали мотора, сгорает и выходит с отработанными газами в выхлопную трубу.

Масляные бачки на скутерах имеют различные объемы – от 0,6 л до 1,3 л.

1-го литра масла хватает приблизительно на 1000 км.

Если ездить на мото каждый денек, то для 2-тактного мотора на летний сезон будет довольно 5 л. масла.

О понижении масла до запасного уровня говорит лампа Oil на приборной панели.

Если лампа загорелась, то означает, что в бачке осталось не много масла.

Не стоит рисковать и ездить с зажженной лампочкой Oil, так как как масло стопроцентно завершится, движок перегреется и заклинит.

Придется его капиталить. А это, сами осознаете, время и дорогостоящий ремонт.

На 4-тактных 50-кубовых мото масло изменяется через 2 – 3 тыс. км. За этот пробег в масле скапливаются вещества сгорания горючего и, в итоге, оно становится запятанным, густым, что изменяет его структуру и характеристики.

Если вы ездите вдвоем, перевозите груз, другими словами когда движок нередко работает с большенными нагрузками, то масло меняйте почаще, через 1 – 1,5 тыс. км.

Замок зажигания

лOFF╗ — лвыключено╗, лON╗ — лвключено╗ лLOCK╗ — лзакрыто╗.

В положение лON╗ начинает работать все элекрооборудование и не считая того, ключ блокируется в замке зажигания от случайного выпадения.

В положении лOFF╗ электрическое оборудование отключается, глушится движок. В положении лLOCK╗ защелкивается механическое противоугонное устройство, блокирующее поворот руля.

Редуктор скутера — устройство и принцип работы, замена масла

В статье описаны устройство и механизм работы редуктора скутера.

Что такое редуктор? Редуктор — это комплект шестеренок, заключенных в один общий корпус, который называется картер. Наличие картера позволяет компактно расположить детали передач, защищает детали от механических повреждений и загрязнений, обеспечивает необходимую смазку.

Для чего нужен редуктор? А нужен он для изменения скорости вращения валов, в меньшую или в большую сторону.

Редукторы установлены на всех мотороллерах между вторичным валом автоматического центробежного сцепления (читайте статью о нем здесь) и колесом.

На рисунке 1 показана вся трансмиссия мотороллера. Красным обведен картер редуктора 1 с блоком шестерен 2, 3 и 4. Данный редуктор относится к типу зубчатый цилиндрический двухступенчатый, имеет довольно высокое передаточное число и снижает обороты вала 4 с колесом 5 в несколько раз, при этом повышает почти во столько же раз тяговую силу.

А теперь об устройстве. На первичном валу 2 редуктора расположен ведомый шкив вариатора и центробежное сцепление, и на этот же вал передается крутящий момент от них. Далее крутящий момент передается на промежуточный вал с блоком шестерен 3 и затем на вторичный вал 4 на котором находится колесо 5. В картер 1 залито необходимое количество моторного (прим. статья сохранена в оригинальном виде, но в редуктор заливается трансмиссионное масло) масла для смазывания шестерен.

Существуют также редукторы, которые относится к типу зубчатый цилиндрический одноступенчатый. Принцип построения такого редуктора показан на рисунке 2. В нем, в картере 1 расположены только два вала вместо трех, описанных выше: первичный 2 и вторичный 3. На вторичном валу 3 находится колесо.

Также во всех картерах редуктора находится отверстие одновременно для залива и слива масла. В некоторых моделях есть отдельное отверстие для слива масла, расположенное снизу картера. Роль пробки заливного отверстия выполняет простой болт с шайбой. Количество (объем) заливаемого масла зачастую пишут на самом картере недалеко от пробки, и в основном для скутеров 49 см3 оно составляет 90-100 грамм.

Раз в сезон проверяйте наличие масла в картере. При отсутствии масла или его малом уровне со стороны редуктора начинает появляться неприятный гул, что приводит к быстрому износу подшипников и втулок.

Панель приборов и ручки управления

  • Индикатор превышения скорости;
  • Счетчик пробега;
  • Спидометр;
  • Индикатор указателя поворотов;
  • Индикатор наличия масла;
  • Стрелочный указатель топлива.
  • Кроме того, на панели может находиться индикатор ближнего и дальнего света.
  • Панель приборов имеет подсветку, которая включается в зависимости от модели при заведенном двигателе переключателем на три положения: лвыключено╗, лподсветка╗, лсвет╗, или просто при включенном двигателе (переключатель отсутствует).
  • Спидометр подключен через тросик к переднему колесу.
  • Индикатор наличия масла (5) загорается, если заканчивается моторное масло.
  • К ручкам и кнопкам управления относятся:
  • 1 и 2 — ручки заднего и переднего тормозов; 3 — переключатель ближнего-дальнего света; 4 — переключатель указателя поворотов; 5 — кнопка включения сигнала; 6 — замок зажигания; 7 — кнопка включения стартера.

Левая ручка приводит в действие тормоз заднего колеса, а правая Ц тормоз переднего колеса. Кроме того, кнопка стартера срабатывает только при нажатии левой или правой ручки тормоза при положении ключа зажигания в положении лON╗.

Переключатель ближнего-дальнего света управляет светом фары, которая включается в зависимости от модели или просто после запуска двигателя, если отсутствует трехпозиционный переключатель света (по правилам дорожного движения необходимо включать фары даже в дневное время), или включением трехпозиционного переключателя света в крайнее левое положение при заведенном двигателе. При включенном дальнем свете на панели приборов включается индикатор дальнего света.

Переключатель указателя поворотов имеет три положения: левый поворот, правый поворот и нейтральное положение. Чтобы перейти из включенного состояния в нейтральное, достаточно просто нажать на кнопку.

Ручка акселератора через тросик управляет одновременно воздушной заслонкой карбюратора и рычагом подачи масла в масляном насосе, согласуя подачу масла в соответствии с расходом топлива в нужной пропорции.

Когда менять масло в б/у скутере

Если вы взяли б / у скутер. То узнайте у владельца когда он менял масло последний раз и как часто его надо менять. Если у Вас нет связи с владельцем, то проверьте в каком состоянии масло. Нужно капнуть на палец каплю масла. В нем не должно быть осадка или тому подобного. Оно должно быть чистым. Если осадок — масло надо заменить. Регулярно менять масло через 3-4 тыс. км. пробега.

когда вы меняли масло, чтобы не забывать. Поскольку если сейчас кажется что этот пробег легко запомнить, то со временем через несколько месяцев можно полностью забыть.

и не затягивайте с заменой. Поскольку если заливать масло плохого качества, либо не своевременно менять его то это уменьшает ресурс мотора. И делать дорогой капитальный ремонт вам придется скорее.

Каждый, кто становится на путь мотолюбителя сталкивается с проблемой выбора и замены масла для скутера или мотоцикла. Если одни меняют его сразу после покупки то другие выезжают несколько тысяч километров а уже потом меняют масло. Но есть и такие которые его не меняют вообще, продолжается это конечно не долго. Чтобы выбрать какое масло подходит вашему скутеру нужно знать тип двигателя вашего скутера. Есть двухтактные (2т) и четырехтактные (4т) скутеры. Соответственно и масло есть для 2т и 4т скутеров. Для каждого из них есть три типа масла: минеральное, синтетическое и полусинтетическое.

Давайте определимся с типом масла которе подходит вашему скутеру. Для этого определите тип двигателя: двухтактый или четирехтактный. После этого можно приступать к выбору.

Замена масла в редукторе Honda Dio

Рекомендации по техническому обслуживанию

Некоторые рекомендации по управлению скутером

Техническое обслуживание и общие процедуры проверки и регулировки

Периодичность технического обслуживания

Расположение элементов систем управления, питания, электрооборудования

Передняя подвеска и передний тормоз (SK50M)

Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)

При разборке укладывайте детали в соответствующем порядке, чтобы облегчить последующую сборку.

Перед выполнением работ с электрооборудованием отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Обязательно заменяйте разводные шплинты, уплотнительные прокладки, уплотнительные кольца, сальники и т.д. на новые.

В случае необходимости нужно наносить на уплотнительные прокладки герметизирующий состав для предотвращения утечек.

Тщательно соблюдайте все технические условия в отношении величин момента затяжки резьбовых соединений. Обязательно используйте динамометрический ключ.

В зависимости от характера производимого ремонта может потребоваться применение специальных материалов и специального инструмента для технического обслуживания и ремонта.

При замене перегоревших предохранителей нужно проследить, чтобы новый плавкий предохранитель был рассчитан на соответствующую силу тока.

Серийные номера нанесены в указанных на рисунке местах:

Скутеры фирмы Honda отличаются от других марок более прочной (и более тяжелой) конструкцией и довольно долговечными моторами, хуже поддающимися форсировке. Наиболее распространены скутеры семейства Dio (Dio, Dio SR, Dio City Movement и др.). Серийно выпускаются модели Dio ZX и SuperDio ZX с форсированным двигателем, дисковыми тормозами и спортивной подвеской, а также различные полусерийные Dio ZX. специальные модификации со спортивными коммутаторами и карбюраторами, еще более форсированными моторами с настроенным выпуском, усиленными рамой и подвесками. Слабым местом обычных Dio являются пыльники передней вилки. Растрескиваясь, они пропускают грязь внутрь вилки. в результате втулки и перья быстро изнашиваются и выходят из строя. Кроме того, обычные Dio имеют несколько неудачную настройку вариатора (с провалом и подхватом), что затрудняет спокойную езду. На более дорогих моделях Dio ZX эти недостатки исправлены. Скутеры семейства Tact предназначены для начинающих водителей. К достоинствам скутеров Honda относится двигатель с вертикальным расположением цилиндра, что обеспечивает больший, чем у аналогов, дорожный просвет, и, в сочетании с более прочной конструкцией, позволяет использовать машину не только по городу, но и в плохих дорожных условиях. С 1996-97 годов производство скутеров Honda перенесено в индийские филиалы фирмы, что отразилось на качестве комплектующих и сборки машин.

4.1 Рекомендации по техническому обслуживанию

На скутерах следует использовать бензин с октановым числом не ниже 92. В системе раздельной смазки обязательно использование специальных моторных масел для двухтактных двигателей. Ориентировочный расход масла. около 1 л на 1000 км. При снижении уровня масла до аварийного резерва, загорается контрольная лампа на комбинации приборов. Свечи зажигания следует проверять каждые 1-2 тыс. км пробега. После пробега в 4-8 тыс. км (в зависимости от условий эксплуатации) рекомендуется заменять свечу зажигания. Периодичность обслуживания воздушного фильтра составляет 500 км при езде по запыленным дорогам. Трансмиссионное масло в редукторе заднего колеса следует заменять ежегодно.

4.2 Некоторые рекомендации по управлению скутером

Ниже рассмотрены некоторые отличительные особенности скутеров иностранного производства.

При старте с места и ускорении с небольшой скорости НЕ выкручивайте до отказа ручку газа во избежание подъема скутера на заднее колесо и опрокидывания. Особенно это опасно при трогании в горку или со значительным грузом на багажнике.

Благодаря клиноременному вариатору разгон происходит при постоянной частоте вращения двигателя (близкой к оборотам максимальной мощности), поэтому скорость скутера обязательно следует контролировать по спидометру.

При торможении следует использовать и передний, и задний тормоз. При использовании только заднего тормоза возможно заваливание скутера на бок, только переднего. неуправляемый занос или переворот через руль.

Небольшой размер колес и короткая база делают скутер чувствительным к неровностям дороги и требуют определенной строгости в управлении.

Следует следить за высотой протектора шин и по мере необходимости заменять их. Езда на скутере с изношенным протектором колес крайне небезопасна.

При прохождении поворотов не следует сбрасывать газ в повороте во избежании выноса с дороги. Поворот следует проходить «внатяг», контролируя газ или заблаговременно сбрасывать его. В противном случае, при резком уменьшении частоты вращения центробежное сцепление не успевает отсоединить двигатель от трансмиссии и происходит интенсивное торможение двигателем.

Читайте также:  Замена Цепи Хонда Аккорд 2.4

Всегда включайте ближний свет фар при езде на скутере.

Техническое обслуживание и общие процедуры

Внимание : в данном руководстве используются следующие условные обозначения модификаций скутеров Honda:

AS. AutoStand (с сервоприводом подставки)

Внимание : снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунках. Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

частота вращения холостого хода. 1700-1900 об/мин

Периодичность технического обслуживания:

трос переднего тормоза, 2. трос заднего тормоза, 3. резистор, 4. проводка замка зажигания, 5. трос газа, 6. выключатель освещения, 7. правый жгут рулевых выключателей, 8. левый жгут рулевых выключателей, 9. переключатель света фар, 10. выключатель указателей поворота, 11. выключатель звукового сигнала, 12. провод стоп-сигнала (от рычага заднего тормоза), 13. провод левого указателя поворота, 14. провод передней фары, 15. провод правого указателя поворота, 16. провод стоп-сигнала (от рычага переднего тормоза).

трос спидометра, 2. основной жгут проводки, 3. трос заднего тормоза, 4. трос газа, 5. шланг переднего тормоза.

трос газа, 2. трос заднего тормоза, 3. трос спидометра, 4. трос переднего тормоза, 5. главный жгут проводки.

жгут проводки генератора и стартера,

трос спидометра, 2. проводка замка зажигания, 3. трос газа, 4. шланг переднего тормоза, 5. трос спидометра, 6. трос заднего тормоза, 7. хомуты проводов, 8. резистор, 9. выключатель стартера, 10. выключатель освещения, 11,12. проводка рулевых выключателей, 13. переключатель света фары, 14. выключатель указателей поворота, 15. провод стоп-сигнала, 16. провод левого указателя поворота, 17. провод передней фары, 18. провод правого указателя поворота.

фиксатор, 2. боковая облицовка, 3. винты крепления.

винты крепления, 2. передний обтекатель, 3. передняя крышка, 4. винты крепления,

болт крепления, 2. передняя крышка, 3. фиксаторы, 4. винты крепления.

фланцевые болты, 2. прокладка, 3. крышка масляного бака, 4. задний багажник, 5. фланцевый болт, 6. фланцевая гайка, 7. багажный отсек.

зеркало заднего вида, 2. разъемы проводки передней фары и указателей поворота, 3. винты крепления, 4. рулевой обтекатель, 5. болт крепления, 6. фиксаторы.

фиксатор, 2. провод заднего указателя поворотов, 3. заднее крыло, 4. болты крепления.

трос спидометра, 2. задняя часть рулевого обтекателя, 3. болт, 4. проводка рулевых выключателей, 5. винты крепления.

боковая облицовка, 2. багажный отсек, 3. боковой обтекатель, 4. напольная облицовка, 5. заднее крыло, 6. передний обтекатель, 7. передняя крышка, 8. рулевой обтекатель, 9. задняя часть рулевого обтекателя.

болт крепления, 2. крышка бака, 3. уплотнительная шайба, 4. багажный отсек.

фиксатор, 2. болт крепления, 3. напольная облицовка, 4. фиксатор, крыло, 3. винты крепления.

винты крепления, 2. зажим, 3. болт крепления, 4. передняя крышка, 5. фиксатор.

фиксатор, 2. обтекатель, 3. задний багажник, 4. болт крепления, 5.трос, 6. разъемы электропроводки, 7. винты крепления.

болт крепления масляного бака, 2. реле, 3. кронштейн, 4. болт крепления, 5. прерыватель (узел CDI), 6. зажим, 7. заднее крыло.

Проверьте направление светового пучка передней фары и, при необходимости, отрегулируйте его с помощью регулировочного болта.

винты крепления, 2. винт крепления, 3. прокладка главного тормозного цилиндра, 4. рулевой обтекатель, 5. зеркало заднего вида.

разъем выключателя стоп-сигнала, 2. разъем выключателя стоп-сигнала, 3. разъем проводки комбинации приборов, 4. трос спидометра, 5. винты крепления, 6. разъем выключателя стоп-сигнала (ST, AS).

управляющий рычаг, 2. корпус масляного насоса, 3. метка, 4. регулировочная гайка.

Полностью выкрутите рукоятку газа (откройте дроссель) и проверьте, что метки на корпусе масляного насоса и управляющем рычаге совпадают. При необходимости, отрегулируйте с помощью регулировочной гайки.

карбюратор, 2. топливная трубка, 3. крепление.

При работе двигателя на холостом ходу измерьте количество топлива, подаваемого насосом за 10 сек. Номинальный объем. 20 см3

Промойте фильтрующий элемент в промывочном масле, после чего слегка отожмите и дайте полностью просохнуть.

Осмотрите внешний вид и состояние поролона. Если поролон имеет трещины и отслоения, его следует заменить на новый фильтрующий элемент. Протрите чистой ветошью, смоченной в бензине, внутреннюю часть крышки фильтра и внутреннюю полость корпуса. Осмотрите воздуховод фильтра к карбюратору. Корпус фильтра и воздуховод не должны иметь трещин. Сухой и чистый фильтрующий элемент перед установкой пропитайте в масле. Для этого используйте специальное масло для пропитки, или другое масло с достаточной вязкостью. Распределите масло равномерно по фильтру, но не выкручивайте фильтрующий элемент.

Фильтр готов к установке если он обильно пропитан маслом по всей поверхности и толщине.

5.8 Проверка давления конца такта сжатия

Измерьте значение компрессии при прокручивании коленчатого вала электростартером (частота вращения не менее 600 об/мин),

Причиной недостаточной компрессии могут быть:

а) повреждение прокладки головки цилиндра,

б) износ поршневых колец, повреждение поршня,

Проверьте состояние тормозных накладок.

Если индикатор выходит за пределы зоны, показанной в виде метки, то следует заменить тормозные накладки.

Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке

Сборка и установка осуществляются в порядке, обратном разборке и снятию.

масляная трубка, 2. трубка подачи масла, 3. болты крепления кронштейна троса управления, 4. трос управления с кронштейном, 5. масляный насос.

масляная трубка, 2. разъем проводки, 3. гайка крепления, 4. болт крепления, 5. заднее крыло, 6. болт крепления, 7. масляный бак.

дроссель, 2. трос газа, 3. пружина дросселя, 4. прокладка, 5. крышка карбюратора, 6. защитный колпачок, 7. фиксатор, 8. запорная игла, 9. зажим.

дроссель, 2. топливная трубка, 3. трубка подачи масла, 4. провод пускового обогатителя, 5. болты крепления карбюратора, 6. кольцевое уплотнение, 7. прокладка, 8. кольцевое уплотнение, 9. карбюратор.

крышка пускового обогатителя, 2. винты крепления, 3. про ставка, 4. пусковой обогатитель,

кольцевое уплотнение, 6. винты крепления, 7. поплавковая камера, 8. кольцевое уплотнение, 9. ось поплавка, 10. поплавок, 11. игольчатый клапан, 12. винт качества, 13. жиклер холостого хода, 14. главный жиклер, 15. эмульсионная трубка.

болт крепления, 2. болт крепления, 3. защитный кожух, 4. болты крепления, 5. впускной патрубок, 6. прокладка, 7. лепестковый клапан, 8. прокладка.

разъем проводки, 2. держатель, 3. датчик уровня топлива, 4. уплотнение, 5. топливная трубка, 6. болт крепления, 7. накладка, 8. топливный бак.

топливный фильтр, 2. топливная трубка, 3. топливная трубка, 4. вакуумный шланг, 5. болт крепления, 6. топливный насос, 7. гайка крепления, 8. кронштейн топливного насоса.

винты крепления, 2. крышка воздушного фильтра, 3. фильтрующий элемент, 4. винт хомута, 5. болты крепления, 6. корпус воздушного фильтра, 7. вентиляционная трубка.

проводка генератора и электростартера, 2. провод пускового обогатителя, 3. масляная трубка, 4. топливная трубка, 5. вакуумный шланг, 6. крышка свечи зажигания, 7. болт крепления заднего амортизатора, 8. трос управления масляного насоса, 9. трос заднего тормоза, 10. гайку крепления, 11. болт крепления, 12. двигатель, 13. болт кронштейна крепления двигателя, 14. кронштейн крепления двигателя.

болты крепления головки цилиндра, 2. головка цилиндра, 3. прокладка головки цилиндра,

цилиндр, 5. прокладка цилиндра, 6. стопорные кольца, 7. поршневой палец, 8. поршень,

поршневые кольца, 10. расширитель колец, 11. игольчатый подшипник 12. верхнее кольцо, 13. нижнее кольцо.

болты крепления, 2. задний кожух, 3. прокладку, 4. болты крепления, 5. передний кожух, 6. прокладка, 7. установочный штифт.

шестерня привода, 2. шайба, 3. болт крепления, 4. педаль кик-стартера, 5. стопорное кольцо, 6. шайба, 7. зубчатый сектор кик-стартера, 8. возвратная пружина, 9. втулка.

б) Проверьте зубчатый сектор кик-стартера.

в) Проверьте шестерню привода кик-стартера.

Проверьте постели осей зубчатого сектора и шестерни привода.

шестерня электростартера, 2. гайка крепления, 3. втулка, 4. неподвижная щека ведущего шкива, 5. клиновой ремень, 6. гайка крепления барабана сцепления, 7. барабан сцепления, 8. узел сцепления и ведомый шкив, 9. втулка муфты вариатора, 10. муфта вариатора.

болты крепления, 2. крышка муфты вариатора, 3. направляющая пластина, 4. направляющие, 5. кольцевое уплотнение, 6. грузики, 7. подвижная щека.

гайка крепления, 2. стопорное кольцо, 3. шайба, 4. колодки сцепления, 5. пружины колодок сцепления, 6. демпфер, 7. опорный диск, 8. упорная втулка пружины, 9. пружина ведомого шкива, 10. втулка, 11. направляющий штифт, 12. подвижная щека ведомого шкива, 13. кольцевое уплотнение, 14. сальник, 15. подшипник, 16. стопорное кольцо, 17. подшипник, 18. неподвижная щека.

болт крепления, 2. крышка редуктора, 3. прокладка, 4. установочный штифт, 5. шайба, 6. выходной вал, 7. шайба, 8. промежуточные шестерни, 9. шайба, 10. входной вал.

Отверните болты крепления. 1. Установите правый подшипник.

Снимите крышку картера. 2. Установите левый подшипник.

болты крепления, 2. крышка картера 3. прокладка, 4. установочный штифт, 5. коленчатый вал, 6. правый сальник, 7. левый сальник, 8. правый подшипник, 9. левый подшипник.

а) Очистите поверхность головки от остатков прокладки и нагара. Примечание: будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность головки цилиндра, сопрягаемую с прокладкой.

Проверьте головку цилиндра. Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность рабочей поверхности головки цилиндра.

Максимально допустимая неплоскостность. 0,02 мм

Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените головку цилиндра или отшлифуйте ее.

Очистите внутреннюю поверхность выпускного патрубка цилиндра от нагара.

а) Прецизионной линейкой и плоским щупом, как показано на рисунке, проверьте неплоскостность поверхности цилиндра.

Максимально допустимая неплоскостность. 0,02 мм

Если величина неплоскостности превышает максимально допустимую, замените цилиндр или отшлифуйте его.

Индикатором-нутромером измерьте диаметр цилиндра на трех уровнях в поперечном (а) и продольном (b) направлениях, как показано на рисунке. Если диаметр больше максимально допустимого, замените его.

а) Скребком удалите нагар и другие углеродные отложения с днища поршня.

б) Очистите канавки поршня от отложений куском сломанного кольца.

в) Растворителем и мягкой волосяной щеткой окончательно очистите поршень.

Примечание: не применяйте металлическую щетку.

а) Микрометром измерьте диаметр юбки поршня на расстоянии 4 мм от ее края и в направлении, перпендикулярном оси поршневого пальца, как показано на рис. 70.

Определите зазор между цилиндром и поршнем, найдя разность результатов измерений диаметра поршня и диаметра цилиндра. Номинальный зазор. 0,035-0,050 мм

Если зазор больше номинального, замените поршень и цилиндр.

Проверьте зазор в замке поршневого кольца.

а) Вставьте поршневое кольцо в цилиндр на расстояние 10 мм от поверхности разъема.

б) Плоским щупом измерьте зазор в замке Рис. 71

Если зазор в замке больше максимального, замените поршневое кольцо. Если зазор в замке больше максимального даже с новым поршневым кольцом, замените цилиндр и поршень.

Проверьте торцевой зазор «компрессионное кольцо. поршневая канавка», измерив его плоским щупом, как показано на рис. 73.

Если зазор больше допустимого, замените поршень.

а) Вставьте поршневой палец с подшипником в головку шатуна и убедитесь, что палец свободно вращается без ощутимого люфта.

б) Нутромером, измерьте внутренний диаметр расточки под палец в поршне.

б) Используя микрометр, измерьте диаметр поршневого пальца. Номинальный диаметр. 11,994-12,000 мм

Если необходимо, замените поршень и поршневой палец в сборе.

а) Измерьте внутренний диаметр барабана сцепления.

а) Проверьте поверхности подвижной и неподвижной щек.

а) Проверьте состояние поверхности ремня (1).

а) Проверьте состояние поверхности подвижного и неподвижного шкивов.

б) Проверьте и при необходимости замените сальник.

Замена масла в редукторе Honda Dio/Tact

г) Проверьте длину пружины в свободном состоянии.

6) Проверьте состояние маховика и промежуточных шестерен.

а) Проверьте состояние ведущей шестерни первичного вала, промежуточных шестерен, ведомой шестерни.

б) Проверьте состояние опорных подшипников ведущих шестерен.

а) Проверьте изгиб коленчатого вала. Максимальный изгиб. 0,04 мм

Внимание: снятие и разборка узлов и агрегатов осуществляется в порядке номеров, указанных на рисунке.

Сборка и установка осуществляется в порядке, обратном разборке и снятию.

винт крепления, 2. трос спидометра, 3. регупировочная гайка переднего тормоза, 4. втупка рычага тормоза, 5. трос переднего тормоза, 6. гайка оси, 7. ось переднего колеса, 8. втулка, 9. переднее колесо, 10. переднее крыло, 11. узел переднего тормоза, 12. пыльник, 13. левый подшипник, 14. дистанционная втулка, 15. правый подшипник.

Измерьте свободный ход рычага тормоза и при

Измерьте диаметр внутренней поверхности

дистанционная втулка, 4. правый подшипник.

тормозные колодки с пружинами, 2. болт крепления, 3. рычаг, 4. индикатор износа накладок, 5. возвратная пружина, 6. разжимной кулачок, 7. сальник разжимного кулачка, 8. пыльник, 9. шестерня спидометра, 10. корпус узла переднего тормоза.

Разборка и сборка. 1. гайка крепления рулевой колонки, 2. верхняя крышка, 3. рулевая колонка, 4. нижняя крышка, 5. подшипники, 6. крышки подшипников, 7. болты крепления, 8. крепление переднего крыла, 9. болт крепления, 10. передняя вилка.

Разборка и сборка. 1. крышка пера передней вилки, 2. пыльник, 3. стопорное кольцо, 4. втулки, 5. пружина хода отдачи, 6. неподвижная труба пера передней вилки, 7. пружина пера передней вилки, 8. резиновый демпфер, 9. подвижный наконечник.

8.3 Тормозная система с дисковым передним тормозом (SK50M)

винт крепления троса спидометра, 2. трос спидометра, 3. гайка оси, 4. ось колеса, 5. переднее колесо, 6. втулка, 7. привод спидометра.

1 – гайка крепления, 2 – шарнирный болт рычага переднего тормоза, 3 – рычаг переднего тормоза, 4 – трос переднего тормоза, 5 – болт крепления, 6. верхняя крышка рукоятки газа, 7 – кронштейн рычага переднего тормоза, 8 – трос газа, 9 – рукоятка газа.

пыльник, 2. правый подшипник, 3. дистанционная втулка, 4. левый подшипник, 5. болты крепления тормозного диска, 6. тормозной диск.

болт крепления, 2. направляющие пальцы, 3. тормозные накладки, 4. пластинка.

винты крепления крышки цилиндра, 2. крышка цилиндра, 3. мембрана, 4. перепускной болт и шайба, 5. тормозной шланг, 6. шарнирный болт рычага тормоза, 7. рычаг тормоза, 8. болты крепления держателя, 9. держатель цилиндра, 10. тормозной цилиндр в сборе, 11. винты крепления выключателя стоп-сигнала, 12. выключатель стоп-сигнала, 13. втулка, 14. стопорное кольцо, 15. золотник, 16. пружина.

Измерьте свободный ход рычага тормоза и при необходимости отрегулируйте его.

Измерьте диаметр поршня главного тормозного цилиндра.

Измерьте диаметр главного тормозного цилиндра.

Измерьте диаметр поршня цилиндра переднего, тормоза.

Измерьте диаметр цилиндра переднего тормоза.

перепускной болт и шайба, 2. крышка направляющего пальца, 3. болты крепления суппорта, 4. тормозной суппорт, 5. направляющие пальцы колодок, 6. тормозные колодки, 7. установочная пластинка, 8. разжимная пружина, 9. направляющий палец, 10. кронштейн суппорта, 11. крышку направляющего пальца, 12. втулку, 13. поршень, 14. чехол, 15. манжета.

Читайте также:  Замена замка двери Ford Focus 2

регулировочная гайка, 2. втулка рычага, 3. трос заднего тормоза, 4. тормозные колодки с пружинами, 5. болт крепления рычага, 6. рычаг заднего тормоза, 7. возвратная пружина, 8. индикатор износа тормозных накладок, 9. сальник, 10. разжимной кулачок, 11. ограничитель хода колодки.

нижний болт крепления, 2. верхний болт крепления, 3. задний амортизатор.

втулка, 2. резиновая втулка, 3. нижняя проушина крепления, 4. пружина, 5. стопорная гайка, 6. резиновый демпфер, 7. седло пружины, 8. амортизатор.

Сборка амортизатора производится в порядке, обратном его разборке.

Примечание. Для обозначения цветов проводов используются следующие сокращения: Б. белый, Ч. черный, Кр. красный, Кч. коричневый, Ж. желтый, С. синий, 3. зеленый, Рз. розовый, Ср. серый, О. оранжевый, ТЗ.темно-зеленый, ТКч. темно-коричневый.

При этом первая часть обозначения указывает основной цвет провода, вторая (если имеется). цвет полос.

прерыватель, 2. выпрямитель, 3. реле стартера, 4. аккумуляторная батарея, 5. электростартер, 6. замок зажигания, 7. выключатель звукового сигнала, 8. выключатель указателей поворота, 9. переключатель света фары, 10. выключатель освещения, 11. выключатель стартера, 12. резистор, 13. обмотка зажигания, 14. генератор переменного тока, 15. катушка зажигания, 16. катушка зажигания.

винты крепления крышки аккумуляторной батареи, 2. крышка, 3. отрицательная клемма, 4. положительная клемма, 5. аккумуляторная батарея.

Проверьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи, если оно ниже номинального, зарядите аккумуляторную батарею.

Проверьте с помощью амперметра отсутствие замыкания на массу электрооборудования.

Проверьте сопротивление между выводами выпрямителя.

Проверьте напряжение, выдаваемое генератором.

б) Включите освещение, переключатель света фар. в положение «HI».

болт крепления, 2. кожух вентилятора, 3. болт крепления, 4. вентилятор системы охлаждения, 5. фланцевая гайка, 6. ротор (маховик), 7. шпонка, 8. провод генератора, 9. разъем стартера, 10. болт крепления, 11. болт крепления генератора импульсов, 12. генератор импульсов, 13. болт крепления статора, 14. статор, 15. предохранительная втулка.

Проверьте сопротивление обмоток генератора.

Измерьте сопротивление между выводами разъема прерывателя:

Замена масла в двигателе

В 2-тактной технике масло не меняется, а регулярно заливается в отдельный бак и подается маслонасосом в карбюратор, где перемешивается с воздушно-бензиновой смесью и поступает в двигатель.

Смесь смазывает вращающиеся и трущиеся детали двигателя, сгорает и выходит с отработанными газами в выхлопную трубу.

Масляные бачки на скутерах имеют разные объемы – от 0,6 л до 1,3 л.

Одного литра масла хватает примерно на 1000 км.

Если ездить на мото каждый день, то для 2-тактного двигателя на летний сезон будет достаточно пяти литров масла.

О снижении масла до резервного уровня сигнализирует лампа Oil на приборной панели.

Если лампа загорелась, то значит, что в бачке осталось мало масла.

Не стоит рисковать и ездить с зажженной лампочкой Oil, потому что как только масло полностью закончится, двигатель перегреется и заклинит.

Придется его капиталить. А это, сами понимаете, время и дорогостоящий ремонт.

На 4-тактных 50-кубовых мото масло меняется через 2 – 3 тыс. км. За этот пробег в масле накапливаются вещества сгорания топлива и, в результате, оно становится грязным, густым, что изменяет его структуру и свойства.

Если вы ездите вдвоем, перевозите груз, то есть когда двигатель часто работает с большими нагрузками, то масло меняйте чаще, через 1 – 1,5 тыс. км.

Замена масла на скутере — дело несложное

Продолжаем тему тех. обслуживания скутера 50 кубов.

В прошлый раз мы разобрали обслуживание воздушного фильтра, троса газа и тормозов. Но этого недостаточно для безупречной работы вашей мототехники. Немаловажным моментом является своевременная замена масла на скутере.

Давайте детально разберем когда и как проводить такие работы на 2т и 4т моторах.

Приступаем к делу.

Заведите скутер на 5 – 10 мин. пока повышенные обороты не упадут.

Поставьте мото на подножку и заглушите мотор.

Подставьте литровую банку для слива отработки и выкрутите болт полностью.

За 5 минут отработка вся вытечет из двигателя.

На Honda Dio 56 под крышкой масляного сливного отверстия находится фильтр-сетка. Его хорошо вытрите сухой тряпкой и продуйте или промойте в бензине.

На Honda Dio 68 масляный фильтр-сетка находится возле вариатора. Сетку также нужно достать и промыть.

На летний сезон покупайте универсальное для любой температуры масло с большой вязкостью, например, 10w40.

Залейте масло в двигатель через щуп. Его количество зависит от модели мото и указано на масленом щупе.

Уровень должен быть до верхней риски щупа.

Как видите, процедура не сложная, но требует внимательности и займет 20 – 30 минут. Первый раз всегда сложно начинать, а дальше это будет для вас обычным делом.

Замена масла в редукторе

Из нашего опыта советуем использовать масло 75W90, замену нужно делать через 5 – 6 тыс. км.

На всех моделях Suzuki, Ямаха на редукторе есть сливной болт.

Открутите два болта: заливной и сливной.

На шприц наденьте трубку и закачайте масло в редуктор до уровня пробки.

Поэтому отработку слейте через заливное отверстие, наклонив скутер набок.

Для слива отработки возьмите плоскую емкость или положите раскрытый целлофановый пакет с тряпкой внутри.

После поставьте скутер на подножку и шприцем, с надетой трубкой, заливайте масло, пока оно не станет вытекать наружу.

Закрутите заливной болт и слегка затяните.

Работа с редуктором оказалась еще проще, чем с двигателем. Поэтому не бойтесь, пробуйте и обслуживайте свою мототехнику вовремя, на нужном пробеге для того, чтобы дольше ездить без ремонта редуктора.

Подписывайтесь на наш блог. Не пропустите следующую статью о чистке и настройке карбюратора.

Замена трансмиссионного масла скутера

Инструмент и материал: ключ для заливной и сливной горловин, емкость

0,2 л, желательно широкая, чтоб не опрокинулась, самый большой шприц какой найдёшь, без иглы (шприц можно заменить на небольшой резиновый шланг с воронкой), немного бензина, тряпки.

Хотя в этом нет ни чего сверхестественного, для новичков опишем процесс.

Для начала необходимо прогреть редуктор, 10-20 мин. Можно или покататься, или просто на центральной подножке погазовать. При этом масло станет жиже, что облегчит замену, а также поднимет и смешает грязь с маслом (при её наличии) и вытечет со всеми отходами.

Также желательно очистить от грязи область вокруг заливного и сливного отверстий. Их расположение можно видеть на рисунках.

Откручиваем гайку заливного отверстия. Без этого масло не сольётся. Далее потихоньку откручиваем гайку сливного отверстия.

Пока сливается масло, промоем гайки бензином. Как сольётся, можно ещё покачать мопед в стороны, так ещё немного выцедим. Отработанное масло имеет в своем составе взвесь из мелких металлических стружек, что придает ему характерный черный цвет с металлическим отливом. Особенно это заметно при обкатке.

Закручиваем сливную гайку. Приступаем к заливке нового масла.

С помощью шприца наполним картер маслом. Обычно это 100-110 мл. сколько именно надо уточнять по мануалу. Раньше на нашем сайте писалось, что картер нужно заполнить до уровня заливного отверстия (как-то написал по неопытности. каюсь). Но! Не следует этого делать. Не всегда этот уровень соответствует положенному объёму масла, т.е. иногда выше. Есть опасность перенаполнить картер редуктора скутера излишним маслом, которое при нагреве расширится и выдавит сальники.

Готово. Периодически проверяй уровень, доливай если надо. В случае попадания масла на шины – вытереть насухо, так как резина портится от соприкосновения с маслом. Также, если шприц с резиновым поршнем, то его (шприц) тоже нужно промыть бензином и высушить.

Некоторые рекомендуют иногда промывать картер соляркой или новым трансмиссионным маслом. Но каждый раз это делать нет необходимости.

Масло необходимо лить мотоциклетное, трансмиссионное. Марку масла выбирай сам, но конечно, лучше дорогое. Всё таки, скутер. не машина, на масле не разоришься )). Обычно применяется трансмиссионное масло вязкостью 80w-90 или 75w-90, но лучше вначале уточнить эти цифры в инструкции по конкретной модели скутера (мопеда). Присадки использовать не рекомендуется, так как качественные масла разрабатываются и выпускаются со всеми необходимыми присадками, протестированными на совместимость с маслом. Хорошо, если приобретенные присадки не повредят смазочным способностям. Применение присадок может привести и к обратному результату, вследствие химической несовместимости присадки и масла. Масло SAE 75W и SAE 80W – зимнее, масло SAE 90 – летнее, масло SAE 80W-90 – всесезонное. У масел с повышенными антизадирными качествами на маркировке после числовых обозначений следуют индексы ЕР или HD.

Трансмиссионное масло в редукторе скутера практически не расходуется. Снижение уровня масла связано с подтеками в случае неисправности сальников и прокладок. Со временем трансмиссионное масло имеет свойство терять свою смазочную способность. При несвоевременной смене масла возникает повышенный износ деталей редуктора и быстрый выход его из строя. В большинстве скутеров смазка шестерен происходит методом разбрызгивания масла при вращении.

Периодичность замены смотри по мануалу. Если его нет, обычно первая замена масла делается после первых 300. 500 км. Вторая на отметке 1000 км, третья на 3000 км пробега. Затем каждые 3000. 5000.

Как заменить масло в редукторе скутера?

Задний редуктор современных скутеров имеет очень надежную и долговечную конструкцию, при условии своевременного обслуживания конечно. Все работы по обслуживанию редуктора не представляют большой сложности даже для новичков, поэтому выполнить их может любой желающий. Обслуживание редуктора заключается в постоянном контроле уровня масла и своевременной его замены согласно рекомендациям завода изготовителя. Масло в редукторе скутера лучше всего менять сразу после поездки так как оно разогреется и хорошо будет стекать, тем самым в редукторе останется небольшое количество отработанного масла.

Периодичность замены масла в заднем редукторе вашего скутера следует уточнять в инструкции, если инструкции нет можете спокойно воспользоваться общими рекомендациями приведенными ниже.

Первая замена масла в редукторе нового скутера через 300 км пробега

Вторая замена масла в редукторе нового скутера через 1500 км пробега

Последующие замены масла в редукторе скутера через каждые 2000 км пробега

Марку масла следует применять строго в соответствии с рекомендациями производителя вашего скутера, к большинству скутеров производитель рекомендует заливать в редуктор: масло трансмиссионное SAE 80W-90 APL GL-5.

Примерно такое (нужные нам цифры маркировки масла обведены красным).

Установите скутер на центральную подставку так что бы он стоял ровно, подготовьте подходящею емкость открутите сливной болт слейте масло в емкость, для того что бы масло стекло полностью надо выждать некоторое время.

Ждем некоторое время пока масло стечет полностью.

После того как масло полностью стекло, протираем сливное отверстие чистой тряпкой и закручиваем сливной болт на место.

Откручиваем пробку контрольного отверстия.

Через контрольное отверстие нам нужно закачать масло в редуктор, делать это удобнее при помощи медицинского шприца объемом 20 мл, примерный объем масла в редукторе китайского скутера объемом 50-80 cc равен 0.1 литра. На некоторых моделях скутеров масло закачивается через отверстие расположенное сверху корпуса редуктора.

Редуктор Хонда Дио. Моем, меняем масло за 5 минут

Закачиваем в редуктор до тех пор пока из контрольного отверстия масло не начнет стекать.

Как вам видно на фото масло потекло из контрольного отверстия значит уровень в норме, после всего проделанного протираем контрольное отверстие чистой тряпкой и закручиваем болт на место.

Небольшое уточнение: на некоторых моделях скутеров в конструкции редуктора не предусмотрено контрольное отверстие, поэтому точное количество масла заливаемого в редуктор следует уточнить в инструкции к вашему скутеру или внимательно осмотреть задний редуктор на корпусе которого в большинстве случаев должны быть выбиты цифры (на фото выделены красным) указывающие точное количество масла заливаемого в редуктор.

Как правильно заменить масло в редукторе скутера

Редуктор скутера нагружен достаточно сильно и нуждается в периодической замене масла.

Зачем менять масло в редукторе скутера

После некоторого пробега, трансмиссионное масло насыщается металлическими частичками, в нем оседает осадок, меняется вязкость и консистенция, после чего его свойства теряются. Если не заменить вовремя масло в редукторе, возможен преждевременный выход из строя его деталей.

Интервал между заменой масла в редукторе

Трансмиссионное масло в скутере рекомендуется менять каждые 5-7 тыс. км. пробега.

Рассмотрим последовательность действий при замене.

Сливаем старое масло

  • Прогрейте редуктор, проехав на скутере на протяжении 5-10 мин. Это позволит подняться осадку, а вязкость масла увеличится.
  • Установите скутер на центральную опору.
  • Открутите заливочный болт в редукторе. Часто он выполнен в виде болта, но может быть и в виде пробки для ручного отвинчивания.
  • Под сливной болт нужно подложить подходящую посуду. Учитывая, что в среднем масла в редуктор требуется около 100 мл, достаточно будет посуды емкостью около 200 мл.
  • Открутите сливной болт и дайте маслу стечь. При необходимости, скутер можно наклонить в сторону слива.
  • Осмотрите трансмиссионное масло, которое было слито. Если его цвет достаточно темный, а на глаз заметны частицы металлической пыли, редуктор скутера необходимо промыть. Для промывки вполне сойдет та трансмиссионка, которая рекомендована производителем, однако вязкость ее должна быть выше. Для этого, берем 50 мл масла и 50 мл чистого керосина промываем редуктор этой смесью. Естественно, закрутив сначала сливное, а затем заливное отверстие. Запустите двигатель и «погазуйте» немного, чтобы промыть редуктор должным образом. После этого, слейте смесь.
  • Закрутите сливной болт на место.

Заливаем новое масло

Теперь нужно залить новое масло в редуктор скутера. В зависимости от марки и модели аппарата, производители могут рекомендовать модификации 75W90, SAE 80W90, 85W90 с классом качества API: GL-4; GL-5.

В инструкции по эксплуатации к каждому скутеру указана маркировка трансмиссионного масла, а также необходимое его количество.

Количество также может быть указано на крышке редуктора или где-нибудь рядом возле заливного отверстия.

Осталось завернуть заливной болт или пробку и скутер готов к эксплуатации.

Honda CR-V 2014 года на DRIVE2

Хочу поделится как менял масло, какой инструмент нужен- головка квадрат 3/8, трещотка либо вороток, труба для облегчения срыва болта, уж он сильно затянутый, приспособу для заливки масла я брал бутылку с обратным клапаном и выходной трубкой из которой выходит масло под давлением, а накачивал с помощью компрессора, рекомендую вообще без проблем и быстро масло поступает в редуктор, ёмкость для сбора масла, я брал капроновую миску, масла 2 литра, уйдет примерно 1,5 литра, новые шайбы.Начало процедуры- Очищаем от грязи место где будем сливать, потом откручиваем слева верхний болт, подставляем ёмкость, слили масло, потом справа в нижнем углу видим тоже под квадрат, откручиваем его основное масло пойдет с него, будьте готовы, на болте будет магнит, увидите сколько стружки он собрал, потом ВД-40 побрызгали очистили, вставили новую шайбу, все масло больше не бежит, закручиваем нижний болт, набираем масло в литровую бутылку подключаем компрессор трубку вставляем в верхнее отверстие, и масло ушло под давлением в редуктор, проделываем операцию снова только набираем примерно 0,5 л. и закачиваем снова, увидели что через верх потекло масло, все закручиваем, замена завершена.

Читайте также:  Volvo s80 замена ремня ГРМ

Замена масла в заднем редукторе Honda и Акура | Ремонт и обслуживание Honda и Акура

Во всех поколениях Honda CR-V (включая 5е) в заднем редукторе в настоящее время используется жидкость Honda DPS-F II. По регламенту первая замена производится на 15000 км. В моделях Honda CR-V до 2010 эта жидкость менялась раз в 30000 км, потому что использовалось “старое” масло Honda DPS-F. С 2010 года во все моделях Honda CR-V требуется заливать новое улучшенное масло Honda DPS-F II. Регламент на замену новой жидкости каждые 75000 км. Опыт эксплуатации автомобилей Honda CR-V показал, что это очень длинный интервал замены. Желательно придерживаться старого регламента и менять масло Honda DPS-F II каждые 30000 км.

К тому же стоимость работы по замене масла в заднем редукторе равна замене масла в двигателе. Для замены потребуется всего 1-1,5 л масла (в зависимости от года выпуска). Будет обидно, если задний редуктор «загудит» после окончания гарантийного срока эксплуатации. Стоимость нового редуктора несопоставима с заменой 1,5 л масла.

Система VTM-4 (Variable Torque Management 4-Wheel Drive)

На автомобилях Honda Pilot 1 и 2 поколений, Honda Ridgeline, Acura MDX 1 поколения. задний мост подключается электромагнитной муфтой. В задний дифференциал заливается только Honda VTM-4. Регламент на замену масла в заднем редукторе очень разнится.

На территории США, где эти машины появились 2001 году, регламенты следующие:

  • при нормальных условиях: 30000 миль (48000 км),
  • при тяжелых условиях: 15000 миль (24000 км).

Тяжелые условия – такие же, как и при регламенте на замену масла в двигателе.

  • короткие поездки летом на расстояние менее 8 км или зимой на 16 км,
  • эксплуатация авто при высоких температурах, свыше 35,
  • частая работа двигателя на холостом ходу или в режиме движение-остановка,
  • буксировка прицепа, езда с грузом в автомобиле, вождение в горной местности,
  • движение по пыльным дорогам, покрытым грязью, а так же обработанных реагентами.

Официально в Россию из моделей с VTM-4 поставляется только Honda Пилот 2. Регламент на замену масла в заднем редукторе наши дилеры поставили 15000 км. Возможно они пошли по простому пути и заменили мили на км.

Машины с системой полного привода VTM-4 начали появляться с 2003 года. Все эти годы мы меняли эту жидкость раз в 30000 км.

За 10 лет не было ни одного отказа или поломок этого узла. Мы считаем, что менять масло в заднем редукторе раз в 15000 км это очень хорошо, но честно говоря, нецелесообразно.

На замену требуется 3 литра масла Honda VTM-4. Процедура простая. Слить через сливной болт старую жидкость и залить новую через заливное отверстие до уровня.

Система i-VTM-4 (Intellegent Variable Torque Management 4-Wheel Drive)

Система интеллектуального полного привода с управляемым вектором тяги. В России она впервые появилась на автомобиле Honda Pilot 3-го поколения. Основное отличие от «старого» VTM-4 это то, что система распределяет крутящий момент не просто между передней и задней осями, но и между левым и правым задними колесами.

Заливать Honda DPSF. На замену потребуется 2 литра.

Система SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive)

Начиная с 2005 года автомобили Acura RL и Honda Legend стали оснащаться новейшей системой полного привода — Super Handling-All Wheel Drive (SH-AWD). Все последующие модели Acura: TL, MDX 2 и 3, RDX, ZDX, так же начали использовать эту систему полного привода. Жидкость для этих редукторов использовали Honda ATF-Z1. В 2010 году жидкость Honda ATF-Z1 была снята с производства и заменена на новую Honda ATF-DW1. Одновременно с этим выпускается модель Acura MDX 2 (рестайлинг) с улучшенной системой полного привода SH-AWD.

Старое масло Honda ATF-Z1 уже не удовлетворяло новым требованиям, а новая Honda ATF DW-1 не подходила по вязкости. Для АКПП низкая вязкость это хорошо, но не для заднего редуктора. Компания Honda не стала выдумывать ничего нового и усовершенствовала свою популярную Honda DPS-F. Новая жидкость в задний редуктор получила название Honda DPS-F II. Ее обязательно нужно лить во все модели с системой SH-AWD с 2010 года. В редукторы с 2005 до 2010 год можно продолжать лить Honda ATF-Z1 (пока ее запасы не закончатся на складах) или сразу перейти на новую Honda DPSF-II.

Массово ходит заблуждение, что Honda ATF DW-1 полностью совместима с Honda DPS-F II: «если Honda ATF-Z1 можно смешивать с Honda ATF-DW1, значит Honda ATF-DW1, так же совместила с Honda DPS-F II».

Еще раз повторим, что это заблуждение. Специально для этого на банках Honda ATF-DW1 в Северной Америке написано: ”Not for use in all-wheel drive differential or CVT vehicles”, в переводе: “Не использовать в системах полного привода и вариаторах”.

Фотоотчеты по замене жидкости в заднем редукторе на автомобилях с системой SH-AWD:

Автомобиль Honda S2000 имеет привод только на задние колеса. В задний дифференциал этого автомобиля заливается масло Honda HGO III.

Его следует менять раз в 45000 км. На замену потребуется 1 л.

Honda CR-V #relight_me 2005 года на DRIVE2

По хорошему масло нужно было менять сразу после покупки, но тут уж как получилось. Лучше поздно, чем никогда))

Для доступа к двум болтам (внутренний квадрат на 10мм) на редукторе нужно снять металлическую коробку (на фото слева). Она держится на 3-х болтах на 10.

Вывинчивается сначала верхний болт, потом нижний. Заранее запасаемся емкостью для масла, вместе с болтом польется и масло из редуктора.

Приспособа для залива масла. В крышке высверлил дырку подходящего размера, вставил трубку и залил термоклеем.

На место ставится нижний болт и через верхний заливается новое масло. С трубкой оказалось очень удобно, вся жидкость вошла, шприц не потребовался.

Старые уплотнительные шайбы были алюминиевые, новые поставил медные. 2 шт. 20мм

Пять страшных ошибок при смене и доливе моторного масла

Большинство автопроизводителей рекомендуют замену моторного масла в легковых автомобилях в интервале 10 тысяч. 20 тысяч км. Казалось бы, чего проще. залить новое масло после указанного в спецификациях пробега. Однако такие рекомендации даются в расчете на эксплуатацию машины в идеальных или, точнее говоря, среднестатистических условиях.

Правильнее же делать поправки на целый ряд факторов. Если вы регулярно эксплуатируете автомобиль в пробках или ездите с повышенной нагрузкой (например, транспортируете тяжелый груз или передвигаетесь в спортивной манере), то менять смазочный материал рекомендуется едва ли не на половине рекомендованного лимита. К примеру, если регламентируется смена масла на 15 тысяч км, стоит обновить лубрикант примерно на 8 тысяч км.

Поговорка «кашу маслом не испортишь» оправдывается при приготовлении еды, однако заливка моторного масла выше уровня «Максимум» сулит неприятные последствия. Как минимум. от избыточного давления пострадают сальники и прокладки, и масло с большой степенью вероятности начнет подтекать.

Кроме того, подъем давления масла может повлечь за собой замасливание свечей вплоть до утраты их работоспособности, потерю двигателем приемистости и перерасход топлива. Повышенное давление создает дополнительную нагрузку также на шестерни масляного насоса, усиливает нагарообразование в цилиндрах и провоцирует вспенивание масла, из-за чего нарушается работа гидрокомпенсаторов и ухудшается смазка нагруженных элементов мотора.

К слову, справиться с переливом можно при помощи откачки или слива масла. В первом случае применяют специальный шприц и резиновую трубку, во втором страгивается сливная пробка на поддоне картера, причем последний способ является сложным и не рекомендован при недостаточных навыках.

При работе двигателя с недостаточным объемом масла (на щупе. ниже риски «Минимум») в двигателе могут формироваться воздушные пробки, которые блокируют масляные протоки. В итоге двигатель работает посуху, что чревато быстрым износом распределительного вала, поршневых колец, шейки коленвала и других подвижных элементов.

В конечном итоге эксплуатация автомобиля с недостатком масла вызывает риск заклинивания поршней. Отметим также, что современные транспортные средства снабжены датчиком, сигнализирующим о пониженном уровне масла значком на приборной панели (масленка). Причинами же пониженного уровня масла могут явиться течь через прокладки клапанной крышки, головки блока цилиндров, масляного фильтра, равно как механические повреждения маслопровода и износ подвижных элементов двигателя. При любом раскладе проверяйте уровень масла, поставив машину на ровную поверхность (без уклонов) и с холодным двигателем.

Как известно, многие автовладельцы, обнаружив факт повышенного расхода моторного масла (пресловутый «масложор»), предпочитают не выяснять причины происходящего, а ограничиваются регулярным доливом смазочного материала. Такая практика, вероятнее всего, приблизит наметившуюся кончину мотора.

Дело в том, что новое масло, смешиваясь со старым, быстро загрязняется и теряет свои эксплуатационные качества. Прежде всего, деградирует основа масла, оно становится более жидким, а присадки утрачивают свои свойства. В перспективе практика постоянного долива может повлечь за собой образование задиров, нагара и другие серьезные проблемы. И уж если вы практикуете регулярный долив в течение длительного времени, не забывайте о масляном фильтре. Срок его службы примерно равен ресурсу моторного масла.

Как ранее уже писала «РГ», одной из грубейших ошибок при замене масла является понижение его качества. Иными словами, в минеральное масло допускается доливать полусинтетику, в полусинтетику. синтетику того же производителя, а вот наоборот делать не стоит.

Категорически запрещено также смешивание моторных продуктов и трансмиссионных масел для бензиновых и дизельных моторов, добавление в двигатель «легковушки» масла, предназначенного для грузовых автомобилей, а также игнорирование стандартов API (американский) и АСЕА (европейский).

И наоборот. совпадение индексов API или АСЕА нового и старого масел снижает риск возникновения опасных химических реакций. Ошибкой будет также смешение масел разных брендов. А вот смазочные составы от одного бренда комбинировать не так страшно. Дело в том, что разные модели одного производителя имеют общие базовые элементы и схожие присадки в отличие от аналогов других марок.

Что делать, если вашу машину во дворе ударили и скрылись:

Скутеры Обслуживание и ремонт

Шумит не только редуктор

Во первых мы должны исключить вой подшипников коленвала. Подшипники «воют» немного иначе, и в основном даже когда скутер стоит на месте, а вы просто добавляете газу. Подшипники воют значительно громче.

Во вторых — ремень. Когда он проскальзывает в сцеплении, например из-за жесткой пружины торкдрайва, тоже происходит характерный вой, но он резкий и сопровождается рывками во время старта или движения.

После того как вы исключили вышеперечисленные явления, акцентируем внимание на редукторе. Относительно «слабые» редукторы на ямахах, часто также такое явления встречается на хондах.

Что делать, если шумит редуктор на скутере

Не стоит переживать по этому поводу, важно определить. возможно ли спасти его, может даже восстановить, или все же придется заменить. Восстановить обычно удается путем замены трансмиссионного масла на аналогичное восстанавливающее от хадо. Обычно это 75W90. В 80% случаев вой пропадал полностью или уменьшался. Во всяком случае попробовать можно, я делал это сам и советую вам.

Возможно старое трансмиссионное масло в вашем редукторе уже давно не менялось и приобрело цвет мазута.

Слейте масло, предварительно прогрев редуктор, например проехав 2-3 км. а затем промойте редуктор обычным трансмиссионным маслом, затем проехав опять 2-3 км, слейте его.

Теперь редуктор чист и готов к заливке восстанавливающего масла хадо. Скорее всего, через некоторое время после эксплуатации, вы будете удивлены результатом. Вой может пропасть полностью, но все же разного рода присадки можно отнести к разряду поддерживающей терапии, которой хватает ненадолго.

Почему это произошло? Выл редуктор из-за износа шестерен и направляющих на валу, хадо немного нарастило изношенные элементы механизма, вой прекратился. Надолго ли это? А вот тут уже по разному, у меня, например, до сих нормально, а скутер прошел после этого около 4000 км. В ближайшее время надо будет заменить масло на новое.

Шум в редукторе скутера — причины и последствия

Однажды вы стали замечать, что при определенных нагрузках на скутер, например после скорости 30-40 км в час, издается характерный вой в двигателе скутера, ориентировочно в районе сцепления. Я думаю у многих такое было или есть, и скорее всего будет. Это шумит редуктор.

Можно ли ездить на скутере, у которого шумит редуктор

Теперь определим можно ли ездить на «воющем» редукторе. Большинство из вас так и делают, и даже не догадываются, что он воет. На Хондах, например, можно очень долго эксплуатировать такой редуктор, и это у нас считается нормой, поэтому не стоит паниковать, это не такая уж серьезная проблема.

Вы также можете ознакомиться с другими статьями на тему:

VESKO-TRANS.RU 2021