VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Меняем передний сальник коленвала ВАЗ 2101-2107

Передний сальник мотора ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения протечек моторного масла в том месте, где к концу кривошипа крепится шкив привода подвесных агрегатов. Хоть уплотнительная манжета и делается из качественной фторкаучуковой резины, с течением времени ее рабочая кромка изнашивается и в зазор проникает смазочная жидкость. Сейчас мы поделимся методом замены фронтального сальника коленвала ВАЗовской «классики». Совладать с работой сумеет даже начинающий шофер, ведь для этого даже не придётся снимать крышку привода распредвала с мотора.

Когда и почему меняют передний сальник

Завод-изготовитель советует делать замену фронтального сальника коленчатого вала движков ВАЗ 2101-2107 через каждые 150 000 км пробега. Но на практике такую замену приходится делать и почаще. К ускоренному износу уплотнительного элемента и возникновению протечек моторного масла приводят:

  • перекос сальника при установке;
  • утрата эластичности вследствие перегрева мотора;
  • увеличенное круговое биение шкива привода подвесных агрегатов;
  • внедрение плохого моторного масла;
  • выработка на ступице шкива коленчатого вала.

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2106

Не считая того, не исключаем затвердевание манжеты вследствие естественного старения и возможность производственного брака – к огорчению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет вожделеть наилучшего.

Не увидеть повреждение уплотнительного элемента нереально – крутящийся шкив разбрасывает масло в фронтальной части мотора и по всему моторному отделу. Но не думайте, что схожая неисправность приводит только к замасливанию агрегатов и понижению уровня смазочной жидкости. Попадая на ремень генератора и другие резиновые детали, моторное масло может стремительно привести их в негодность.

Имейте в виду, что возникновение течи через сальники мотора провоцирует очередной фактор – завышенное давление картерных газов. По этой причине непременно проверьте чистоту системы вентиляции мотора.

ВАЗ 2101-2107 Замена сальника коленвала.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Местонахождение переднего сайлентблока коленчатого вала

Сайлентблоки встречаются не только в передней подвеске автомобиля (здесь они крепят рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, реактивные тяги), но и в задней подвеске (крепят штангу). Более того, круг их применения включает амортизаторы, коробку передач, двигателя. Эти важные детали требуют постоянного и своевременного контроля. Сегодня речь пойдет конкретно про передний сайлентблок на классической модели ВАЗа. Итак, он располагается в специальном отверстии, выделенном в крышке привода распредвала. Чтобы открывая капот вы с легкостью смогли его обнаружить, посмотрите размещённое чуть ниже фото. Красным кругом обведена крышка привода распределительного вала, а синей стрелкой указан шкив коленвала. Сальник расположился прямиком за ним.

Время замены сальников

Обнаружив на поверхности сальника различного рода деформации, необходимо задуматься о срочной замене. В противном случае вы столкнетесь с течью моторного масла из автомобильного двигателя.

В момент прокручивания коленвала у двигателя с деформированным сальником масло будет выходить разбрызгивающей струёй, передняя часть у двигателя постоянно будет замаслена – верный признак необходимости ремонта.

Вопрос? А по какой причине Вы меняете сайлентблок коленвала? (Ответ пишите в комментариях)

Процесс замены

Как правило, когда приходит время, то поменять нужно передний и задний манжет сразу.

Здесь есть свои нюансы. В случае если передний меняется просто, то меняя задний нужно демонтировать несколько громоздких узлов. Но это не так сложно как может показаться на первый взгляд и сделать это самостоятельно может даже автолюбитель с небольшим опытом.

Замена переднего сайлентблока коленчатого вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Примечание! на сегодняшний день существует два способа замены: быстрый и медленный. Хоть второй метод и требует больших временных затрат, зато он более аккуратный. Выбор и решение остаются за вами! (Медленный способ описывается в статье, а быстрый продемонстрирован в видеоролике в конце статьи).

Что вы выберете, какая сальник (в противном случае, как советует мастер) изменится:

  • положить машину в яму.
  • отсоединить аккумулятор;
  • включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
  • закрепите автомобиль стояночным тормозом.
Читайте также:  Замена штанов ВАЗ 2110 8 клапанов

Заменить переднее уплотнение коленвала.

  • домкрат и повесить задние колеса;
  • если инжектор ВАЗ 2107 — снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (гаечный ключ 13 мм), отвинтив 4 гайки от шпилек (см. рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
  • Теперь мы начинаем снимать универсальный шарнир. В принципе! Возьмите ratfil и сделайте отметку на рычаге отбора мощности на фланце коробки передач (дифференциал). Когда вы вернетесь к месту назначения, вам нужно зафиксировать его в относительном положении, чтобы избежать вибрации и дисбаланса. Вам нужен ярлык для этого.
  • выкручиваем (гаечный ключ 13 мм) приводной вал с фланца редуктора, удерживая кардан от скольжения. Теперь мы вешаем заднюю часть кардана на провод к задней подвеске, где угодно.
  • отсоединяем переднюю часть карданного вала: раскручиваем антенны держателя заливной горловины (4 шт.), перемещаем его вокруг кардана. Отвинтите болты крепления промежуточного подшипника кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоедините вал с помощью эластичной втулки, отодвинув вал назад. Поздравляем! Приводной вал отсоединен. Теперь вам нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки и упругой втулки кардана:
  • Вначале из кабины снимается центральная панель радиоприемника. Вам понадобятся гаечный ключ, плоскогубцы и 10-миллиметровые отвертки. Снимите две консольные гайки сверху. Затем мы используем отвертку с плоской головкой, чтобы закрепить накладку, снять ее и вывернуть нижние винты. Мы отключаем выключатели освещения, обогрева заднего стекла и выталкиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно понять схему подключения. В конце концов, мы слегка поднимаем панель вверх и назад, отпускаем ручку переключения передач и взлетаем.
  • Затем снимите декоративную накладку с ручки коробки передач. Затем поднимите ручку вверх, сожмите замок отверткой с плоским отверстием и снимите ручку. Мы осторожно вытаскиваем демпфер (резиновый), это вариант пинцета. Используя две отвертки, мы откручиваем лепестки на фиксаторе и снимаем его и сами две втулки: резину и фиксатор.
  • Отвинтите винты, чтобы закрепить корпус рукоятки редуктора (с помощью отвертки с поперечным пазом), и снимите его с помощью поролонового уплотнения.
  • сдвинуть обивку и открутить напольные покрытия;
  • откройте капот, открутите крепежные болты стартера и сдвиньте его назад. И поэтому он позвонит на коробка передач.
  • отсоединить универсальный шарнир гибкой муфты. Предупреждение! Чтобы успешно установить его в исходное положение после замены уплотнения, его сначала необходимо извлечь специальным зажимом.
  • С помощью открытого ключа (19 мм) открутите гайки на болтах, которые крепят муфту и поперечный вал вала редуктора (3 шт.). В результате снимите муфту, соединенную с уплотнением и кольцом.
  • Теперь, используя тот же ключ, откручиваем крепежные гайки фланца переднего карданного шарнира и снимаем его. Эти и последние 6 гаек являются самоконтрящимися и понадобятся новые при повторной сборке!
  • От коробки передач должны быть отсоединены провода, идущие к белой лампе заднего хода и приводные к валу спидометра.
  • Теперь, не снимая шланг, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от картера коробки передач. Затем снимите саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 5 болтов гаечным ключом на 10 мм.
  • В принципе! Теперь вам нужно установить опору под контрольно-пропускным пунктом, чтобы она не упала на вашу голову и болты даже не деформировались!
  • возьмите 19-мм торцевой гаечный ключ с удлинителем. Открутите 6 болтов, которые крепят корпус редуктора к блоку цилиндров. Теперь мы используем отвертку с плоским лезвием, чтобы оторвать корпус редуктора от края, снять его со шпилек, повернуть и снять коробку передач с машины, вытянув вал главного двигателя из диска сцепления. В принципе! Коробка не может быть искажена.

Как произвести замену?

Для начала работ следует отправить ВАЗ-2107 на яму (иначе никак не добраться до деталей). После этого нужно установить первую передачу для фиксации коленвала. Внимание! Машина должна быть хорошо зафиксирована стояночным тормозом. Для замены переднего сальника коленвала потребуется:

Замена переднего сальника коленвала ВАЗ 2101. 2107

  • Отсоединить защитный щиток. Для этого подойдет ключ на «8». Если обслуживается инжекторная модель, возможна установка дополнительного щитка, его также придется демонтировать.
  • Снять генераторный ремень. Для этого откручивается гайка генератора, он перемещается до упора в сторону.
  • Рожковым ключом на «38» отвернуть гайку крепления шкива к коленвалу и снять его.
  • Сальник достать из посадочного места. Для этого понадобится широкая отвертка. После этого коробку нужно хорошо протереть бензином, а новую манжету смазать.

Дальше все собирается в обратном порядке. Внешний диаметр сальника – 4 мм, наружный – 56 мм.

Читайте также:  Замена тормозной жидкости KIA RIO 2

Что вы выберете, какая сальник (в противном случае, как советует мастер) изменится:

  • положить машину в яму.
  • отсоединить аккумулятор;
  • включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
  • закрепите автомобиль стояночным тормозом.

Как поменять сальник ВАЗ 2107

Менять сальники в коленвале ВАЗ-2107 рекомендовано каждые 2–3 года. Эта деталь – одна из важнейших в моторе, так как обеспечивает работу поршней и цилиндров. Если манжета пришла в негодность, усиливается нагрузка на двигатель, так как рабочее масло вытекает через испорченный сальник. Металлические детали начинают тереться друг о друга, создавая высокую температуру, приводящую к разрушению узла. Потому своевременная замена уплотнителя – стратегическая задача, если вы хотите продлить срок службы автомобиля. Сама работа занимает много времени, требует внимательности и осторожности. Поэтому, перед тем как поменять сальник коленвала, рассчитайте собственные силы и время.

При перегреве двигателя, резина теряет свои изолирующие и уплотнительные свойства из-за увеличения эластичности. Теперь перейдем подробному описанию выбора сальника и его замены.

Замена сальников коленвала ВАЗ 2107

Сальники (манжеты) коленвала выполняют функцию заглушек, которые лежат на концах вала не дают вытекать маслу, а также попадать в двигатель пыли. Признаками изношенности сальников коленвала, как переднего, так и заднего, является разбрызгивание и потёки масла. Стандартный срок службы сальников – не более 150 тысяч км.

Когда требуется замена сальника коленвала?

  • при возникновении течи масла в области шкива, или в месте соединения двигателя и коробки передач;
  • когда сальники «выдавило», то есть они смещены наружу со своих мест, что говорит о повышенном давлении масла;

На инжекторной модели существует датчик положения коленвала, он измеряет и синхронизирует частоту его вращения с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина в том числе и в неисправности сальника. Датчик ставится на крышку масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу сальников?

  • плохой материал, контрафактные запчасти;
  • повышение оборотов двигателя, использование некачественного топлива, неправильная установка момента зажигания;
  • перегрев двигателя;
  • длительная работа на старом масле и загрязнённом фильтре.

При зимней эксплуатации автомобиля может снегом «забиться» сапун, и повышенное давление газов способно «выдавить» сальники.

Передний сальник меняется гораздо быстрее заднего. Для замены заднего нужно потратить гораздо больше времени.

замена, передний, сальник, коленвала, ваза

Независимо от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) будут меняться, требуется:

  • поставить автомобиль на «яму».
  • обесточить аккумулятор;
  • включить первую передачу, чтобы зафиксировать коленвал;
  • надёжно зафиксировать автомобиль стояночным тормозом.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр 40, а наружный 56 мм.

  • Вначале отсоединяем от двигателя защиту. Используем ключ 8 мм. Отворачиваются саморезы спереди, сзади и сбоку. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать трудности.
  • Снимаем ремень генератора для облегчения доступа к шкиву вала.

Отворачиваем гайку генератора, он может перемещаться по оси. Берём монтажку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

  • С помощью рожкового ключа 38 мм, или специального ключа коленвала, или газового ключа отворачиваем гайку крепления шкива коленвала, и аккуратно снимаем шкив.
  • Теперь хорошо виден сальник. На нём может быть выработка, разрывы, метка от пореза. Аккуратно извлекаем его шлицевой широкой отвёрткой, протираем посадочное место бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно размещаем над посадочным местом, и, используя вместо оправки подшипник или старый сальник, лёгкими постукиваниями молотка запрессовываем его в крышку.
  • Замена окончена. Далее ставим на место шкив, ремень генератора и защиту.

Замена заднего сальника

Теперь меняем задний сальник (манжету) коленвала на ВАЗ 2107. Здесь потребуется больше времени, терпения и силы, так как для доступа к нему нужно отсоединить коробку передач. Все подготовительные работы выполняются в прежнем объёме, но автомобиль находится на нейтральной передаче. Так как нужно вывесить задние колёса, то это делать нужно на яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника 90 мм, а внутренний – 70.

замена, передний, сальник, коленвала, ваза

Вначале требуется отсоединить кардан от коробки передач:

  • поддомкрачиваем и вывешиваем задние колёса;
  • если ВАЗ 2107 инжектор – снимаем теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцовый ключ на 13 мм), отворачивая 4 гайки со шпилек (см. рис). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор – пропускаем этот этап.
  • теперь можно приступать к снятию карданной передачи. Важно! Берётся напильник и делается метка на вилке шарнира кардана и на фланце редуктора (дифференциала). Когда всё ставится обратно на место, закрепить нужно точно в таком взаимном расположении во избежание вибрации и разбалансировки. Для этого и нужна метка.
  • отворачиваем (рожковый ключ 13 мм) карданный вал от фланца редуктора, при этом монтировкой придерживаем кардан от проскальзывания. Теперь подвесим заднюю часть кардана на проволоке к задней подвеске, куда душе угодно.
  • отсоединяем переднюю часть карданного вала: разгибаем усики обоймы сальника (4 шт.), сдвигаем её вдоль кардана. Отворачиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) от кронштейна, и разъединяем вал с эластичной муфтой, сдвинув вал назад. Поздравляем! Карданный вал отсоединён. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику.Снятие коробки передач и эластичной муфты кардана:
  • Вначале в салоне снимается центральная панель радиоприёмника. Потребуются ключ 10 мм, пассатижи и отвёртки. Отворачиваем две гайки консоли сверху. Затем отвёрткой с плоским шлицем поддеваем внизу декоративную накладку, снимаем её и выворачиваем нижние саморезы. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла, и выталкиваем разъёмы, разъединяя их. Предварительно нужно запомнить схему подключения. Наконец, поднимаем панель вверх и немного назад, освобождаем «палку» переключения передач и убираем.
  • далее снимаем декоративные накладки ручки КПП. Затем поднимаем ручку вверх, отвёрткой с плоским шлицем отжимаем фиксатор и снимаем ручку. Вытаскиваем аккуратно из неё демпфер (резиновый), можно пинцетом. Двумя отвёртками разжимаем лепестки на кольце фиксатора и снимаем его самого и две его втулки: резиновую и запорную.
  • отворачиваем саморезы крепления кожуха ручки КПП (отвёрткой с крестовым шлицем) и снимаем его с поролоновым уплотнителем.
  • отодвигаем обивку, и отвинчиваем крышку в полу;
  • открываем капот, отворачиваем болты крепления стартера и сдвигаем его назад. В результате он освободит колокол КПП.
  • отсоединяем эластичную муфту кардана. Внимание! Чтобы успешно установить её на прежнее место после замены сальника, нужно предварительно стянуть её специальным хомутом.
  • рожковым ключом (19 мм) отворачиваем гайки на болтах крепления муфты и крестовины вала КПП (3 шт.). После этого снимаем муфту вместе с уплотнителем и кольцом.
  • теперь с помощью того же ключа выворачиваем гайки крепления фланца переднего кардана и снимаем его. Эти и предыдущие 6 гаек самоконтрящиеся, при обратной сборке потребуются новые!
  • от КПП нужно отсоединить провода, идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
  • теперь, не снимая шланга, отсоединяем гидропривод и цилиндр сцепления от картера КПП. После этого убираем саму крышку картера сцепления. Нужно отвернуть 2 болта торцовым ключом 10 мм.
  • Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала на голову и не перекосились болты!
  • берём торцовый ключ 19 мм, с удлинителем. Нужно вывернуть 6 болтов, которыми картер КПП крепится к блоку двигателя. Теперь отвёрткой с плоским шлицем поддеваем картер КПП с края, снимаем его со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомашины, вытаскивая первичный вал двигателя из диска сцепления. Важно! Нельзя, чтобы коробку перекосило. Подготовительные работы закончены! Можно приступать к замене заднего сальника.Для этого:
  • снимаем маховик и щиток сцепления, для этого воспользуемся торцовым ключом 10 мм. Нужно отвернуть 2 гайки на щитке;
  • перед тем, как менять сальник, нужно снять его держатель, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления, и 2 болта задней части поддона картера, А и В. Их тоже нужно отвернуть, так как они вворачиваются в корпус держателя сальника. Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы проделали к сальнику такой большой путь, не поленитесь и поменяйте её независимо от состояния.
  • освобождаем сальник из оправки держателя, для этого закрепляем его в тисках, и, через специальную прорезь отвёрткой с плоским шлицем извлекаем его. Сальник осматривается на предмет повреждений и особенностей износа.
  • вновь посадочное место протирается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и запрессовывается в держатель с помощью оправки из подшипника, или старого сальника.
  • для сборки требуется выполнить все действия в обратном порядке.
Читайте также:  Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2115

Поздравляем! Если удалось самостоятельно добраться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратной последовательности) отсоединённые агрегаты, то вы с честью выдержали экзамен на продвинутого любителя – автомеханика.

VESKO-TRANS.RU 2021