VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Когда нужно менять прокладку ГБЦ?

Определенного гарантийного срока, по истечении которого непременно требуется замена прокладки головки, в принципе не существует. Срок службы данного изделия находится в зависимости от модели и общего состояния мотора автомобиля, метода вождения и других причин. Но существует ряд очевидных признаков, свидетельствующих о том, что прокладка не стала всеполноценно делать свои функции:

  • возникновение моторного масла либо охлаждающей жидкости в зоне соединения на стыке блока с головкой;
  • возникновение посторонних светлых примесей в масле, что гласит о проникновении в масляную систему охлаждающей жидкости через прокладку;
  • изменение нрава выхлопа при прогреве мотора, что свидетельствует о проникновении охлаждающей жидкости в цилиндры;
  • возникновение масляных пятен в бачке с охлаждающей жидкостью.

Это наиболее распространенные признаки износа или дефекта прокладки ГБЦ. Кроме того, ее замена в обязательном порядке требуется при полном или частичном демонтаже головки блока цилиндров.

Типы прокладок

Сегодня широкое распространение получили три основных вида прокладок ГБЦ:

  • безасбестовые, которые в процессе эксплуатации практически не изменяют первоначальную форму и быстро ее восстанавливают после незначительной деформации;
  • асбестовые, довольно упругие, эластичные и выдерживающие самые высокие температуры;
  • металлические, которые считаются наиболее надежными, эффективными и долговечными.

Асбестовая прокладка ГБЦ

Безасбестовая прокладка ГБЦ

Металлическая прокладка ГБЦ

Все о прокладке головки блока цилиндров и ее замене

Прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ) предназначается для уплотнения плоскости между блоком и головкой. Также она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, не позволяя маслу и охлаждающей жидкости просачиваться наружу. Менять прокладку нужно при любом вмешательстве в данную часть двигателя, то есть ее можно считать одноразовой, ведь при повторной установке существует высокий риск нарушения герметичности соединения.

Замена прокладки головки блока цилиндров выполняется специалистами любой СТО, но стоит эта услуга будет в среднем около 8000 рублей. Сама деталь обойдется вам в сумму от 100 до 1500 и больше рублей в зависимости от качества изделия и модели автомобиля. То есть самостоятельно ее заменить получится гораздо дешевле, а процесс это хоть и трудоемкий, но не критично сложный.

Замена прокладки

Самостоятельная замена прокладки головки блока цилиндров не является слишком сложным делом, но поскольку это важная деталь, делать все здесь нужно тщательно и аккуратно. Выполняется вся работа в несколько этапов:

1) Отсоединение всего навесного оборудования, трубопроводов и прочих деталей, мешающих снятию головки блока цилиндров.

2) Очистка болтов крепления головки от масла и грязи, чтобы обеспечить удобство и безопасность работы ключом.

3) Откручивание болтов крепления, причем начинать следует от середины, за один раз проворачивая каждый болт не более чем на один полный оборот, чтобы гарантированно снять напряжение.

4) Снятие головки блока и удаление старой прокладки.

5) Очистка посадочного места и установка новой прокладки ГБЦ, причем она должна сесть на все направляющие втулки и соответствовать размеченным центровочным пазам.

6) Установка головки на место и затяжка болтов, которая выполняется исключительно динамометрическим ключом и только по схеме, приведенной производителем для вашей модели автомобиля, поскольку важно, чтобы болты были закручены точно с оптимальными для вашего двигателя параметрами затяжного момента.

Когда двигатель собран, можно установить и подключить обратно все навесное оборудование. В первые дни следует понаблюдать, нет ли признаков дефекта прокладки, описанных в перечне выше.

Снятие

Снять верхнюю часть защитного кожуха зубчатого ремня.

Открутить шестерню распредвала (использовать контропору (3036) для фиксации).

Подвести шестерню распредвала, прокрутив коленвал, на отметку ВМТ цилиндра 1.

Читайте также:  Замена Ремня ГРМ На Chevrolet Cruze

Двигатели с обозначением AAM, ABS, ADZ, ANN, ANP:

  • метка на зубчатом шкиве распредвала должна совпадать со стрелкой на кожухе зубчатого ремня.

Двигатели с обозначением 2E, ADY, AGG, AKR:

  • стрелка на крышке ГБЦ (А) должна лежать на одной косильной лески с меткой шестерни распредвала;
  • метка на шестерне распредвала должна быть на одной косильной лески с ГБЦ (В).
замена, прокладка, golf

Ослабить натяжной ролик и снять зубчатый ремень.

Удалить сегментную шпонку из распределительного вала.

Вкрутить крепежный болт зубчатого шкива с подкладной шайбой в распредвал до упора.

Volkswagen Golf III ,Фольксваген гольф 3. Ремонт гбц

Выкрутить внутреннюю часть съемника (2085) на два оборота (прим. 3 мм) из внешней части и зафиксировать винтом с накатной головкой.

Резьбовую головку съемника манжетного уплотнения (2085) смазать маслом, и, прижав ее с большим усилием, вкрутить, насколько это возможно, в манжетное уплотнение.

Ослабить винт с накатанной головкой и вращать внутреннюю часть съемника (относительно распредвала) до тех пор, пока манжетное уплотнение не будет снято.

Зажать в тисках съемник для манжет за лыски. Манжетное уплотнение удалить плоскогубцами.

Проверка направляющих втулок клапанов

Вставить новый клапан в направляющую втулку. Конец стержня клапана должен быть закрыт направляющей втулкой. Стержни впускных и выпускных клапанов имеют различные диаметры, поэтому впускные клапаны необходимо вставлять в направляющие втулки впускных клапанов, а выпускные — в направляющие втулки выпускных клапанов.

  • направляющая впускного клапана = 1,0 мм, (для дизельный двигателей 1.3 мм);
  • направляющая впускного клапана = 1,3 мм.

Головка блока цилиндров Volkswagen Golf III / Vento с 1991 года

Замена маслосъемных колпачков

Снять толкатели (не перепутать!) и положить их рабочей поверхностью вниз.

Привести поршень соответствующего цилиндра в «НМТ».

самый дешевый вариант замены прокладки под головкой на гольфе 3

Поставить монтажное приспособление для клапанов (2036), установив регулировочными болтами необходимую высоту.

Вкрутить напорный шланг (VW 653/3) в резьбу катушки зажигания и постоянно подавать давление мин. 6 бар избыточного давления.

Снять пружины клапана с коромыслом клапана (VW 541/1 A) и прижимом для (VW 541 / 1 A) и (2037) (VW 541/5).

Снять маслосъемные колпачки с помощью съемника (3047 A).

  • для предотвращения повреждения новых маслосъёмных колпачков одеть на стержень клапана пластмассовую втулку (A).
  • маслосъемный колпачок (B) смазать моторным маслом, вставить в оправку (10) (204) и осторожно установить на направляющую втулку.
  • для предотвращения повреждения новых маслосъёмных колпачков одеть на стержень клапана пластмассовую втулку (A).
  • маслосъемный колпачок (B) смазать моторным маслом, вставить в оправку (3129) и осторожно установить на направляющую втулку.

Установка

Почистить цапфы распредвала чистой ветошью.

Надеть уплотнительное кольцо при помощи направляющей втулки (T10071) и апрессовать с помощью распорной втулки (T10071/1) и винта (T10071/2) до упора.

Установить сегметную шпонку в распределительный вал.

Установить шестерню распредвала и затянуть с моментом 80 Н∙м (использовать упор 3036).

Установить зубчатый ремень и натянуть (отрегулировать фазы газораспределения).

Маркировка распределительных валов (бензиновые двигатели объемом 1.8 л и 2.0 л)

Основная окружность кулачков: a = 34 мм.

Маркировка в виде выбитых чисел и букв между кулачками впускных и выпускных клапанов.

Буквенное обозначение двигателя AAM, ANN ABS ADY ADZ, ANP AGG AKR 2E
Цилиндр 1 (стрелка I) M Q B Q A A A
Цилиндр 3 (стрелка II) 026 026 037 026 050 050 026

Разборка и сборка (дизельные двигатели)

  • Крышки подшипников.
  • Гайка.
  • Распределительный вал.
  • тарельчатый толкатель.
  • Сухари.
  • Верхняя тарелка пружины.
  • Пружина клапана.
  • Внутренняя пружина клапана.
  • Маслосъемный колпачок.
  • Нижняя тарелка пружины.
  • Направляющая клапана
  • Сальник.
  • Головка блока цилиндров.
  • Клапаны.
  • Вихревая камера.
  • Нижний масляный конус.

проверка осевого люфта: обработке не подлежат, допускается только притирка; предельный допуск износа: макс. 0,15 мм;

  • радиальный зазор измерять с помощью измерительной полоски Plastigage, предельный допуск: 0,11 мм;
  • биение: макс. 0,01 мм.
  • не менять местами;
  • с гидрокомпенсатором.
  • класть рабочей поверхностью вниз;
  • перед установкой проверить осевой зазор распредвала;
  • смазать рабочую поверхность.
  • после 10.1994 только одна пружина.
  • снимать и устанавливать с помощью приспособления (3047 А).
  • только для двигателей с обозначением 1Z и AAZ;
  • заменить при повреждении.
Читайте также:  Все больше автопроизводителей наконец исправляют свои мусорные фары IIHS

Замена прокладки ГБЦ. Passat B3

Примечание: Разборка и сборка выполняется согласно рисунку и указаниям выше.

Замена прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) на двигателе RP

Двигатель RP устанавливался на автомобили:

Volkswagen Passat B3 / Volkswagen Passat Б3 (312) 1988. 1994 Volkswagen Passat Variant B3 / Volkswagen Passat Вариант Б3 (315) 1988. 1994

Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (191, 193) 1984. 1988 Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (165, 167) 1984. 1988 Volkswagen Golf 2 / Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989. 1992 Volkswagen Jetta 2 / Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989. 1992

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Заготовленные комплектующие: прокладка ГБЦ и комплект болтов

прокладка впускного коллектора и крепёж

прокладки выпускного коллектора и крепёж

крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк

Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными. Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный «стопор». снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было «сброшено» масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:

Вооружившись Г-образным шестигранником на «6» (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:

Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:

Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:

Перед просмотром «жутиков» лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма «загадочен», но этому будет объяснения (ИМХО) позже:

На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал. Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:

Обязательно вставляем в колодец ГК «стаканчик» изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:

Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:

Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:

Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:

Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему. ). А вот 1-й и 4-й были очень «заросшие», возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих «горшках» были светлые. Моё предположение, если не прав. поправьте, критика приветствуется:

Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:

Ещё ужастик. забитый коксом МСК (все такие были):

Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:

Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:

замена, прокладка, golf

После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180):

Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой. Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем «по-жирнее»:

Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:

Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:

Читайте также:  ВАЗ 2106 Замена Масла В Коробке

При затягивании используем ту же схему спирали:

Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:

Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем «голову»:

Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов «смахиваем» шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:

Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:

Вечерок покатался, что заметил. на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше «пустой». Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало «легче» поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из «пивной» банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.

Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.

По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.

замена, прокладка, golf

Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.

МСК снимал пассатижами. «Выкручиваются» очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.

Гайки коллектора менял, шпильки.- нет. Только прогнал все резьбы.

То, что достал поршни.- не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.

Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала

Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России.- 175 ткм.

P.S. А отчет классный. Прежде чем лезть в свой мотор, изучил как и что. Прежде всего в плане эргономики. А то бывает напланируешь как и что делать, а потом куданить ключ не подлезает или деталь упирается и не снимается.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю. посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто. С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

VESKO-TRANS.RU 2021