VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

 

Содержание

Последствия несвоевременной замены

Если подмена будет выполнена не впору, это приведет к суровым дилеммам. Из-за пробитой прокладки моторное масло начнет попадать в систему остывания, что нарушит ее работу в целом. Антифриз не сумеет отменно охлаждать агрегат. Печка будет работать слабо, снизится мощность мотора, появятся трудности в его эксплуатации. Движок будет глохнуть, в неких случаях его пуск неосуществим, при нажатии на педаль акселератора могут ощущаться провалы.

Из-за попадания антифриза в систему смазки масло растеряет свои характеристики. Смазывание трущихся узлов и деталей будет наименее действенным, что приведет к их ускоренному износу и повреждению. Движок будет троить, из-за утраты параметров антифриза он может перенагреваться. В зимнее время года возникнут трудности с запуском мотора. Если не менять прокладку и продолжать так использовать автомобиль, это может привести к поломке агрегата и необходимости выполнения его полгого ремонта.

Полезные правила

До того как приступить конкретно к самой процедуре подмены прокладки, рекомендуем ознакомиться с несколькими необходимыми правилами. Они посодействуют для вас выполнить подмену прокладки очень верно и избежать повторного ремонта в наиблежайшие несколько сезонов. Там уже все находится в зависимости от огромного количества причин.

  • Участок блока, куда будет помещаться новенькая прокладка, кропотливо обезжиривайте и убирайте все остатки старенькой резинки.
  • Все резьбовые отверстия зачистите от масла и следов грязищи.
  • Воспользуйтесь оселком для удаления имеющихся неровностей на соприкасающихся поверхностях. Если недостатки более суровые, тогда будет нужно отшлифовать поверхности головки блока цилиндров.
  • Пристально центруйте новейшую резинку согласно направляющим. В неприятном случае прокладка не сумеет отлично делать поставленные перед ней задачки и в скором времени будет нужно повторное вмешательство.
  • При подмене прокладки рекомендуется поменять применяемые соединительные болты на новые.
  • Под каждый болт в неотклонимом порядке устанавливает подкладная шайба.

Что показывает компьютерная диагностика автомобиля

«Компьютерная диагностика автомобиля» время от времени некорректно понимается автомобилистами. Моя цель — облегчить для вас этот термин и весь диагностический процесс. Логично, что компы держут под контролем фактически все ас…

Признаки пробоя прокладки

Признаки пробоя прокладки ГБЦ

Основными признаками пробоя прокладки являются:

  • возникновение белоснежной эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе значит, что произошел порыв прокладки меж отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
  • густой дым белоснежного цвета. Показывает на то, что появился прорыв в прокладке меж отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В этом случае белоснежный цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем движке. Налет, оставшийся на руке следует испытать на язык – если он сладковат, означает жидкость попадает в цилиндр;
  • наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей воды в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в итоге пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
  • пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в итоге порыва выхлопные газы попадают в канал охлаждающей воды;
  • резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый точный признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он изредка, часто после того, как выполнялась доработка мотора с подготовительным снятием головки;
  • самым сокрытым видом является пробой меж цилиндрами. Особо очевидных признаков при всем этом нет, не считая падения мощности и роста употребления горючего, которые могут являться результатом неисправности других устройств. Удостовериться в наличии такового пробоя поможет только застыл компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;

Самые большие экскаваторы в мире

Горные экскаваторы представляют собой огромные машины, а наибольшие модели в мире могут весить более восемьсот тонн. Bucyrus RH400 …

Порядок затяжки болтов и сборка двигателя ВАЗ 2114

  • Устанавливаем на блок новейшую прокладку головки, по установочным втулкам так, чтоб отверстие с медной окантовкой для прохода масла в прокладке находилось меж третьим и четвёртым цилиндрами, прокладка должна быть сухой и незапятанной.
  • Потом устанавливаем головку на блок, за ранее убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ, также оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты.
  • Приступаем к затягиванию болтов крепления головки в обозначенной последовательности см. фото восемнадцать в четыре шага. Закручивать болты от центра, равномерно равноудаляясь к краям блока цилиндров, как показано на схеме.

Болты крепления головки блока цилиндров растягиваются при неоднократном использовании. Поменяйте на новые болты, длина которых превосходит 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты узким слоем моторного масла.

1-ый цикл затяжки делаем с моментом 20 Нм (2 кгсм), 2-ой с моментом 69,4–85,7 Нм (7,1–8,7 кгсм), 2-ой и 3-ий совсем доводим болты на 90°.

  • Устанавливаем на головку блока детали, и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, оборотном снятию.
  • Устанавливаем шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к движку.
  • По мере надобности регулируем зазоры в приводе клапанов.
  • Регулируем натяжение ремня ГРМ.
  • Направьте внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца. После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки

    Очень обжатые либо надорванные кольца поменяйте.

    1Снимаем шланги вентиляции картерных газов и подводящего шланга со штуцеров клапанной крышки. Сливаем охлаждающую жидкость.

    2Ключом «на 10» отворачиваем болты передней крышки ГРМ: два с боковой стороны и один в центре. Снимаем крышку ГРМ. Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления кронштейна троса привода дроссельной заслонки к ресиверу и снимаем его.

    3Устанавливаем поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия. Ключом «на 17» отвинчиваем шкив распределительного вала.

    4Если шпонка посиживает неплотно в пазу носка распределительного вала, вынимаем её, чтоб не утратить.

    5Отсоединяем от ресивера шланги вакуумного усилителя, электропневмоклапана и регулятора давления горючего в топливной рампе.

    6Ключом «на 17» ослабляем гайку «В» крепления натяжного ролика. Отвинчиваем ключом «на 10» гайку «А» крепления защитного кожуха и отгибаем кожух. Также выкручиваем свечки.

    7Ключом «на 10» отворачиваем две гайки крепления клапанной крышки и снимаем её.

    9Ключом «на 10» отворачиваем две гайки и один болт крепления заглушки. Снимаем заглушку.

    10Ключом «на 13» умеренно, в несколько подходов (до снятия давления пружин клапанов), откручиваем 6 гаек крепления корпуса подшипника распределительного вала.

    11Снимаем со шпилек задний корпуса подшипников распределительного вала.

    12Устанавливаем головку «Е14 Torx»…

    13…и откручиваем 10 болтов на блоке цилиндров.

    None Отворачиваем гайки крепления и отсоединяем шланги подачи и слива горючего от топливных трубок «А».

    15Снимаем головку блока цилиндров…

    18Меняем прокладку на новейшую, закручиваем болты ГБЦ в последовательности согласно схеме.

    19Собираем всё в оборотной последовательности соблюдая затяжку болтов.

    • www.drive2.ru
    • autodvig.com
    • labavto.com
    • etlib.ru

    Что такое сминаемые зоны автомобиля

    Каждый раз, когда автомобиль попадает в трагедию, действуют сильные кинетические силы. В хоть какой трагедии находится определенное количество энергии. Фактические числа варьируются зависимо от скорости и массы автомобиля, также от скорости и массы…

    Признаки неисправности

    Делая упор на соответствующие признаки утраты собственных черт прокладки, можно впору сделать надлежащие меры по недопущению ухудшения ситуации с вашим автомобилем. Как итог, издержки на ремонт будут включать в себя разве что покупку новейшей прокладки. Своими руками ее поменять можно без особенных заморочек.

    Жидкость остывания в бачке либо радиаторе пузырится

    Пузыри молвят о нарушении плотности. Так как за плотность отвечает прокладка, данную функцию она уже, вероятнее всего, не делает

    Через прокладку выходят выхлопные газы

    Читайте также:  Какой Аккумулятор Стоит На Лада Веста

    Это достаточно резкая ситуация, но исключать ее не стоит. В большинстве случаев проявляется на автомобилях, где была перетянута крепежная гайка

    Из выхлопной трубы валит дым

    Это гласит о том, что в цилиндрах оказалась охлаждающая жидкость. Не исключайте возможность ее проникания через прокладку, а проверьте лучше

    На щупе для проверки уровня масла видна пеноподобная смесь

    Причина — нарушение плотности системы остывания. Появляется как из-за выхода из строя резинки, другими словами прокладки, так и в итоге образования трещинок в блоке цилиндров. 2-ой вариант наименее вероятен

    Мощность мотора падает, расход горючего вырастает

    Таковой признак возникает при разных видах дефектов, но как вариант, прокладку непременно следует проверить на предмет образования пробоины

    Следы масла в охлаждающей воды

    Не непременно гласит конкретно о дилеммах с прокладкой, но проверить и удостовериться в оборотном стоит

    Замена прокладки гбц ВАЗ две тысячи сто пятнадцать 8 клапанов

    Признаки неисправности ПГБЦ

    Обстоятельств прогорания прокладки головки на автомашинах ВАЗ несколько:

    • перегрев мотора;
    • слабенькая затяжка болтов ГБЦ;
    • трещинка в головке блока;
    • деформированная поверхность ГБЦ либо блока цилиндров.

    Основной предпосылкой прогара ПГБЦ является перегрев, температура мотора определяется по датчику на композиции устройств. Перенагреваться движок может из-за разных причин:

    • недостающий уровень тосола (антифриза) в охлаждающей системе;
    • некорректно выставлено зажигание (очень позже);
    • забит основной охлаждающий радиатор;
    • зажаты впускные и выпускные клапана.

    При сильном перегреве может выйти из строя головка блока, «залечь» поршневые кольца. Если после подмены ПГБЦ прокладка прогорает опять, нужно делать уже более суровый ремонт, разбираться с предпосылкой циклического недостатка.

    Особенности замены ПГБЦ на заднеприводных ВАЗ

    На автомобилях ВАЗ-классика инсталлируются движки моделей 2101, 2103, две тыщи 100 5 и 2106, и машины ВАЗ 2106/2107 могут оснащаться хоть каким из этих моторов. Принцип подмены ПГБЦ на всей «Классике» фактически однообразный, с одной маленькой различием – ДВС две тыщи 100 5 имеет ременную передачу, на всех других силовых агрегатах ВАЗ устанавливается цепь ГРМ.

    Если датчик на щитке устройств указывает температуру выше нормы, совсем не непременно дело может быть в пробитой прокладке ГБЦ. Перегрев также происходит по последующим причинам:

    • неисправен водяной насос (оборвана крыльчатка);
    • не натянут либо оборвался ремень генератора;
    • не работает нормально термостат;
    • не раскрывается клапан пробки радиатора.

    Есть признаки, по которым можно найти, что ПГБЦ прогорела:

    • на работающем движке из трубы глушителя идет белоснежный густой дым (пар);
    • тосол из радиатора уходит, но нигде не подтекает;
    • моторное масло в картере побелело, другими словами, охлаждающая жидкость попадает в масло;
    • движок троит, работает на 2-ух и 3-х цилиндрах;
    • антифриз «выкидывает» из радиатора.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114(2115)

    На ВАЗовских моделях 2113-14-15 в главном инсталлируются инжекторные 8-клапанные движки, потому подмена прокладки ГБЦ ВАЗ две тыщи 100 четырнадцать (2115) мало отличается от подмены ПГБЦ на «девятке».

    В отличие от две тыщи 100 девять на «четырнадцатых» и «пятнадцатых» моделях:

    • по-другому снимается корпус воздушного фильтра, и вкупе с ним необходимо также отсоединять гофру инжектора (патрубок) и штекер с датчика расхода воздуха;

    Замена Прокладки Головки Блока Цилиндров ВАЗ 2115

    • по другому отсоединяются топливные шланги;
    • на моторе нет трамблера, зато патрубок идет сзади головки блока;
    • нужно будет снять высоковольтные провода, и лучше уяснить их порядок установки (время от времени они не пронумерованы);

    В остальном принципных различий в подмене прокладки ГБЦ две тыщи 100 четырнадцать от две тыщи 100 девять нет.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ две тысячи сто семь (двигатель 2105)

    Мотор две тыщи 100 5 имеет ременный привод ГРМ, потому подмена прокладки ГБЦ отличается только снятием и установкой деталей газораспределительного механизма. Метки выставляются потому что это показано на рисунке понизу.

    Еще малость отличается сама ГБЦ 2105, но работа делается в том же порядке, что и на других моторах ВАЗ-классика.

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ

    Движки Волжского авто завода отличаются достаточной надежностью, но в какой-то момент нуждаются в ремонте. Нередко разные поломки ДВС происходят по вине самих автолюбителей, подмена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ требуется в случае перегрева мотора.

    Если прогорает прокладка (ПГБЦ), движок троит и теряет мощность, эксплуатировать машину с таковой неисправностью становится неосуществимым.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2106

    Подмена прокладки ГБЦ ВАЗ-классика на движке с цепным приводом – работа в целом довольно обычная, основную сложность составляет совмещение меток коленвала и распредвала при сборке. Если метки выставить некорректно, мотор нормально работать не будет, либо может вообщем не завестись

    Поменять ПГБЦ на «Классике» можно без ямы либо подъемника, перед выполнением работ следует приготовить нужный инструмент и емкость под слив охлаждающей воды. Из инструмента будет нужно:

    • набор авто ключей;
    • шлицевые и крестовые отвертки;
    • плоскогубцы;
    • вороток с удлинителем;
    • головка на девятнадцать (под болты старенького эталона) либо многогранная головка на двенадцать (под болты нового эталона);
    • молоток;
    • монтировка.

    Подмену ПГБЦ на движках 2101/03/06 производим последующим образом (на карбюраторном движке):

    • выключаем зажигание, ставим машину на нейтральную передачу и на ручной тормоз;
    • снимаем клемму с аккума;
    • сливаем тосол с радиатора, также с блока цилиндров. Даже если охлаждающая жидкость ушла, все равно в радиаторе еще она еще осталась;
    • откручиваем гайки крепление корпуса воздушного фильтра, убираем корпус в сторону;
    • отсоединяем от карбюратора тягу газа, трос подсоса;
    • освобождаем головку блока от водяных патрубков (радиатора и верхнего печного);
    • скидываем шланг вакуумного усилителя тормозов;
    • отворачиваем четыре гайки крепления приемной трубы глушителя;
    • отсоединяем от головки высоковольтные провода;
    • снимаем трамблер (его можно и не демонтировать, но он будет мешаться);
    • отсоединяем от карбюратора бензиновый шланг;
    • снимаем клапанную крышку, убираем ее в сторону;
    • откручиваем болт с гранями тринадцать мм крепления ГБЦ;
    • снимаем натяжитель цепи, отворачиваем крепление шестерни распредвала;
    • скидываем цепь со звездочки (шестерни), цепочку можно уронить вниз, ее позже будет не тяжело достать;
    • откручиваем гайки распредвала (ключ на 13), снимаем вал,
    • сдергиваем гайки крепления ГБЦ, выворачиваем болты и снимаем головку блока. Чтоб не растерять рокера, их с головки лучше снять.

    После демонтажа головки кропотливо защищаем поверхности блока и самой ГБЦ, на их не должно быть никаких неровностей. При сборке все детали инсталлируются на места, но есть некие особенности:

    • чтоб установленная прокладка не скользила на поверхности блока (если в блоке нет направляющих), прокладку можно по всей поверхности аккуратненько намазать литолом;
    • перед монтажом ГБЦ устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ (в высочайшую точку);
    • чтоб не доставать цепочку из поддона, можно закрепить цепь на ботинке;
    • установив головку блока, размещаем рокера, убеждаемся, что они все посиживают на собственных местах;
    • болты ГБЦ затягиваем умеренно, от середины, в несколько приемов, в порядке, как на рисунке понизу;
    • распредвал выставляем так, чтоб он был выставлен по четвертому цилиндру (штифт на фланце находится практически напротив верхнего болта на корпусе, картина понизу);
    • после монтажа распредвала ставится звездочка с цепью, тогда и уже метки совмещаются точно, но поначалу натяжителем нужно натянуть цепь;
    • перед установкой натяжителя его следует перезарядить – ослабить центральную колпачковую гайку, утопить плунжер, и эту гайку затянуть;
    • после сборки и натяжки цепи метки ГРМ должны совпадать – риска на шкиве коленвала находится напротив большой опасности крышки цепей;
    • совмещение меток распредвала указаны понизу на рисунке стрелками;
    • произведя сборку, заливаем тосол и запускаем движок, проверяем, как он работает.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ две тысячи сто девять (21099)

    На всех карбюраторных автомобилях семейства 2108-09-099 поменять прокладку головки блока довольно легко, поначалу снимаем ГБЦ:

    • отсоединяем аккумуляторную клемму (массовый провод) сливаем тосол;
    • снимаем корпус воздушного фильтра;
    • с клапанной крышки сдергиваем шланг вентиляции картера, за ранее раскрутив хомут;
    • как и на «Классике», отсоединяем от карбюратора: трос газа, тросик подсоса, от бензонасоса бензиновый шланг;
    • снимаем все патрубки с ГБЦ – вакуумного усилителя, радиатора, печной шланг;
    • откручиваем гайки крепления приемной трубы, к ним можно подлезть сверху, из-под капота;
    • снимаем кожух ремня ГРМ;
    • демонтируем клапанную крышку (2 гайки);
    • откручиваем болт крепления распредшестерни;
    • ослабляем крепление натяжного ролика, скидываем ремень и саму шестерню;
    • откручиваем болт крепления стального кожуха ГРМ к ГБЦ;
    • отворачиваем 10 болтов ГБЦ, остальное можно не снимать (карбюратор, трамблер и впускной коллектор остаются на месте).

    На этом снятие ГБЦ закончено, прокладку меняем, зачистив кропотливо поверхности ГБЦ и блока. Метки устанавливается последующим образом:

    • метки распредвала совмещаются по левому краю ГБЦ (как на картинке);
    • метки коленвала совмещаются на маховике (в окошке картера КПП).
    Читайте также:  Замена Охлаждающей Жидкости На Hyundai Ix35

    После произведенной подмены прокладки ГБЦ ВАЗ две тыщи 100 девять заливаем тосол и запускаем движок, по мере прогрева мотора добавляем охлаждающую жидкость в расширительный бачок, смотрим за температурой движка.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ две тысячи сто десять (2112)

    На автомомашинах ВАЗ две тыщи 100 10 и две тыщи 100 двенадцать довольно нередко устанавливается 16-клапанный 4-х цилиндровый движок, у него фактически таковой же блок цилиндров, но отличается головка блока – она двухвальная. Снимать такую ГБЦ несколько труднее, по-другому инсталлируются и метки ГРМ.

    Подмену ПГБЦ исполняем последующим образом:

    • все подготавливаем к демонтажу ГБЦ (снимаем клеммы аккума, сливаем тосол);
    • отсоединяем стопроцентно корпус воздушного фильтра с патрубками;
    • снимаем крышку маслозаливной горловины, демонтируем декоративную крышку головки блока (4 крепления);
    • отсоединяем высоковольтные провода, снимаем модуль зажигания;
    • демонтируем верхний кожух ремня ГРМ, сложнее всего добраться до нижних болтов;
    • откручиваем натяжной ролик, скидываем ремень ГРМ;
    • демонтируем обе распредшестерни, отворачиваем болты стального кожуха ГРМ к ГБЦ. Следует сходу аккуратненько снять шпонки, по другому их можно утратить. Перед снятием шестерен рекомендуется прокрутить коленвал и сходу установить ГРМ по меткам;
    • снимаем впускной коллектор, после откручивания гаек его необходимо сдернуть с места;
    • демонтируем клапанную крышку, открутив все болты ее крепления;
    • отсоединяем все имеющиеся провода и крепления ГБЦ, также топливную рампу, бензиновые шланги (раскручиваем 2-мя рожками ключами штуцеры). При раскручивании штуцеров следует учесть, что в топливной системе есть давление, потому его лучше за ранее стравить;
    • снимаем защитный кожух выпускного коллектора, отсоединяем приемную трубу глушителя. Подлезть туда неловко, лучше отворачивать гайки снизу;
    • откручиваем болты термостата (3 шт., шестигранником на 5);
    • скручиваем болты крепления ГБЦ (10 шт.);
    • отсоединив все, что может задерживать головку блока под капотом, снимаем ГБЦ.

    Зачищаем поверхности, ставим новейшую прокладку, монтируем головку блока на место. До того как установить ГБЦ, нужно выставить поршень 1-го цилиндра в ВМТ, а на самой головке следует проверить установку распредвалов, накинув на их шестерни – метки должны глядеть ввысь. Заменив прокладку ГБЦ ВАЗ 2110, запускаем движок и по мере прогрева мотора доливаем тосол в систему остывания.

    Замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2109.

    Для начала нам необходимо отсоединить от карбюратора электронные провода, тросы управления акселератором, воздушной заслонкой и резиновые патрубки. Более тщательно об этом рекомендую прочесть статью «Снятие и установка карбюратора ВАЗ 2109».

    Дальше, для удобства нам необходимо снять распределитель зажигания (трамблёр). Аккуратненько отвёрткой поддеваем контактную фишку с электронными проводами (лучше перед этим отсоединить обе клеммы аккума и извлечь его с автомобиля).

    Снимаем броне провода из свеч и откручиваем крышку.

    И аккуратненько снимаем её. Смотрите, чтоб ни выскочили броне провода, по другому их можно спутать и установить некорректно.

    Последующее что необходимо сделать, это отсоединить тоненький шланг вакуум-корректора, который идёт к карбюратору. Лично я его не отсоединял, а просто отложил распределитель зажигания в сторону, что бы ни мешал.

    Сейчас нам осталось открутить три болта, которые укрепляют сам распределитель к головке блока цилиндров и отложить в сторонку.

    Дальше нам будет нужно слить охлаждающую жидкость и отсоединить резиновые патрубки системы остывания. Ищем в гараже либо в доме маленькую ёмкость, типа малеханького таза и, сняв нижнюю железную защиту, подставляем таз пот движок. Жидкость необходимо слить только с движок, для этого нужно отвинтить пробку в блоке цилиндров. Размещена пробка напротив свечки четвёртого цилиндра под заглушкой.

    Слив охлаждающую жидкость, снимаем три резиновых патрубка: верхний с радиатора, от термостата и от печки.

    У нас с этой стороны остался только бензонасос, который я считаю необходимо тоже снять. Казалось бы, можно просто снять на сто процентов привод с распределителем и бензонасосом, но я думаю, так будет труднее установка, проще снять всё по отдельности и позже установить назад по установочным меткам.

    Откручиваем шланг подачи горючего и, открутив два болта, снимаем бензонасос.

    Сейчас нам необходимо отсоединить приёмную трубу системы выхлопа. На автомобилях ВАЗ, начиная с 2108, начали устанавливать дополнительный кронштейн, который поддерживает приёмную трубу и что бы снять её необходимо сначала открутить кронштейн. Если нет смотровой ямы, то этот процесс не очень удачный, в особенности если движок не остыл.

    После того как открутили кронштейн, осталось отвинтить четыре гайки фланца приёмной трубы.

    Идеальнее всего это делать из смотровой ямы и воспользовавшись головкой с удлинителем.

    Окончив с приёмной трубой, справа от коллекторов снимаем провод с датчика аварийного давления масла в системе.

    Плавненько перебегаем к ременной передаче газораспределительного механизма. Поточнее нам необходимо снять ремень газораспределения. Как снять ремень рекомендую ознакомиться со статьёй «Подмена ремня газораспределительного механизма ВАЗ 2109».

    Ознакомившись со статьёй по ссылке выше и проделав подобающую работу, нам необходимо снять шестерню с газораспределительного вала. Для этого воспользовавшись отверткой, стопорим шестерню от проворачивания и ключом откручиваем гайку.

    Открутив гайку, 2-мя отвёртками поддеваем шестерню. Когда она сойдёт, то не забываем извлечь шпонку, которая фиксирует шестерню от проворачивания.

    Ниже, размещен натяжной ролик, эго тоже необходимо снять, потому что нам необходимо будет отогнуть защитный кожух привода газораспределения.

    Открутив гайку и сняв шайбу, снимаем натяжной ролик.

    Шпильку, на которой установлен ролик, также необходимо снять, так как она будет цепляться об защитный кожух при снятии головки блока цилиндров.

    Защитный щиток крепится к головке одной гайкой в высшей части. Откручиваем её и аккуратненько мало отгибаем защитный щиток в сторону к правому крылу (по ходу автомобиля).

    Сейчас всё, нам ничего больше не мешает для снятия головки цилиндров.

    Замена прокладки головки блока цилиндров ВАЗ.

    Хороший денек дорогие гости моего веб-сайта. Продолжая рубрику, ремонт мотора, желаю предоставить для вас статью «Замена прокладки головки блока цилиндров автомобилей ВАЗ 2109». Данная статья нацелена сначала для автомобилистов исходного и среднего уровня, которые не имеют огромного опыта в проведении данных работ. Некие автомобилисты просто страшатся разбирать движок, хотя владеют не малыми познаниями (поверьте, я сталкивался с такими людьми), смело для вас скажу, закатывайте рукава и вперёд. И что бы придать Для вас больше убежденности внутри себя, я постараюсь более по подробней обрисовать весь процесс подмены прокладки головки цилиндров.

    Что для вас даст самостоятельная подмена прокладки ГБЦ ВАЗ? Для начала уверенность внутри себя, также этот процесс даст для вас определённый опыт, который нам так нужен в нашей жизни. Я лично считаю, что неважно какая работа, изготовленная своими руками, приносит больше наслаждения, чем изготовленная кем-то другим, так что больше оптимизма и начнём.

    Как понятно, движок автомобиля ВАЗ две тыщи 100 семь отличается от мотора ВАЗ 2109, а означает и процесс подмены прокладки под головкой цилиндра будет различный. Я решил написать две отдельные статьи: первую для ВАЗ две тыщи 100 девять «Подмена прокладки головки блока цилиндров автомобилей ВАЗ 2109» и вторую для ВАЗ две тыщи 100 семь «Подмена прокладки головки блока цилиндров автомобилей ВАЗ 2107».

    Как снять головку цилиндров?

    Приступаем к снятию крышки головки цилиндров. Нам необходимо открутить две пробчатые гайки на самой крышке.

    Отсоединив от крышки резиновые патрубки, снимаем её.

    Сейчас, воспользовавшись шестигранником подходящего размера, откручиваем 10 болтов, которые укрепляют головку к блоку цилиндров и вынимаем их.

    И ещё, чуть ли не запамятовал. Перед снятием головки поглядите, если есть тяга крепления трубки водяного насоса, то непременно снимаем и её.

    Сейчас можно снимать головку.

    Дальше снимаем прокладку и пристально её осматриваем на наличие повреждений: прогар, разрыв и т.д..

    После выше проделанных работ необходимо отлично очистить привалочную плоскость блока цилиндров и самой головки от остатков старенькой прокладки и грязищи. Очистив всё, укладываем на место новейшую прокладку. Прокладки, могут быть различных видов и какую из их устанавливать решать Для вас. Какую избрать прокладку для вас поможет особая статья «Прокладки».

    Также пристально осматриваем головку, в каком она находится состоянии, а конкретно: клапана, направляющие, сёдла, маслоотражающие колпачки и т.д.. Поверьте! Лучше сходу проверить всё, чем позже опять разбирать. Если есть неисправности с головкой, то рекомендую прочесть статью «Ремонт ГБЦ ВАЗ».

    Когда требуется замена прокладки ГБЦ?

    В наш современный век китайских запчастей, подделок и самопального производства деталей, очень тяжело стало избрать нормальную, доброкачественную деталь к автомобилю и если Вы приобрели доброкачественную деталь, означает, Для вас очень подфартило. А в ближайшее время, появилась ещё одна поруха, это детали после восстановления (когда восстанавливаются старенькые детали и качество восстановления ужасное). К чему я это всё говорю, а к тому, что даже новенькая не высококачественная прокладка может стать предпосылкой внеочередной разборки мотора. Будьте внимательны при выборе запасных частей!

    Читайте также:  Замена Помпы Audi А4 Б8

    И так вернёмся к нашей теме. Если Вы увидели, что уровень охлаждающей воды равномерно миниатюризируется, а при наружном осмотре подтёков не найдено, означает, прокладка пропускает охлаждающую жидкость через масляные каналы в поддон картера. Найти это просто. вынимаете масляный щуп и смотрите на цвет масла, оно будет мутное и немного кофейного цвета.

    Очередной вариант. это когда газы прорываются из камеры сгорания в систему остывания. Такая неисправность сопровождается тем, что выбрасывает охлаждающую жидкость из горловины радиатора. От таковой неудачи на моделях ВАЗ две тыщи 100 восемь и следующих разрывает расширительный бачок. Я перечислил только главные неисправности, с которыми сталкиваются автомобилисты, по сути это может быть и подмена поршневой, где требуется снятие головки блока цилиндров и где требуется подмена прокладки и почти все другое.

    Как установить головку цилиндров?

    Купив новейшую прокладку, укладываем её на место. Перед установкой головки блока цилиндров, я рекомендую брать новые болты, так как в процессе затяжки головки они растягиваются, и повторное их внедрение может привести к не неплохим последствиям. Резьбовые отверстия, в которые вкручиваются крепёжные болты, необходимо вычистить от грязищи, масла и жидкости, которая может попасть в их при разборке. Если этого ни сделать, то при затяжке болты не прижмут с необходимым усилием головку тогда и прорыв газов и остальные последствия неминуемы.

    Установив головку, затягиваем болты в правильной очерёдности.

    Вообще-то, головка цилиндров должна затягиваться в четыре шага.

    1. Затягиваем моментом 2,0 кгсм.

    2. Затягиваем моментом 7,5. 8,5 кгсм.

    3. Дотягиваем на девяносто градусов.

    4. И опять дотягиваем на девяносто градусов.

    Лично я не дотягиваю четвёртый раз, так как, обычно, один из болтов или вытягивает резьбу с блока либо переламывается напополам. Когда я произвожу затяжку, я чувствую, когда «стаёт» болт, это значит среднее усилие затяжки. Если тянуть далее, болт переломится, а если его не дотянуть, то в процессе работы он ослабеет. Этот навык я заполучил, когда работал подручным у 1-го мастера. Очень нужный навык, когда ощущаешь, что останавливается болт.

    После затяжки головки цилиндров, далее всё собираем назад. Рекомендую поменять прокладки под крышкой головки, также под приёмную трубу.

    Замена прокладки головки блока цилиндров

    При обнаружении течи моторного масла либо охлаждающей воды в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и поменяйте ее прокладку. Течь может появиться также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.

    Для вас потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.

    Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, потому при каждом снятии головки блока нужно подменять прокладку.

    1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.

    2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).

    4. Снизьте давление в системе питания, если работа производится сходу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».

    5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».

    6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).

    7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).

    8. Отверните гайку один крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки два крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.

    9. Отведите кронштейн в сторону.

    10. Ослабте хомуты.

    11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы остывания от дроссельного узла.

    12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…

    13. …и снимите шланг.

    14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.

    15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…

    16. …и снимите провода со шпилек.

    17. Отверните гайку нижнего крепления распорки один и выкрутите болт нижнего крепления распорки 2…

    18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…

    19. …и с левой стороны, снимите распорки.

    20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…

    21. …от датчика положения дроссельной заслонки…

    22. …от регулятора холостого хода

    23. …от жгута проводов форсунок…

    24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…

    25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.

    26. Отсоедините колодки проводов от датчика термометра охлаждающей жидкости…

    27. …и от датчика давления масла.

    28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свеч зажигания.

    29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.

    30. Выкрутите три винта крепления фронтальной крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…

    Предупреждение! Воспрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.

    32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выкрутите болт крепления шкива к распределительному валу…

    33. …и снимите болт вкупе с шайбой.

    34. Снимите шкив с распределительного вала. При всем этом не повредите сальник распределительного вала.

    Примечание. Если шпонка посиживает неплотно в пазу носка распределительного вала, вытащите ее, чтоб не утратить.

    35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в высшей части головки блока.

    36. Выкрутите четыре болта (3-мя из их также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт мотора (разборка, дефектовка, сборка)»).

    37. Отверните гайку крепления «массового» провода…

    38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы остывания к головке блока цилиндров.

    39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла четыре и отопителя 3, отсоедините термостат 5 совместно со шлангом 1.

    40. Отверните гайки крепления и отсоедините шланги подачи и слива горючего от топливных трубок, удерживая шланги от проворачивания вторым ключом.

    41. Направьте внимание на то, что на топливных трубках установлены уплотнительные кольца.

    После отсоединения каждого шланга снимите уплотнительное кольцо с трубки. Очень обжатые либо надорванные кольца поменяйте.

    42. Ослабьте затяжку 10 болтов крепления головки блока в обозначенном порядке, потом совсем выкрутите болты крепления головки, вытащите их вкупе с шайбами и снимите головку.

    Примечание. Выворачивать болты крепления головки блока цилиндров нужно специальной торцовой головкой «Тогх».

    Предупреждение! Не забивайте меж головкой и блоком цилиндров отвертку либо другие инструменты.

    Нужный совет. Чтоб оторвать головку блока от прокладки, воткните отвертку под выпускной коллектор. Используя ее как рычаг, приподнимите головку.

    43. Снимите прокладку головки блока.

    Примечание. Болты крепления головки блока цилиндров растягиваются при неоднократном использовании. Поменяйте на новые болты, длина которых превосходит 135,5 мм. Перед установкой головки блока смажьте болты узким слоем моторного масла.

    44. Очистите привалочные поверхности (они должны быть сухими и незапятнанными) головки блока и блока цилиндров и удалите масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки.

    45. Установите на блок новейшую прокладку головки (прокладка должна быть сухой и незапятанной) по установочным втулкам так, чтоб отверстие для прохода масла в прокладке (с медной окантовкой) находилось меж 3-м и 4-м цилиндрами.

    46. Установите головку на блок, за ранее убедившись, что коленчатый и распределительный валы находятся в положении ВМТ (оба клапана 1-го цилиндра должны быть закрыты). Затяните болты крепления головки в обозначенной последовательности в четыре шага:

    1 — моментом 20 Н-м (2 кгс-м);

    2 — моментом 69,4-85,7 Н-м (7,1-8,7 кгс-м);

    3 — доверните болты на 90°;

    4 — совсем доверните болты на 90°.

    47. Установите на головку блока детали и подсоедините к ней шланги и провода в порядке, оборотном снятию. Установите шкив распределительного вала выступающей частью ступицы к движку.

    Проверьте и по мере надобности отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. «Регулировка зазоров в приводе клапанов»). Отрегулируйте натяжение ремня привода распределительного вала (см. «Замена ремня привода распределительного вала и регулировка натяжения ремня»).