VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Замена задних сайлентблоков

После того, как залез под машину и оглядел подвеску, увидел как ржавчина лезет из под пыльника сайлентблока. Во время езды по кочкам либо другие виды качания никак не выдавали износ сайлентблоков, хотя и состоянии его было в очень нехорошем состоянии. Единственное, что было слышно, так это легкое поскрипывание в районе задней подвески.

  • Митсубиши 4113A062 — сайлентблок внешний (плавающий)
  • Митсубиши MN100110 — сайлентблок внутренний

Ни при каких обстоятельствах не покупайте всемирно известную фирму FEBEST — мерзкое качество, ну и притом разница по окружности 0.5 мм — не можете запрессовать.

Направьте внимание на ржавчину, которая образовалась под пыльником сайлентблока:

замена, сайлентблока, задний, продольный, рычаг

Сайлентблоки в собственных местах сидяет достаточно прочно, потому можно сходу запасаться съемниками. Для тех, у кого есть есть знакомый токарь, ловите чертеж 2-ух съемников (без их будет очень тяжко): К огорчению, 2-ой чертеж съемника потерялся…

На фото ниже размещены готовый съемник и новый сайлентблок:

  • Поднимаем машину при помощи домкрата и снимаем колесо.
  • Если сайлентблоки приемлимо живы и вы не желаете делать разрушение и схождение задних колес, лучше пометить регулировочный болт керном.
  • Откручиваем гайку тяги стабилизатора
  • Откручиваем три болта — амортизатора и два сам рычаг. С одной стороны болты вышли от руки, а с другой болт намертво закис во втулке сайлентблока. Самый резвый и надежный метод, это срезать болт со втулкой (различные WD и удары кувалдой результата не давали, даже после снятия).

На фото обозначено места среза:

Фиксируем сайлентблок в тисках:

Надеваем съемник на плавающий сайлентблок. Процесс снятия такой: даем натяжку, и дальше бьем через трубу со стороны гайки по съемнику для снятия напряжения. В неприятном случае, если глупо крутить — рвется болт.

Сайлентблок вышел, его можно выбросить

При выпрессовывании/запрессовывании внутреннего сайлентблока нужно учитывать:

  • установить распор, чтоб избежать схождение пластинок
  • так как поперечникы отверстий в рычаге и сайлентблоке различные, нужно учитывать направление запрессовки и размещение сайлентблока (определите поперечникы)

В отчете использовались материалы создателя «ppp1983», за что ему огромное спасибо!

Mitsubishi Lancer FAQ

Комментарии (1)

Хорошего времени суток! Очень хотелось бы поглядеть отчет по замене заднего ступичного подшипника,никто не менял что ли? либо не выкладывает( Есть ли там возможность не брать всю ступицу

Замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески

рычагом задней подвески и верхней тарелкой пружины, поддомкратьте продольный рычаг, чтоб зажать проставку.

Для автомобилей с кузовом универсал нужна проставка высотой 184 мм, шириной 20 мм.

Выкрутите болты крепления к продольному рычагу верхнего.

Выведите фронтальный нижний рычаг из проушины продольного рычага.

Выкрутите два болта крепления креплений продольного рычага к кузову и снимите продольный рычаг задней подвески.

Пристально осмотрите рычаг, деформированный рычаг поменяйте. Признаками износа сайлентблока являются разрывы, однобокое выпучивание и отслоение резины от железной втулки.

Установите детали в порядке, оборотном снятию.

После подмены продольного рычага задней подвески проверьте и по мере надобности отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих особым оборудованием.

Замена деталей стабилизатора поперечной стойкости задней подвески

Для вас потребуются: ключ «на 15», ключ-шестигранник «на 5», торцовая головка «на 13», отвертка с плоским лезвием.

Для подмены деталей стабилизатора поперечной стойкости задней подвески со стойками с шаровыми шарнирами сделайте последующие операции.

Ослабьте затяжку гайки крепления пальца шарового шарнира, удерживая палец от проворачивания.

Отверните гайку крепления стойки к поперечине подвески, удерживая стойку от проворачивания.

Если нужно поменять только стойки стабилизатора, то совсем отверните гайки крепления пальцев шарниров к штанге стабилизатора.

. отожмите штангу стабилизатора вниз.

Выкрутите по два болта крепления скоб стабилизатора.

4 и снимите штангу стабилизатора в сборе со стойками, подушками и скобами крепления.

Отверните гайки крепления стоек к штанге и снимите стойки.

Страницы

Сайлентблоки задней подвески Mitsubishi Lancer 9

К огорчению, у Mitsubishi Ланцер 9 в задней подвеске в оригинале не все сайлентблоки сменные, некие из их предлагаются исключительно в сборе с рычагами (в оигинале, т.е. поменять их раздельно вы можете только использую запчасти неоригинальных производителей).

Здесь я дам уникальные номера сайлентов, которые можно поменять в оригинале:

1) 41399B 41399C – Сайлентблоки заднего поперечного нижнего рычага задней подвески (их 4 шт) уникальный номер: MN100110

2) 41387 – Большой сайлентблок передний рычага продольного задней подвески уникальный номер: 4120A001

Выпрессуйте съемником внешний сай-лентблок из проушины рычага.

Аналогично выпрессуйте внутренний сайлентблок рычага.

Снятие и установка продольного рычага

Снимите колесо с соответственной стороны.

Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса (см. «Замена датчиков частоты вращения колес», с. 182).

Снимите с рычага суппорт заднего тормозного механизма (см. «Замена суппорта заднего тормозного механизма», с. 179).

4 и задние тормозные шланги (см. «Замена тормозных шлангов», с. 174).

Снимите диск тормоза и извлеките из рычага трос привода стояночного тормоза (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 181).

Снимите с продольного рычага верхний поперечный рычаг (см. «Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт», с. 158).

Установите под рычаг опору, отсоедините от нижнего поперечного рычага телескопическую стойку и снимите с продольного рычага нижний поперечный рычаг (см. «Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт», с. 159).

Выкрутите болт крепления продольного рычага к кронштейну на кузове.

12 и снимите продольный рычаг в сборе со ступицей заднего колеса.

По мере надобности снимите ступицу с рычага, отвернув гайку ее крепления. Ступица выполнена как неразборный узел вкупе с подшипником, потому при повреждении подшипника ее нужно подменять в сборе с ним.

Установите продольный рычаг в порядке, оборотном снятию. Окончательную затяжку узлов креплений рычага проводите на автомобиле, стоящем на земле.

Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной стойкости задней подвески _

Для снятия стоек стабилизатора поперечной стойкости задней подвески для вас потребуются: шестигранник «на 5», ключ «на 14», торцовая головка «на 14».

Читайте также:  Как Установить Спойлер На Авто

Удерживая ключом стойку стабилизатора от проворачивания, другим ключом отверните гайку крепления стойки к нижнему рычагу.

2 снимите шайбу и резинометаллический шарнир.

Придерживая шарнир стойки от проворачивания, отверните гайку его крепления к штанге стабилизатора.

Аккуратненько зажмите стойку в тиски, намотайте до упора гайку крепления его пальца и проверьте динамометрическим ключом момент проворачивания пальца шарнира вокруг оси. Момент должен быть 0,5-1,5 Н«м. Если он не соответствует обозначенному значению, поменяйте стойку.

Установите стойку стабилизатора в оборотном порядке, затяните гайку крепления шарнира моментом (39±5) Н-м, размер А выступающего конца резьбы штанги стабилизатора должен быть равен 6

Митсубиши Ланцер – одна из наистарейших посреди сейчас фаворитных линеек легковых машин. Помыслить только, но авто под этим заглавием выпускаются с 1973-ого года и до сего времени нужны в мире. Более удачным представителем серии считается 9-ый Лансер, показавшийся в самом начале 21-ого века.

Непревзойденный функционал модели вместе с ее низкой ценой и высоким уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Невзирая на все достоинства Митсубиши Ланцер 9, он сначала автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сейчас наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и аспектах подмены на Митсубиши Ланцер 9 можно почитать ниже.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой довольно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортабельное и неопасное движение. «Шасси» Mitsubishi Lancer 9 – не исключение, потому отыскать в нем можно неограниченное количество составляющих. Относительно маленькой ресурс в силу специфичности собственной работы имеют рассматриваемые сейчас рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает размеренную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, также интенсивно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и значительно продлевают срок их службы. Разъясняется это тем, что конкретно резинометаллические шарниры принимают на себя огромную часть ударов при движении машины, исключают опасности завышенного трения деталей подвески и избавляют излишние вибрации.

Замена сайлентблоков на Митсубиши Ланцер 9 требуется приметно почаще, ежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 км пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без заморочек проходят 150-220 000 километража.

Найти необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма нетрудно. Обычно хватает:

  • Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками либо рычагами что-то вышло, со стороны подвески будет наблюдаться некорректная работа и посторонние звуки.
  • Осмотра ходовой части. Пожалуй, говорить о выраженности деформации либо разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, фронтального либо хоть какого другого рычага, также их сайлентблоков – явление частое на всех автомобилях. Обладатели 9-ого Лансера временами сталкиваются с ним, потому удивляться необходимости подмены рассматриваемых узлов не стоит. На самом деле, они являются расходниками за счет собственного ограниченного ресурса.

Какие можно поставить сайлентблоки заднего продольного рычага на Legacy 3

Для подмены были выбраны детали аналогового производителя CTR с артикулом 20254-АЕ050. Сторона установки (правая, левая) значения не имеет.

Инструменты

  • подъемник;
  • шестигранная головка на 19 мм;
  • рожково-накидной ключ на 19 мм;
  • вороток;
  • гидравлический домкрат;
  • пневмозубило;
  • молоток;
  • маркер;
  • приспособление для запрессовывания сайлентблоков.

Замена сайлентблоков заднего продольного рычага Subaru Legacy BE

На 100 поступил автомобиль Субару Legacy 3,5 л. 2003 г.в. (3-е поколение BE/BH). Диагностика показала повреждения сайлентблоков заднего продольного рычага. Было принято решение провести подмену неприменимых деталей.

Как поменять сайлентблоки заднего продольного рычага Subaru Legacy BE без снятия рычага подвески?

Подмену сайлентблоков заднего продольного рычага, не снимая рычаг подвески, можно выполнить, только при наличии специального приспособления для запрессовывания сайлентблоков. Данный инструмент состоит из длинноватой шпильки, поперечником 10 мм, 2-ух гаек с подшипниками, 2-ух шайб и 2-ух цилиндров различного поперечника. При его отсутствии, чтоб выполнить подмену сайлентблоков заднего рычага, придется снимать рычаг. Такая работа займет еще больше времени и сил. Как изменяется:

  • Поднять машину;
  • Открутить гайку крепления сайлентблока;
  • Вывернуть фронтальный болт распорки;
  • Ослабить задний болт распорки;
  • Отвести распорку в сторону;
  • Открутить болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
  • Под колесо подставить гидравлический домкрат;
  • Поддомкратить колесо;
  • Вывернуть болт крепления сайлентблока;
  • Поднять кронштейн в его место посадки;
  • Закрепить болтом;
  • Вышибить сайлентблок;
  • Сопоставить два сайлентблока;
  • Установить сайлентблок на место, набить молотком;
  • Запрессовать сайлентблок особым приспособлением;
  • Опустить кронштейн;
  • Закрутить болт крепления сайлентблока к кронштейну;
  • Зафиксировать болты крепления кронштейна к кузову автомобиля;
  • Подмену правого сайлентблока выполнить по той же схеме.

Поднимаем машину на подъемнике, находим место расположения сайлентблока левого.

Откручиваем гайку крепления сайлентблока к кронштейну воротком шестигранная головка на 19 мм.

Чтоб болт не прокручивался, закрепляем его рожково-накидным ключом на 19 мм. Болт упирается в кузов, потому мы его пока не вынимаем.

Головкой на 19 мм выкручиваем фронтальный болт распорки, который крепится к кронштейну.

Отпускаем задний болт распорки головкой на 19 мм, который крепится к подрамнику, но не вынимаем его.

Отводим распорку в сторону к выхлопной трубе, чтоб не мешала при выполнении подмены сайлентблока.

Кронштейн крепится тремя болтами к кузову автомобиля.Шестигранной головкой на 19 мм откручиваем болт кронштейна, который находится отдельно от других.

Откручиваем остальные два болта крепления кронштейна к кузову автомобиля.

После того, как опустился кронштейн, болт крепления сайлентблока все же не выходит.

Подставляем гидравлический домкрат под колесо и выжимаем его немного вверх, чтобы опустилась передняя часть рычага.

Болт крепления сайлентблока полностью освобожден. Можем его демонтировать.

Поднимаем кронштейн к его посадочному месту и фиксируем одним из болтов, чтобы не мешал при выбивании сайлентблока. На фото показана передняя часть рычага с сайлентблоком без кронштейна.

Устанавливаем метки на рычаге, по которым будем устанавливать новый сайлентблок. Если метки затерлись, то указателем может послужить отверстие в рычаге. Прорезь сайлентблока должна смотреть на него.

Выбиваем непригодный сайлентблок пневмозубилом. Можно использовать зубило или ударную отвертку. Выбиваем в том месте, где находится прорезь сайлентблока.

Сайлентблок выбить. Если при выбивании образовались заусеницы, то зачищаем их напильником.

Выкладываем новый сайлентблок рядом с демонтированным. Сравниваем на соответствие размеров.

Ставим новый сайлентблок в его посадочное место. Проверяем соответствие прорези на сайлентблоке отверстию в рычаге. Немного набиваем молотком (слегка).

Берем специальное приспособление для сайлентблоков и запрессовываем сайлентблок на место.

Освобождаем кронштейн от фиксирующего болта, опускаем его.

Устанавливаем болт крепления сайлентблока к кронштейну и наживляем гайку. Ставим и закручиваем три крепежных болта кронштейна к кузову автомобиля.Опускаем автомобиль, ставим его на яму и затягиваем крепление сайлентблока. Повторяем действия в отношении правого сайлентблока.

Инструмент

Если приложить немного больше усилий, можно справиться с обычным домкратом.

Читайте также:  Какое Давление Должно Быть В Автомобильных Шинах

Замену сайлентблока можно произвести и без ямы, но если гайки «не пойдут», то обрезать болты болгаркой будет весьма неудобно.

Замена сайлентбла

Замена рычага и резинометаллической детали производится похожим способом. Если рычаг не деформирован и на нём не имеется трещин – менять нужно только сайлентблок.

Сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир, запрессованный в отверстие рычага.

Процесс замены деталей ходовой части не является сложным. С ремонтом может справиться каждый самостоятельно в домашних условиях.

Диагностика

При попадании на кочку, при резком торможении и вибрации резинометаллические детали берут удар на себя.

Продольный рычаг задней подвески соединяет ступицу колеса с кронштейном на кузове.

Чтобы определить необходимость замены продольного сайлентблока необходимо:

  • Проанализировать посторонние шумы в автомобиле во время движения. При износе резинометаллической детали, со стороны подвески будут слышны стуки.
  • Осмотреть подвеску, пошатывая её детали. При осмотре стук выявится сразу.

Алгоритм

  • Установить автомобиль на эстакаду или приподнять с помощью домкрата. Хорошо закрепить его с нужной стороны.
  • Снять колесо с той стороны, с которой будет производиться замена.
  • Разъединить из жгута провода датчика, который отвечает за скорость вращение колёс.

Разъединяем колодку жгута проводов датчика.

Отворачиваем болт крепления троса к рычагу.

Отворачиваем гайку стойки стабилизатора и снимаем резинометаллический шарнир.

Отворачиваем гайку крепления нижнего поперечного рычага.

При хорошем оборудовании и удобствах, заменить сайлентблок продольного рычага можно без снятия рычага с автомобиля.

Меняем сайлентблок продольного заднего рычага на Mitsubishi Lancer 9

При появлении посторонних стуков или шумах в подвеске необходимо срочно произвести диагностику.

Владельцы автомобилей довольно часто сталкиваются с заменой сайлентблоков продольного рычага задней подвески. Так как сам рычаг может прослужить 200 тыс. км пробега и более, а сайлентблоки обычно ходят не более 100 тыс. км.

Артикулы

Сайлентблоки продольного рычага отдельно ОРИГИНАЛЬНОЙ запчастью раньше не выпускались. Они шли только вместе с оригинальными рычагами. MR519127 — сейчас этот артикул позиционируется как оригинал. Можно найти дешевле аналоги, они ниже.

Артикулы оригинальных деталей задней подвески Mitsubishi Lancer 9.

Артикулы сайлентблока заднего продольного рычага, которые часто используются:

Выбор новых деталей

Оригинальные сайлентблоки для Mitsubishi Lancer 9-ого поколения можно приобрести только вместе с аналогичными рычагами. Отдельными партиями шарниры японцами не выпускаются. На рынке автомобильных запчастей имеется множество хороших аналогов заводских сайлентблоков для модели. Наибольшей популярностью пользуются детали:

  • бельгийской компании «SIDEM»;
  • немецкого производства от MEYLE или SWAG;
  • от итальянцев в лице компании «JAPANPARTS».

Что касается рычагов для модели Mitsubishi, то здесь все проще. Приобрести можно как оригинальные детали для подвески, так и приличные копии. Владельцы Lancer 9 отдают предпочтение:

  • оригинальным рычагам от японцев (артикулы: MN101444, MN101444, MR519134, MR519133, MR403420);
  • репликам от компаний «Febest», «SH» и «Akitaka» (артикулы следует уточнять у продавца непосредственно при покупке).

Стоят рычаги в пределах 2 000-7 000 рублей за одну деталь. Естественно, оригинальные запчасти на 15-40 процентов дороже копий.

Настоятельно рекомендуем приобретать только новые рычаги и сайлентблоки для Lancer 9. В покупке поддержанных деталей для подвески ничего хорошего нет. По сути, подобная экономия будет бессмысленной и лишь ненадолго даст автомобилю нормально поработать.

Рычаги и сайлентблоки Mitsubishi Lancer 9

Mitsubishi Lancer – одна из старейших среди ныне популярных линеек легковушек. Подумать только, но автомобили под этим названием выпускаются с 1973-ого года и до сих пор востребованы во всем мире. Наиболее успешным представителем серии считается 9-ый Лансер, появившийся в самом начале 21-ого века.

Отменный функционал модели наряду с ее невысокой стоимостью и высочайшим уровнем надежности подкупили многих любителей японских машин. Несмотря на все преимущества Mitsubishi Lancer 9, он прежде всего автомобиль и поломки у него являются нормой.

Сегодня наш ресурс решил осветить особенности ремонта рычагов и сайлентблоков модели. Об их устройстве, приобретении и нюансах замены на Mitsubishi Lancer 9 можно почитать ниже.

Пару слов о рычагах и сайлентблоках 9-ого Лансера

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную конструкцию, обеспечивающую комфортное и безопасное движение. «Шасси» Mitsubishi Lancer 9 – не исключение, поэтому найти в нем можно огромное количество составляющих. Относительно небольшой ресурс в силу специфики своей работы имеют рассматриваемые сегодня рычаги и сайлентблоки.

Рычажная конструкция в подвеске 9-ого Лансера обеспечивает стабильную работу колес за счет соединения с шаровыми опорами, а также активно участвует в соединении кузова модели и ее «ходовой». Сайлентблоки же установлены в местах соединения рычагов с другими элементами автомобиля и существенно продлевают срок их службы. Объясняется это тем, что именно резинометаллические шарниры принимают на себя большую часть ударов при движении машины, исключают риски повышенного трения деталей подвески и устраняют лишние вибрации.

Замена сайлентблоков на Mitsubishi Lancer 9 требуется заметно чаще, нежели ремонт тех же рычагов. Соединительные шарниры «живут» от 30 до 120 000 километров пробега. Рычаги могут поломаться, деформироваться в любом момент, но обычно без проблем проходят 150-220 000 километража.

Определить необходимость подобного ремонта рычажно-шарнирного механизма несложно. Обычно хватает:

  • Анализа поведения машины при движении. Если с сайлентблоками или рычагами что-то произошло, со стороны подвески будет наблюдаться неправильная работа и сторонние звуки.
  • Осмотра ходовой части. Пожалуй, рассказывать о выраженности деформации или разрушения узлов незачем. Она, как говорится, будет на лицо.

Ремонт продольного, заднего, нижнего, переднего или любого другого рычага, а также их сайлентблоков – явление нередкое на всех автомобилях. Владельцы 9-ого Лансера периодически сталкиваются с ним, поэтому удивляться необходимости замены рассматриваемых узлов не стоит. По сути, они являются расходниками за счет своего ограниченного ресурса.

Замена рычагов и шарниров

Замены рычагов и сайлентблоков обычно являются неотделимыми друг от друга процедурами. Если при износе шарниров рычажные механизмы можно иногда оставить, то при замене последних обновить придется и сайлентблоки.

Сам же порядок замены деталей относительно несложен и осуществим своими руками в пределах обычного гаража. Что передний рычаг, то задний, что нижний, что любой другой на 9-ом Лансере меняются в очень схожем режиме, поэтому рассмотрим процедуру ремонта обобщенно.

В общем случае для приведения «рычажно-шарнирной» части подвески в порядок требуется:

  • Подготовить базовый набор ключей, головок, молоток или специальный съемник для шаровых опор. Идеально, если в пользовании будут иметься подъемник, яма или эстакада, но при их отсутствии можно обойтись обычным домкратом. Придется слегка помучиться, однако ремонт провести удастся.
  • Поставить машину над ямой, загнать на эстакаду, подъемник, ну или же просто поддомкратить и зафиксировать с необходимой стороны.
  • Демонтировать то колесо, в районе которого будут проводиться ремонтные работы по замене рычага и его сайлентблоков.
  • Открутить крепление ступицы, отвести ее в сторону (цифра «1» на фото, 2 указывает на шаровую и интересующий нас рычаг).
  • Открутить мешающие доступу к рычагу и шаровой элементы подвески (3 – тормозной суппорт, 4 – шланги, 5 – тросики).
  • Провести качественную фиксацию автомобиля, открутить крепления шарнирно-рычажного механизма, снять шаровую и сам рычаг (придется потрудиться, аккуратно обстучать все узлы).
  • После же проведения необходимых манипуляций по замене деталей и их смазке остается лишь собрать подвеску в обратном описанному выше порядке.
Читайте также:  Aston Martin прекратит работы над командой Vantage Sportscar

Несмотря на то, что рассмотренный алгоритм ремонта предельно обобщен, он полностью отражает проведение замены рычагов и сайлентблоков на 9-ом Лансере. Придерживаясь всех отмеченных положений, осуществить ремонт можно собственноручно даже без большого опыта в этой стези.

Пожалуй, на этом наиболее важные положения сегодняшней статьи подошли к концу. Надеемся, представленный материал был полезен и помог каждому читателю нашего ресурса. Удачи в ремонте и на дорогах!

Снятие и установка продольного рычага

Выпрессуйте съемником наружный сай-лентблок из проушины рычага.

Аналогично выпрессуйте внутренний сайлентблок рычага.

Снятие и установка продольного рычага

Снимите колесо с соответствующей стороны.

Разъедините колодку жгута проводов датчика частоты вращения колеса (см. «Замена датчиков частоты вращения колес», с. 182).

Снимите с рычага суппорт заднего тормозного механизма (см. «Замена суппорта заднего тормозного механизма», с. 179).

4 и задние тормозные шланги (см. «Замена тормозных шлангов», с. 174).

Снимите тормозной диск и извлеките из рычага трос привода стояночного тормоза (см. «Замена тросов привода стояночного тормоза», с. 181).

Снимите с продольного рычага верхний поперечный рычаг (см. «Снятие, установка верхнего поперечного рычага и его ремонт», с. 158).

Установите под рычаг опору, отсоедините от нижнего поперечного рычага телескопическую стойку и снимите с продольного рычага нижний поперечный рычаг (см. «Снятие, установка нижнего поперечного рычага и его ремонт», с. 159).

Выверните болт крепления продольного рычага к кронштейну на кузове.

12 и снимите продольный рычаг в сборе со ступицей заднего колеса.

При необходимости снимите ступицу с рычага, отвернув гайку ее крепления. Ступица выполнена как неразборный узел вместе с подшипником, поэтому при повреждении подшипника ее надо заменять в сборе с ним.

Установите продольный рычаг в порядке, обратном снятию. Окончательную затяжку узлов креплений рычага проводите на автомобиле, стоящем на земле.

Проверка и замена деталей стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески _

Для снятия стоек стабилизатора поперечной устойчивости задней подвески вам потребуются: шестигранник «на 5», ключ «на 14», торцовая головка «на 14».

Удерживая ключом стойку стабилизатора от проворачивания, другим ключом отверните гайку крепления стойки к нижнему рычагу.

2 снимите шайбу и резинометаллический шарнир.

Придерживая шарнир стойки от проворачивания, отверните гайку его крепления к штанге стабилизатора.

Аккуратно зажмите стойку в тиски, навинтите до упора гайку крепления его пальца и проверьте динамометрическим ключом момент проворачивания пальца шарнира вокруг оси. Момент должен быть 0,5-1,5 Н«м. Если он не соответствует указанному значению, замените стойку.

Установите стойку стабилизатора в обратном порядке, затяните гайку крепления шарнира моментом (39±5) Н-м, размер А выступающего конца резьбовой части штанги стабилизатора должен быть равен 6

Шаровая опора Mitsubishi Lancer 9

В качестве альтернативы оригиналу автовладельцы отдают предпочтение шаровым опорам от изготовителей «CTR» или «555». Бытует множество версий по поводу того, как устанавливать аналоги, так как механизмы крепления несколько отличны от заводского варианта. Нередко используется сварка в качестве дополнительной фиксации опоры на рычаге.

Официальный изготовитель трактует так, что при наличии даже самого незначительного люфта заменяйте рычаг в сборе. Однако, рекомендацию не все владельцы воспринимают буквально, ввиду дороговизны деталей. Поэтому, отдают предпочтение аналогам, не всегда хорошего качества изготовления: 555 (SB-7872), CTR (СМВ-36).

Название Артикул / ОЕМЦена (руб.) / ед.
Шаровая опора Mitsubishi (оригинал) MB001699 2500
/ Fae 41240 450
/ Sidem 71084 650
/ Japanparts BJ-512 560
/ Kamoka 9971280 550
/ Nipparts N4865018 540
/ Ruville 918441 670
/ Sidem 71280 450
/ Stellox 52-02613-SX 450
/ Delphi TC592 540
/ LemFORDer 11851 02 650
/ Meyle 37-16 010 0002 850
/ TRW JBJ174 950
/ NK 5043401 500
/ YAMATO J15021YMT 1000
Шаровая опора левая GMB 01040310 390
Шаровая опора правая GMB 01040311 390
/ Asva MBJ696 400
/ Amiwa 05-14-394 550
/ Teknorot Mi-402 450
/ CTR (СТР) CBM-17 450
/ SWAG 80 92 8200 600
/ 555 SB7102 800
/ Japan Parts LB-505 900
/ 555 SB7232 900
/ 555 SB7872 900
/ Blue Print ADC48679 1100
/ Moog Mi-BJ-7385 900
/ RTS 93-09760 600

При последующей выпрессовке шаровой опоры в нижней части рычага происходит расширение посадочного места (гнезда). Установка (запрессовка) новой опоры, даже оригинального изготовления, не даст эффекта. Потребуется дополнительная фиксация, в том числе и сварка.

Водителю на заметку. Помимо изготовителя «555», под идентичным артикулом продается шаровая опора бренда «Masuma». Обе запчасти схожи между собой, обе поставляются в комплекте со стопорным кольцом. Это необходимо знать и учитывать в ремонтах.

Рычаги оригинального изготовления оснащены сайлентблоками фирмы RBI в задней и передней части.

Замена шаровой опоры на Mitsubishi Lancer 9

Перед началом ремонта проводим комплексную диагностику Mitsubishi Lancer с целью изучения общего технического состояния машины, ходовой части, элементов подвески. Идентифицируем поломку, рассчитываем время на ремонт, количество запасных деталей, расходных материалов.

Признаки неисправности шаровой опоры

При возникновении одного или нескольких признаков (симптомов), оперативно обращайтесь за помощью к специалистам СТО для диагностики с последующим ремонтном.

Последовательность действий при замене шаровой опоры

Принимаем решение о замене рычага новым или выпрессовываем изношенную опору. Отличия в стоимости, затраченном времени, силах, количестве запасных деталей. Немаловажный фактор – длительность ресурса эксплуатации. Очевидно, что в случае замены рычага в сборе новым, длительность использования механизма дольше в несколько десятков тысяч километров. Частичный ремонт в виде замены шаровой опоры не столь эффективный, но намного экономичнее предыдущего, вследствие чего пользуется популярностью у большинства владельцев Mitsubishi Lancer 9. Длительность гарантии незначительная, всего 50 – 65 тыс. км. пробега.

  • тисками выпрессовываем шаровую, снимаем стопорное кольцо, резиновый пыльник. На место изношенной запрессовываем новую, прихватываем в двух – трех местах сварочным аппаратом, смазываем смазкой на графитной основе, надеваем пыльник;
  • профилактика, замена сайлентблока, рычага.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Привинчиваем передний амортизатор, проверяем работоспособность подвески в действии. Ремонт элементов подвески своими руками окончен.

Во избежание преждевременного износа рекомендовано проводить систематические профилактические осмотры Mitsubishi Lancer в автомобильных мастерских на специальных диагностических стендах. Свести к минимуму эксплуатацию машины некачественном дорожном покрытии. Не превышать дозволенные скоростные режимы, приобретать и устанавливать только качественные и оригинальные детали.

VESKO-TRANS.RU 2021