VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю функцию демонтажа коробки лучше делать в подъемном боксе, потому что пригодится демонтировать приводы автомобиля.

  • Открыть капот автомобиля.
  • Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
  • Демонтировать плюсовую клемму с аккумуляторной батареи.
  • Вывернуть крепежный болт прижимающей пластинки.
  • Демонтировать прижимающую пластинку.
  • Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
  • Вывернуть крепежные болты полки АКБ.
  • Демонтировать полку АКБ.
  • Демонтировать приводы фронтальных колес.
  • Вывернуть и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
  • Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
  • Вывернуть и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
  • Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
  • Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
  • Вывернуть и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
  • Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после этого сдвинуть провод в сторону к остальным.
  • Вывернуть и извлечь верхний крепежный болт стартера к движку.
  • Вывернуть нижнюю крепежную шпильку стартера к движку.
  • Извлечь стартер из-под капотного места автомобиля.
  • Пометить хоть каким легкодоступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) размещение наконечника рычага переключения и управляющих тяг (пальцев). Это необходимо для того, чтобы хоть примерно сохранить регулировку привода при оборотном монтаже. В неприятном случае нужно будет делать развал-схождение.
  • Малость прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, позже разъединить управляющие тяги и наконечники рычага переключения передач.
  • Извлечь фиксирующий элемент, а потом отсоединить наконечник шланга от переходника промежной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
  • Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
  • Демонтировать колодки проводных жгутов с креплений, которые расположены на коробке переключения передач.
  • Используя пассатижи, распрямить шплинт.
  • Демонтировать ось промежной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
  • Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
  • Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки.
  • Демонтировать систему рычагов и тяг управления с креплений коробки переключения передач.
  • Накрепко зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые расположены на силовом агрегате, после этого нужно натянуть стропы.
  • Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
  • Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
  • Ослабить затяжку крепежных болтов фронтальных колес.
  • Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
  • Выкрутить крепежные болты фронтальных колес, после этого произвести демонтаж колес.
  • Снять защиту картера мотора и демонтировать брызговики мотора.
  • Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика фронтального бампера к подрамнику фронтальной подвески.
  • Извлечь крепежный пистон.
  • Повторить функцию еще с 2-мя крепежными пистонами.
  • Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
  • Измерить длину свободной резьбы обеих управляющих тяг. Нужно это для того, чтоб при оборотной сборке сохранить угол развала-схождения колес очень приближенно. В неприятном случае развал-схождение колес неизбежен.
  • Малость прокрутить контргайки внешних наконечников управляющих тяг с каждой из сторон.
  • Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При всем этом нужно задерживать гайки от проворачивания.
  • Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов методом выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
  • Вывернуть и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вытащить стяжные болты. Сделать это нужно с обеих сторон автомобиля.
  • С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
  • Демонтировать подушку фронтальной подвесочной опоры агрегата.
  • Демонтировать подушку задней подвесочной опоры агрегата.
  • Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя управляющего управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При оборотной сборке не запамятовать поменять хомут новым.
  • Вывернуть и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса управляющего управления.
  • Извлечь клемму с блока плавких вставок.
  • Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса управляющего управления.
  • Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
  • Используя отвертку, вывернуть болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя управляющего управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
  • Разъединить наконечники проводов.
  • Вывернуть и извлечь стяжной болт крепления промежного вала колонки(управляющий) в валу – шестерне управляющего механизма. Данный болт находится в салоне Опель Astra под приборкой.
  • Малость прокрутить задний крепежный к кузову, также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
  • Произвести демонтаж усилителя.
  • Повторить функцию с правым усилителем.
  • Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
  • Вывернуть левый передний крепежный болт подрамника.
  • Повторить аналогичную функцию с правым крепежным болтом подрамника.
  • Вывернуть левый средний крепежный болт.
  • Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
  • Демонтировать подрамник фронтальной подвески с автомобиля вкупе со всеми прилегающими деталями.
  • Вывернуть и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку мотора.
  • Вывернуть и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
  • Подпереть коробку переключения передач опорой.
  • Очень может быть выдвинуть коробку переключения передач вспять так, чтобы первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В неприятном случае неминуема их деформация и неотклонимая замена.
  • Убрать опору и демонтировать КПП с Опель Astra.

Замена сцепления Opel Astra

Ресурс жизни сцепления впрямую находится в зависимости от нрава вождения водителя. Если шофер любитель дать «жару», то никакое сцепление длительно не выдержит. Но есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Опель Astra.

замена, сайлентблоков, передний, рычаг, opel, astra

Если придерживаться размеренному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега либо 5-6 лет. Но бывают уникумы, которые уничтожают новый набор сцепления и остальные детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Симптомы изношенного сцепления:

Это гласит о том, что некие элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется создавать подмену сцепления комплектом, потому что многие детали после притирки еще резвее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки и сцепления для подмены нужных деталей.

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка удачно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся конкретно в самой коробке.

Замена сайлентблоков передних рычагов Opel Astra H

  • Пометить размещение кожуха нажимного диска сцепления к маховику хоть каким легкодоступным методом. Это нужно для установки нажимного диска в прежнее положение.
  • Вывернуть и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При всем этом нужно задерживать маховик от прокручивания, используя или монтажную лопатку, или огромную отвертку. Болты нужно ослаблять умеренно.
  • Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
  • Оглядеть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещинок, сколов и следов замасленности – поменять ведомый диск новым.
  • Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности либо ослаблении заклепочных соединений – поменять ведомый диск сцепления.
  • Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины просто передвигаются – поменять диск в сборе.
  • Оглядеть ведомый диск на свободный ход биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – поменять деталь.
  • Оглядеть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещинок, забоин и иных следов износа либо перегрева маховика – поменять деталь.
  • Оглядеть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещинок, забоин и иных следов износа либо перегрева маховика – поменять деталь.
  • Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть недостатки – поменять нажимной диск в сборе.
  • Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска способом детальна осмотра. При наличии рисок, трещинок, забоин и иных следов износа либо перегрева маховика – поменять деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В неприятном случае – поменять диск в сборе.
  • Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении изъянов либо поломок – поменять нажимной диск.
  • Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с внешней, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещинок и иных следов износа в кольцах – поменять деталь.
  • Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – убрать недостаток либо деталь, заменив её новейшей.
  • Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
  • Установить диск сцепления. Выполняя данную функцию, нужна оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть ориентирована в сторону маховика.
  • Установить кожух нажимного диска и скооперировать все ранее изготовленные отметки.
  • Закрутить болты, которые укрепляют кожух, усилием на 15 Н.м.
  • Демонтировать оправу и установить коробку назад.

Установка коробки передач в Астре

Функцию подмены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы безотступно советуем делать вкупе со спецами, либо совсем доверить им эту функцию.

Дело в том, что если некорректно выполнить хотя-бы один пункт, то может быть еще более попортить коробку и сцепление автомобиля.

На смену дисков и иных деталей сцепления уходит от 1-го денька, потому что основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Замена сайлентблоков передних рычагов Opel кадет е

Установить назад крепления, но затягивать крепежные болты вполне не надо. На сто процентов затянуть их нужно, когда автомобиль встанет на колеса. В таком случае сайлентблоки будут находиться не в напряжении. Замена сайлентблоков фронтальных рычагов Опель кадет е автомобиль 1.3.

Первыми симптомами сайлентблоков является как раз таки возникновение схожих противных звуков во время эксплуатации автомобиля. Сайлентблоки представляют собой два железных шарнира, соединённых вместе, а вокруг заполненные резиной. Непропорциональность креплений подрамника на лонжероны. Заработать на YouTube от AIR.

Замена Opel Astra Silent Блоки задней балки / Opel Astra Задняя балка

Опель Изменение Астры тихие блоки задней балки/Опель Astra Замена сайлентблоков задней балки.

Замена сайлентблоков задней балки машина Опель Zafira В. Без снятия балки с автомобиля. Канал.

Задняя подвеска на этом автомобиле имеет самое обычное устройство, так как оно временами ломается. Подвеска, на самом деле, представляет собой опору, прикрепленную к кузову при помощи сайлентблоков. прорезиненных стальных соединений, которые обеспечивают плавный ход задней оси автомобиля.

В корпус задней балки интегрированы два сайлентблока, которые инсталлируются методом толкания. В реальный момент русский автопром выпускает как дешевенькие резинометаллические детали, так и дорогие полимерные. Бесшумные блоки из полиуретана долговечны, очень долговечны и устойчивы к хоть какой температуре.

Поменять тихие блоки задней балки Опель Astra Но это необходимо разобрать. Для этого сделайте последующие деяния:

  • подключите кузов автомобиля, чтоб снять задние колеса, потом нужно установить его на опоры;
  • отсоединить трос стояночного тормоза от суппорта;
  • открутить крепление суппорта и отвести суппорт в одну сторону;
  • отключить датчики Абс;
  • затяните задние пружины 4-мя зажимами, чтоб они могли свободно двигаться;
  • откручиваем болты от амортизаторов;
  • удалить пружины;
  • откручиваем наши клиентские остатки при помощи болтов, которые усиливают опору кузова (по три с каждой стороны);
  • снимите заднюю опору.
Читайте также:  Замена Масла В АКПП Lexus Рх 350

После снятия балки нужно снять с нее крепления, при помощи которых она крепится к кузову автомобиля. Для этого нужно задерживать кронштейн одним ключом, другим открутить гайку и вышибить кронштейн из резинометаллической, другими словами полимерной опоры.

После выключения сайлентблоки должны быть выбиты. Для этого есть функция, которая употребляет последующий способ:

  • обрежьте опору так, чтоб в подставке остался только зажим;
  • используйте лезвие ножика, чтоб уменьшить и удалить зажим.

Нажатие на 2-ой сайлент-блок аналогично.

2-ой метод демонтажа старенькых опор. это горелка. Сущность способа заключается в сжигании резины. Рукав при нагревании выйдет без сторонней помощи, для этого необходимо всего только постучать по наружному железному зажиму.

Когда изношенные опоры удаляются, можно переключаться на проталкивание новых. Для этого для вас пригодится особая оправка, другими словами комфортные инструменты:

  • длина булавки;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два гаечных ключа.

Поменять сайлентблоки вспять луч на Опель Astra N был удачным, для вас необходимо сделать это последующим образом: поставить его на место, воткнуть через штифт, затянуть гайку, воткнуть опору в опору. На видео показано, как заменить бесшумные агрегаты на автомобиле Опель Astra:

Как быстро заменить сайлентблоки задней балки. Opel Astra

В нашем каталоге вы сможете узреть главные свойства и то, как смотрятся сайлентблоки рычага Опель Astra на фото, также, сколько стоит запчасть. Наши спецы знают, какие сайлентблоки рычага подходят на Опель Astra зависимо от года выпуска и модификации автомобиля, потому до того как поменять сайлентблок рычага, и для того, чтоб установка запчасти произошла без заморочек, обратитесь к нам, и мы поможем верно избрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу либо на критериях самовывоза из нашего кабинета.

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля. Конкретно они обеспечивают тихое передвижение автомобиля. Благодаря сайлентблокам все детали подвески соединяются меж собой, предотвращая различные стуки, скрипы и прочее. Обычной метод подмены сайлентблоков в автомобиле. Не требующий специального оборудования и доступный…

Проводить подмену сайлентблоков рекомендуется каждые 50 тыс. При обнаружении сколов, трещинок, задиров и рваностей – поменять сайлентблок. в этом видео рассказывается как в гаражных критериях можно произвести подмену сайлентблоков задней балки.

Либо же можно просто извлечь сайлентблок способом выпрессовки. Но это при условии, что сайлентблок в обычном состоянии. Если же на нём есть рваностей и царапинки, это гласит о его оседании в месте посадки. В этом видео дядя Рома покажет один из методов подмены сайлентблоков, когда под руками нет пресса. Музыка:…

Как менять сайлентблоки на Opel Astra g

Автомобиль Opel Astra Н выпускался в Германии в течение 5 лет (2004-2009 гг.). Этой модели Опеля свойственны такие свойства, как надежность, комфорт и долгий срок эксплуатации. Невзирая на это некие детали с течением времени изнашиваются, и требуется их замена. Из данной статьи вы узнаете, как осуществляется замена сайлентблоков на Опель Astra Н, также все особенности этого процесса.

Обычно подмену сайлентблоков фронтальных рычагов Опель Astra Н делают после пробега в 100 тыщ км. в редчайших случаях опоры выхаживают около 180 тыщ км. Плохие дороги делают нагрузки на подвеску автомобиля, что ускоряет изнашивание сайлентблоков. Потому спецы рекомендуют инспектировать их состояние через каждые 50 тыс. км пробега. Такие профилактические меры дают возможность вовремя выявить неисправность.

Из наружных признаков изношенности резинометаллических опор можно выделить последующие:

  • во время движения автомобиль «тянет» на лево либо на право, а кузов вибрирует;
  • шины изнашиваются по краям;
  • в процессе торможения нарушается устойчивость автомобиля;
  • в движении скрипят подвески;
  • подвеска становится жестче.

При появлении 1-го либо нескольких из этих признаков нужно создавать подмену задних сайлентблоков Опель Astra Н. Сделать это можно в мастерской или без помощи других.

Для подмены сайлентблоков на Опель Astra h нужно снять заднюю и переднюю балки. Чтоб снять переднюю опору нужно придерживаться последующего порядка действий:

  • снять крышку, закрывающую движок;
  • мотор приподнять и открутить крепления его опор;
  • переднюю часть машины поднять домкратом и снять фронтальное колесо;
  • открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
  • по краям отсоединить поперечный рычаг;
  • отсоединить шаровой шарнир;
  • отвернуть и снять управляющий механизм;
  • в центре балки установить подъемник и подпереть опору;
  • открутить болты, которыми держится опора;
  • осторожно демонтировать опору.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более обычное устройство, потому ломается очень изредка. Подвеска представляет собой опору, прикрепленную к кузову при помощи сайлетнтблоков – прорезиненных железных шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые инсталлируются методом запрессовки. На сегодня производители выпускают как дешевенькие резинометаллические детали, так и дорогостоящие полимерные. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высочайшей прочностью, и устойчивостью к хоть каким температурам.

Внимание! Отлично зарекомендовали себя такие производители сайлентблоков, как LemFORDer, Delphi и Jp Group.

Для подмены сайлентблоков задней балки Опель Astra Н нужно демонтировать ее. Чтоб сделать это, необходимо выполнить последующий порядок действий:

  • поддомкратить авто кузов так, чтоб снять задние колеса, после чего необходимо установить его на подпорки;
  • отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
  • крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
  • отсоединить датчики Абс;
  • при помощи 4 стяжек стянуть задние пружины так, чтоб они свободно передвигались;
  • открутить болты с амортизаторов;
  • снять пружины;
  • открутить все болты, которые укрепляют опору к кузову (по три с каждой стороны);
  • снять заднюю опору.

После снятия балки необходимо снять с нее крепления, которыми она крепится к авто кузову. Для этого необходимо одним ключом задерживать кронштейн, другим – открутить гайку и вышибить кронштейн из резинометаллической либо полимерной опоры.

Совет! Если кронштейн закипел в сайлентблоке, то его необходимо срезать.

После отсоединения нужно вышибить сайлентблоки. Сделать это можно последующим методом:

  • вырезать опору так, чтоб в опоре осталась только обойма;
  • при помощи ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

2-ой метод демонтажа старенькых опор – при помощи горелки. Сущность способа – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет без помощи других, для этого необходимо только постучать по внешней обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно перебегать к запрессовке новых. Для этого пригодится особая оправка, либо подручные инструменты:

  • длина шпилька;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два накидных гаечных ключа.

Чтоб замена сайлентблоков задней балки на Опель Astra Н прошла удачно, нужно выполнить ее последующим образом: навести его по собственному расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в опору. На видео показано, как поменять сайлентблоки на автомобиле Опель Astra:

Внимание! Аналогично осуществляется замена задних сайлентблоков на Опель Astra g.

Чтоб новые сайлентблоки не так стремительно изнашивались, нужно брать качественные детали и проводить ремонтные работы на соответствующем уровне.

Замена сайлентблоков задней балки Astra H, равно как и замена сайлентблоков подрамника Опель Astra Н, может плавненько перейти в серьезный Замена сайлентблоков Опель Astra Н в наших автосервисах. Сервисный центр оказывает неограниченный список услуг по.

Как стремительно поменять сайлентблоки задней балки. Опель Astra

Опель Astra H замена сайлентблоков задней балки

Замена сайлентблоков задней балки Опель Astra H

Замена сайлентблоков задней балки Опель

Opel Astra G замена сайлентблоков задней балки / AEYTV

конструкция задней балки такая, что ступица крепится к уголку. а это место если честно при определенной нагрузке хлипковато, гнется понимаетели. проверяется лишь на щите С/Р, обычным дерганием там не обойдешься и. Замена сайлентблоков задней балки Опель Astra Н обычно происходит на пробеге более тыс. км, на неких автомашинах детали Сайлентблоки задней балки на Опель Astra H служат довольно длительно, ранее времени они могут выйти из строя в главном по последующим.

3/7/ Замена сайлентблоков задней балки автомобиля Опель Zafira В. Без снятия балки с автомобиля. Канал Создатель: TEXaS TV. Opel Astra замена сайлентблоков задней балки/Опель Astra the rear beam. Опель Astra замена сайлентблоков задней балки/Опель Astra Replacement of silent blocks of the rear beam. Демонтируем заднюю опору в сборе со ступицами и кронштейнами.

Длительность: Отзыв обладателя Опель Astra H — своими руками. Пришло время менять сайлентблоки (км), хотя в принципе можно было и поездить еще.

Главная » Opel » ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ Opel ASTRA

Как поменять блоки шумоподавления переднего рычага на Opel-Astra Н.

Opel Astra N производится в Германии в течение 5 лет (2004-2009). Эта модель Opel характеризуется такими характеристиками, как надежность, комфорт и несколько лет службы. Несмотря на все факты, некоторые детали со временем изнашиваются, и их необходимо заменить. Из этой статьи вы можете узнать, как менять тихие агрегаты на Opel Astra N, а также то, что остается для нашего клиента, чтобы ознакомиться с особенностями этого процесса.

Обычно сайлентблоки переднего кронштейна Opel Astra N заменяются после пробега в 100 000 км, редко выдерживая около 180 000 км. Плохие дороги создают нагрузку на подвеску автомобиля, что ускоряет износ сайлентблоков. Поэтому специалисты рекомендуют проверять свое состояние каждые 50 тысяч километров. Такие профилактические меры позволяют своевременно выявить неисправность.

Из внешних признаков износа резиновых креплений различают:

  • во время вождения автомобиль движется влево, как его называют вправо, и тело вибрирует;
  • износ шин по краям;
  • во время торможения устойчивость автомобиля нарушается;
  • подвеска скрипит в движении;
  • подвеска становится жестче.

READ Замена Противотуманной Фары Nissan Х Trail Т31

Если у вас есть одна книга или несколько из этих персонажей, вам нужно создать заднюю смену бесшумные агрегаты Opel Astra N. Это возможно сделать в мастерской или без помощи других.

Изменить сайлентблоки на Opel Astra h нужно снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю опору, необходимо выполнить следующую процедуру:

  • снимите крышку, которая закрывает двигатель;
  • поднять мотор и отвинтить крепление его опор;
  • отсоедините переднюю часть машины от домкрата и снимите переднее колесо;
  • откручиваем нижний усилитель и отсоединяем датчик зазора от балки;
  • по краям отсоедините болт;
  • отсоединить слой с шариком;
  • откручиваем и снимаем механизм управления;
  • установите подъемник в центре балки и поддерживайте опору;
  • откручиваем стопорные болты;
  • осторожно удалите опору.

Opel Astra G замена сайлентблоков задней балки #AEYTV

Произвести замену сайлентблоков можно в домашних условиях. Понадобится лишь смотровая яма или подъемный бокс (домкрат, как крайний вариант), немного инструментов и подробная инструкция. Весь процесс замены одного сайлентблока занимает не более 2 часов. Очередной ремонт подвески Opel Astra G. Ремонт задней подвески — замена сайлентблоков задней балки. Все…

Перед установкой новых сайлентблоков рекомендуется зачистить посадочное место наждачной бумагой. Это увеличить вероятность беспроблемного монтажа нового сайлентблока. Рекомендуется также смазать посадочное место солидолом. Ремонт подвески Opel Astra G. Сегодня — Как заменить сайлентблоки передней балки. Вы увидите: как поменять…

Opel Astra замена сайлентблоков задней балки/Opel Astra the rear beam

Нам нужно больше информации об автомобиле, чтобы показать сайлентблоки рычага именно для вашей модификации Opel Astra. Opel Astra замена сайлентблоков задней балки/Opel Astra Replacement of silent blocks of the rear beam …

Вся процедура замены сайлентблоков передней и задней подвески занимает примерно полдня (часа 4-5). Выполняя данную операцию в гаражных условиях, вы экономите значительные средства. Сайлентблоки рекомендуется устанавливать новые и максимально приближенные к оригиналам. Это обеспечит длительный ресурс жизни ходовой и тишину в салоне. Замена сайлентблоков передних рычагов Opel Vectra A сайлентблок рычага передней подвески Самый высокий кэшбэк…

Читайте также:  Замена Грм Санта Фе Дизель 2 2

Чтобы сайлентблоки отрабатывали свой положенный срок, следует покупать запчасти хорошего качества, не экономить на стоимости деталей. Если автовладелец не уверен, что сможет произвести ремонт подвески должным образом, лучше обратиться с этим вопросом в автосервис. Замена сайлентблоков задней балки автомобиля Opel Zafira В. Без снятия балки с автомобиля. Канал…

Замена сайлентблоков или как можно запрессовать сайлентблоки

Состояние сайлентблоков проверяется внешним осмотром, если на резине опор появились трещины или отслоения, необходимо производить ремонт задней подвески. Замена сайлентблоков или как можно запрессовать сайлентблоки Замена сайлентблоков – конструкционных…

Руководство по ремонту автомобиля Opel astra

Как снять замок зажигания на Opel 2006

Как поменять термостат на Opel Zafira 1.6

Opel Vectra замена гидрокомпенсаторами

Муфта компрессора кондиционера Opel ремонт

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на «Opel-Astra H

Автомобиль Opel Astra Н выпускался в Германии в течение пяти лет (2004-2009 гг.). Этой модели Опеля характерны такие качества, как надежность, комфорт и длительный срок эксплуатации. Несмотря на это некоторые детали со временем изнашиваются, и требуется их замена. Из данной статьи вы узнаете, как осуществляется замена сайлентблоков на Opel Astra Н, а также все особенности этого процесса.

Причины и признаки неисправности опор

Обычно замену сайлентблоков передних рычагов Opel Astra Н делают после пробега в 100 тысяч км. в редких случаях опоры выхаживают около 180 тысяч км. Некачественные дороги создают нагрузки на подвеску автомобиля, что ускоряет изнашивание сайлентблоков. Поэтому специалисты советуют проверять их состояние через каждые 50 тыс. км пробега. Такие профилактические меры дают возможность своевременно выявить неисправность.

Из внешних признаков изношенности резинометаллических опор можно выделить следующие:

  • во время движения автомобиль «тянет» влево или вправо, а кузов вибрирует;
  • шины изнашиваются по бокам;
  • в процессе торможения нарушается устойчивость автомобиля;
  • в движении скрипят подвески;
  • подвеска становится жестче.

При возникновении одного или нескольких из этих признаков необходимо производить замену задних сайлентблоков Opel Astra Н. Сделать это можно в мастерской либо самостоятельно.

Снятие передней и задней балок

Для замены сайлентблоков на Opel Astra h необходимо снять заднюю и переднюю балки. Чтобы снять переднюю балку необходимо придерживаться следующего порядка действий:

  • снять крышку, закрывающую двигатель;
  • мотор приподнять и открутить крепления его опор;
  • переднюю часть машины поднять домкратом и снять переднее колесо;
  • открутить нижний усилитель и отсоединить от балки датчик клиренса;
  • по бокам отсоединить поперечный рычаг;
  • отсоединить шаровой шарнир;
  • отвернуть и снять рулевой механизм;
  • в центре балки установить подъемник и подпереть балку;
  • открутить болты, которыми держится балка;
  • осторожно демонтировать балку.

Задняя подвеска на автомобиле этой марки имеет более простое устройство, поэтому ломается очень редко. Подвеска представляет собой балку, прикрепленную к кузову с помощью сайлетнтблоков – прорезиненных металлических шарниров, обеспечивающих плавный ход задней оси автомобиля.

В тело задней балки встроено два сайлентблока, которые устанавливаются способом запрессовки. На сегодняшний день производители выпускают как дешевые резинометаллические детали, так и дорогостоящие полиуретановые. Сайлентблоки из полиуретана отличаются долговечностью, высокой прочностью, и устойчивостью к любым температурам.

Для замены сайлентблоков задней балки Opel Astra Н необходимо демонтировать ее. Чтобы сделать это, нужно выполнить следующий порядок действий:

  • поддомкратить автомобильный кузов так, чтобы снять задние колеса, после этого нужно установить его на подпорки;
  • отсоединить трос ручного тормоза от суппортов;
  • крепления суппортов отвернуть, а сами суппорты отвести в сторону;
  • отсоединить датчики ABS;
  • с помощью четырех стяжек стянуть задние пружины так, чтобы они свободно перемещались;
  • открутить болты с амортизаторов;
  • снять пружины;
  • открутить все болты, которые крепят балку к кузову (по три с каждой стороны);
  • снять заднюю балку.

После снятия балки нужно снять с нее кронштейны, которыми она крепится к автомобильному кузову. Для этого нужно одним ключом удерживать кронштейн, другим – открутить гайку и выбить кронштейн из резинометаллической или полиуретановой опоры.

После отсоединения необходимо выбить сайлентблоки. Сделать это можно следующим способом:

  • вырезать опору так, чтобы в балке осталась лишь обойма;
  • с помощью ножовочного полотна распилить обойму и извлечь ее.

Выпрессовка второго сайлентблока происходит аналогично.

Второй способ демонтажа старых опор – с помощью горелки. Суть метода – выжечь резину. Втулка при нагреве выйдет самостоятельно, для этого нужно только постучать по наружной обойме из металла.

Когда изношенные опоры демонтированы можно переходить к запрессовке новых. Для этого понадобится специальная оправка, или подручные инструменты:

  • длина шпилька;
  • две гайки с толстыми шайбами;
  • два накидных гаечных ключа.

Чтобы замена сайлентблоков задней балки на Opel Astra Н прошла успешно, необходимо выполнить ее следующим образом: направить его по своему расположению, продеть через него шпильку, закрутив гайку, запрессовать опору в балку. На видео показано, как менять сайлентблоки на автомобиле Opel Astra:

Чтобы новые сайлентблоки не так быстро изнашивались, необходимо покупать высококачественные детали и проводить ремонтные работы на должном уровне.

Opel — распиновка автомагнитол

Opel CDR2005 Delco Electronics GM part9146056

Opel CD30 MP3 Delphi Grundig GM part 334183129

Opel CDC40 Opera Delphi Grundig GM part 13251356

Opel DVD 90 (Siemens VDO) 383555646 Made in France

Opel Astra Немка 2006 года на DRIVE2

Решил сохранить чтобы потом снова не искать.Да может ещё кому-то пригодится

вот еще полезная сылка про Предохранители и реле Opel Astra нyadi.sk/d/r75s8yIsqoaYm

Предохранители под капотом Opel Astra H

Предохранители в багажнике Opel Astra H

уделим отдельную картинку Предохранителю Прикуривателя в багажники Opel Astra н

назначение предохранителей и на сколько ампер Предохранители которые стоят под капотом Opel Astra H

назначение предохранителей и на сколько ампер Предохранители которые стоят в багажнике Opel Astra H

Цоколи лампочек и маркировка для Opel Astra H

Особенно

порядок затяжки Клапанной крышки Opel Astra H

Оригинальный способ подключения

Итак, если проводится замена, то данное несоответствие надо учесть обязательно. Кстати, если установленная ранее автомагнитола страдает проблемой несохранения настроек, то перекинув местами 4 и 7, можно ее решить.Можно вообще решить раз и навсегда проблему с ключом, осуществляя подключение. Например, многим водителям известна ситуация, когда они слушают любимую музыку, автомобиль останавливают, вынимают по привычке ключ из замка и мелодия резко обрывается. Неприятно – не то слово! Проблема данная решается просто, как в остросюжетном кино: перекусывается красный провод, тот, который питание на замок подает. И схема подключения в этом случае выглядит вот так в автомобилях Opel Astra или Omega:

Подключение автомагнитолы в Opel Omega

Очень полезно будет ознакомиться и с маркировкой проводки на Opel Omega, приведенной ниже на

  • Автор: Григорий Романчук
  • Распечатать

Проблемы, с которыми можно столкнуться

В процессе замены автомагнитолы своими руками можно столкнуться с распространенными проблемами на Opel Astra и других моделей «немца»:

  • Головное устройство теряет все настройки, после того, как вынут ключ зажигания. Данная проблема очень неприятная и никто из водителей не хотел бы столкнуться с ней;
  • Радио каналы, включая самые мощные и популярные, автомагнитола ловит, но с помехами;
  • У головных устройств, имеющих возможность высвечивать на дисплее дату и число, эта функция блокируется и не работает.

Примечание. Кроме того, в процессе замены штатного аппарата на Opel, может возникнуть проблема с ISO, который просто отрезан бывшим владельцем или отсутствует по каким-либо другим причинам.

Ниже приводим распиновку ISO на одной из популярных автомагнитол, устанавливаемых на Opel Omega. Это Денвер CAD350 – модель нестандартная, но довольно часто покупаемая.

Примечание. К примеру, стандартными для Opel считаются автомагнитолы Блаупункт CAR300, Philips CAR400 и другие.

Как видим на схеме выше, всего 4 входа нужны для подключения.Они указаны цветом на фото и соответственно, обозначены цифрами:

  • Вход под цифрой 4 – постоянный ток, обычно кабель желтый;
  • 5 – это или подсветка, или же усилитель для антенны – чаще провод синий;
  • 8 – минус, масса, земля – черный;
  • 7 – ACC, ключ, положение при котором ток 12 В идет только при повороте ключа – красный.

Такой же разъем ISO есть у Opel, но может отличаться в значениях. По этой причине, осуществляя самостоятельное подключение автомагнитолы в машине, не обязательно Opel, всегда надо проверять соответствие разъемов, чтобы избежать проблем.

Примечание. В частности, если не проверить соответствие разъемов, то шанс столкнуться с проблемой потери автомагнитолой настроек при повороте ключа 100-процентный. А причина проста: местами перепутаны провода постоянного питания. Как видим ниже и выше на фото, они разного цвета и идут на разные контакты.

На штатных магнитолах, таких как Блаупункт или другие, ISO распиновка выглядит так:

  • 4 — ACC, ключ, положение при котором ток 12 В идет только при повороте ключа – красный тонкий;
  • 5 — усилитель для антенны – красно-белый;
  • 7 — постоянный ток, кабель красный толстый;
  • 8 — минус, масса, земля – коричневый.

Остальные провода и разъемы(см.Какие бывают разъемы автомагнитол) отмечены на фото.

Распиновка автомагнитолы Opel: рассмотрим подробно

Распиновка автомагнитолы Opel требуется, если надо произвести самостоятельное подключение аппарата. Владельцы этого немецкого автомобиля либо решаются на замену штатного головного устройства в целях модернизации, либо она выходит из строя и приходится ее менять. Большое количество автомагнитол Opel, распиновка которых будет представлена в статье, сделаны очень качественно, но встречаются нередко и подделки.

Opel Astra в стоке 2011 года на DRIVE2

Значится искал я искал, ничего внятного не нашел, походу все не сами делали!Взял тестер и пошел ловить удачу.

Рассмотрев провода заметил что 8 проводов парных и одного диаметра, но они все пары разного цвета о_О!

Есть еще тоненький зеленый с желтой полоской проводок, его резать не надо только оголить и примотать к нему тонкий проводок который идет на главном проводе от мафона к усилителю.

Сигнал я решил взять с передних колонок.Прикупил заранее 2-х канальный преобразователь сигнала высокого уровня в сигнал низкого уровня Kicx HL 330 в АвтоЗвуке за 350р.

Динамики в дверях оставил стандартные (под усилком играют вполне прилично), просто разрезал провода, один конец увел на усилок, и от усилка привел провода к другому концу (проще не придумать) провода тянул по левому борту, сняв пластиковые кожухи с порогов.Высоковольтные провода протянул в моторный отсек через резиновую заглушку, через которую идет весь пучек проводов, прорезав в нем отверстие(расположен за педалями слева)

Вот так прицепил к аккумулятору клемы

Ну и напоследок фото саба и усилителя

кикер салобарик конденсатор прикручен к коробу сбоку

собственно усилок, прикручен к задней части короба

! ВАЖНО !Сигналы поворотников, от бортовика и другие предуприждающие сигналы, транслируются через передние динамики, и проходя через усилок они просто потерялись, у меня их теперь просто нет!

А сигналы с парктроников идут на задние колонки, и тоже потеряются. Терять практроники не очень хотелось, по этому задную левую колонку оставил играть от маяфуна.

В дальнейшем хочу для парктроников вывести отдельный динамик.Так же к лету буду ставить новые динамики и кидать нормальные провода к ним (уж больно стандартные провода слабенькие), ну и конешно нужна шумо-вибро изоляция как минимум багажника и дверей.

Но обо всем этом надеюсь скоро напишу в 3 части

Всем спасибо за внимание, надеюсь кому-нибудь пригодитсяНе забываем тыкать палец!

​Разболтовка Opel Astra H

Разболтовка. важный параметр, который нужно учитывать при подборе дисков. Он включает в себя такие характеристики, как PCD (диаметр окружности, на которой располагаются крепежные болты) и количество болтов для крепления.

Если диск подобрать неправильно, при езде будут слышны удары о ступицу. Со временем могут возникнуть неисправности подвески и рулевого колеса. Характеристики, которые нужно учитывать при подборе. это:

  • вылет;
  • PCD;
  • количество отверстий;
  • диаметр отверстий.

Статья расскажет, как подобрать диски для Opel Astra Н.

Читайте также:  Как Снять Радиатор Печки Пассат Б3

Разболтовка Opel Astra GTC

Можно рассчитать самостоятельно показатель PCD для Opel Astra. для этого нужно воспользоваться специальной формулой. Измерьте с помощью штангенциркуля межосевое расстояние между ближайшими отверстиями. Полученное значение умножьте на фиксированный коэффициент. Для 3 крепежных отверстий. это 1,155, для 4. 1,414, для 5. 1,701.

Можно использовать другой простой способ. обратиться в салон дилера или на официальную СТО. Их сотрудники дадут нужную вам информацию.

Какая разболтовка колес у Opel Astra H?

Особенность модели в том, что на две машины одного и того же года выпуска (2004-2009) могут подойти диски с разным количеством крепежных болтов. Если разболтовка Opel Astra H с 4 крепежными болтами, то PCD составит 100 мм (диаметр ступицы. 56.5 мм). Если разболтовка с 5 болтами, показатель PCD будет равен 110 мм (ступица. 65 мм). Если у машины задние фонари матовые, то у неё, скорее всего, 5 крепежных болтов.

Маркировка колесного диска

Данные должны быть прописаны на самом колесе. Следует подбирать новые диски по параметрам, которые рекомендует автопроизводитель. Важны:

  • посадочная ширина (в дюймах);
  • конструкция закраин обода (буквенная аббревиатура, чаще всего F или J), присутствие дополнительного значка X означает, что это литье;
  • диаметр колеса (в дюймах);
  • индекс конструкции хампов (Н, Н1, или Н2. выступ хампа с двух сторон);
  • крепежные отверстия (PCD в миллиметрах);
  • вылет (ЕТ значение);
  • диаметр центрального отверстия (один из главных показателей).

Значения перечислены в той последовательности, в какой они обычно прописываются в маркировке. Отметим, что 1 дюйм. 2,54 см.

Безответственно подойти к подбору и монтажу колеса для Opel Astra. значит, подвергнуть риску свою жизнь и жизни пассажиров авто. Если вас пугает большое число параметров и вы боитесь что-нибудь напутать, обратитесь за помощью. помочь вам в выборе дисков смогут не только сотрудники фирмы Opel, но и мастера автосервисов.

Сайлентблоки передних рычагов Opel Astra н

aft ♂ Замена сайлентблоков передних рычагов

Всем привет! Еще в том году в апреле было обнаружено что задний сайлентблок справа был треснут. Особо не напрягало и шума не было, поездив на нашим «ровным дорогам» естественно все разбилось окончательно. Переезжая через рельсы или небольшие ямки были глухие стуки. Были куплены оригинальные сайлентблоки переднего рычага задние 1000руб за один /352324/. Перед днем как ехать на сервис подумал, что рычаг все равно будут снимать, надо и передние тоже заменить, хорошо что были в наличии в НН, доехал купил и на сервис, по 500руб.Открутилось все без проблем, очень долго выпрессовывал старые, не поддавались они слесарю, но благодаря какой то там матери все же вылетели. Все поставили на место, теперь тишинааа! Кайфуем!Вопрос к знатокам надо-ли делать развал?

Застучала подвеска. Поехал на диагностику результат: разбитые сайлентблоки. Поменять сразу не удалось. Когда первый раз поехал менять было не очень много времени, все разобрал но не смог выбить старый, уж очень крепко он там сидел. Пришлось собирать все обратно и ездить какое то время со стуками дальше. Выдались свободные выходные поехал менять сайлентблоки снова, попытка вторая. Рычаг держится на трех болтах

Откручиваем их снимаем рычаг. Выносим на улицу и выжигаем

Далее зажил в тисах, из набора инструмента подобрал подходящую по размеру головку, мне понадобилась на 30, наставил и стал выбивать.

Но даже в этом случае не так просто было выбить, пришлось не щадя головку безжалостно бить не малой кувалдой. Но закончилось все хорошо головка выдержала сайлентблок выбит))))

Opel Astra замена сайлентблоков передних рычагов подвески.

Настраиваемся и вбиваем сайлентблок на место

Собираем все обратно. Вторую сторону делаем аналогично. Все собираем, выезжаем и радуемся тишиной)))

Сайлентблок рычага передней подвески

Всем привет ) на последнем ТО приговорили задний Сайлентблок переднего рычага, пробег 58000, от сюда несколько вопросов: – когда у вас сайленты просятся на замену? По мне на 58 тыщ это рановато. – какой вариант выбрать? Оригинал, хоть и не сильно дорогой 1000 с небольшим /03 52 324/. но не спортивно это как-то ))) обычно я подбираю качественный неоригинал, который по моему опыту бывает и оригинал превосходит. Есть Optimal /F8-7994/ стоит всего 250 руб)) как-то я что-то ставил этой фирмы и вроде отрицательных эмоций у меня с ней не связано. Просьба писать конструктив, безосновательных заявления типа – «бери ориг и не парься» не пойдет. ))

бери лучше рычаги в сборе от астры Г и усе

Как всегда была уже тема, извиняйте, но поиском не нашел, совесть чиста)). Но из темы я так и не понял встанут ли рычаги от G или нет. Аргумент что размеры у них разные нахожу весомым. Да и рычаг в сборе менять стоит если уже оба сайлента под замену, а до этого еще катать и катать))) так кто-то рисковал оптималь этот брать? Если он нормальный, то замена сайлента просто бесплатная получается, не считая работу.

Rom4 На сколько критично тебе их приговорили? Может твои еще 100тык отходят, чем эти за 250р. Как то странно 2 кода оптимы и ценник в три раза разница. Народ, как вообще должны проявляться готовый сайленты в рычагах, кроме как приговором мастеров?

Ничего не жрет не трет))) и не стучит, но по словам мастера пока. Диагностировал следующим образом – взял ломик и покачал рычаг рядом с задним сайлентом. Сказал отслоился нало менять я хз, с этой машиной в части подвески еще ничего не делал. Еще смутило, что в теме по ссылке выше ребята пишут, что это не диагностируется.

Rom4 Оригинал 1000, не оригинал 250, перепрессовывать сам будешь? А то работа рубля три будет. Кроилово какое то.

нет конечно, какой сам))) ни условий ни инструмента. поэтому и вариант с рычагами от OAG выглядит очень заманчиво, мало того, что таким образом оба сайлента новые, так еще и опора в комплекте. Уважаемы люди утверждают, что все пройдено на практике и можно ставить. Если сайлет отдельно, но подожду пока заскрепит))) 3 руб за работу нет смысла отдавать с абгрейдом одной детальки из комплекса. А то в итоге итоговая сумма та же /- а результат на 25% от возможного, еще и сход-развал потом вроде. тож удовольствие 3-4 руб стоит.

Сайлент не скрипит. Скрипит шаровая и то не всегда. Езди до сотни и потом махай рычаги. Если пробег 100 проц твой

После замены рычагов/снятия установки для замены сайлентов нужно делать сход развал?

После замены сайлентблоков – не надо. Общая геометрия рычага сохраняется(я не делал – резину не ест).

Мне что то очень сомнительно – что за 60 т.км. что то с подвеской стало. Если у вас не 18я резина и ездите по нормальным дорогам – повод задуматься, что вам врут

У меня умер задний сб, тысячах на 170 – были постукивания на неровностях. Вся остальная подвеска без нареканий.

После замены сайлентблоков – не надо. Общая геометрия рычага сохраняется(я не делал – резину не ест).

Мне что то очень сомнительно – что за 60 т.км. что то с подвеской стало. Если у вас не 18я резина и ездите по нормальным дорогам – повод задуматься, что вам врут

У меня умер задний сб, тысячах на 170 – были постукивания на неровностях. Вся остальная подвеска без нареканий.

Так и сделаю, до 100, а там видно будет)), резина 16я стандартного размера, ездун я вроде аккурантный)) На счет сход – развала, знаю, что точно надо делать после замены стойки (амортизатора). Если менять только сайлент не надо и это логично, а если весь рычаг думаю надо, если еще и рычаг от OAG ставить. Если кому интресно разницу в размерах рычагов OAH / OAG сделал : высота 85 / 100 Длина 420 / 390 Ширина 390 / 400

Последний раз редактировалось Rom4; 23.09.2015 в 15:21.

Вставлю свои 5 коппек Оптимал гавно Рычаги ставь если что от «G» и не парься хороший стоит 2300руб что не дорого Один задний сайлент есть смысл менять только если остальные узлы в порядке, если все делать самому (хороший сайлент рублей 300стоит).

Задние сайленты от Ж и Аш разные, причем не только в размерах но и в цене. А вот передние и шаровые одинаковые.( это инфа другим на будущее) чтобы не создавать подобные темы.

не надо после замены стойки амортизатора. Ничего не меняется. Поскольку на Астре Н регулируется только схождение, делать схождение надо лишь в случае замены рулевой тяги или наконечника. Теоретически при замене рычага или стойки амортизатора развал и уйдет, но выставить его не удастся, нет этой регулировки.

Вставлю свои 5 коппек Оптимал гавно Рычаги ставь если что от «G» и не парься хороший стоит 2300руб что не дорого Один задний сайлент есть смысл менять только если остальные узлы в порядке, если все делать самому (хороший сайлент рублей 300стоит).

Задние сайленты от Ж и Аш разные, причем не только в размерах но и в цене. А вот передние и шаровые одинаковые.( это инфа другим на будущее) чтобы не создавать подобные темы.

За инфу по ОПТИМАЛУ стасибо. учту. Тоже склоняюсь к рычагам от G, только тут же ты пишешь, что они задние сайленты в них разные. это как. разные, но ставить можно? тут по подробней плиЗ))

По размерам рычаги одинаковые, только посадочные место разное. И от H корпус сайлента пластиковый, а у H металлический ( но это не точно, а по своей памяти)

Ты имеешь ввиду посадочное место под сайлент в рычаге разное-правильно! А внутренний размер сайлента что у Н, что у G-одинаковый-так!

Воспользуйтесь поиском http://astraclub.ru/search.html?cx=p. 935j5894099j33. Модеры закройте пожалуйста тему. Все уже сто раз обмусолено

Надеюсь не будут сильно ругать – продублирую, может кому поможет прожить до весны ))

Отсюда: Форум – Opel Astra H – Неполадки и ремонт Astra H – Замена сайлентблоков в рычагах передней подвески

Меняю ступицы, обнаружил, что задние сайлент-блоки переднего рычага изношены (болтаются, проворачиваются).

Ставлю мэйд-ин «Колхоз эдишн» (С) Выбил втулку из сайлент-блока. Она выходит к центру рычага, в середине втулки утолщение, которое плотно проходит по внешней обойме сайлент-блока. Загнал в рычаг резинку реактивной тяги от ВАЗ классики (под маленькую тягу, бывает под большую – резинка толще – не влезет). 50, у меня просто были. Заходит туго (лучше с мылом) – сайлент-блок оказывается сжат сильнее чем на классике. Плюс, из-за того что внутри родного сайлента есть ступенька, приходится направлять его (цепляется бортиками).

Далее. Втулка Опеля, «один в один» по диаметру с соответствующей втулкой от классики (втулка реактивных тяг заднего моста), только длиннее на 8 мм. (сначала думал придется стачивать юбку с родной, но все обошлось – нужно обрезать классическую) Через оправку, загоняем втулку внутрь сайлент-блока. Идет туго. очень – мыло помогает, и оправка – без нее трудоемкость раз в 10 выше.

Все. Из недостатка – центральная часть резинки сужается, в то время как на внешней обойме в этом месте утолщение – то есть работать будут края.

Сколько прослужит – не знаю. ИМХО, получается гораздо большая площадь соприкосновения резины с обоймами чем в родном сайлент-блоке. Резина видна с обеих сторон салент-блока, на родном она где-то глубо внутри. Сайлент-блок получается жестче родного.

VESKO-TRANS.RU 2021