VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Toyota Corolla (E120). верная «коровка»

Toyota Corollaсчитается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Toyota пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и CorollaЕ120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые «болячки» не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

замена, шаровой, опор, toyota, corolla

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Corollaможно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети вLADA сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше. уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Особенность работы двигателей. вибрация на оборотах холостого хода после прогрева. Иногда к этому еще добавляется плавание оборотов. В основном эта проблема моторов серии ZZ. Причина в программе управления двигателем ЭБУ, прошитой под нормы Евро. 4 и неадаптированной под наш бензин. Регулировке данный процесс не поддается. Это явление ощутимо после 100 000 км. Попытки исправить ситуацию заменой свечей, чисткой форсунок и дросселя результатов не дают. «Народный метод» избавления от вибрации. увеличение оборотов ХХ за счет повышения нагрузки на двигатель включением электропотребителей.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20. 30 тыс. км. После 100. 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми «сырыми» и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат. повышенный расход масла. Причина. потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ. отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100. 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие вLADA так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина. резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем вLADA отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает «сопливить» клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести «УТТ» («утренний трабл тойот». так его называют вLADA Королл). плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100. 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT. i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера. обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км. Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км «устают» подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Toyota Corollaс двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л. чуть меньше 10. 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6. 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Процесс замены передней опоры двигателя

Как я и говорил, весь процесс замены занимает примерно минут 20-30, весь процесс обслуживания производиться своими руками, никаких затрат на СТО. Из инструмента один ключ или головка на 17 и отвертка, чтобы поддевать болты. В первую очередь ставим машину на подпорки, чтобы был доступ подхода снизу, в первый раз я менял на яме, так как в гараже нет ямы, пришлось поднимать автомобиль таким общеизвестным способом, на бруски. Да и на бруски надёжнее будет, с точки зрения безопасности, чем поднимать домкратом. В этот раз я приобрёл для замены «кронштейн, подвеска двигателя Yamato I52072YMT» 19 копеек, всё на том же экзисте. Фирма Yamato японская, но произведено в Польше, красуется такая надпись: Poduszka silnika wg katalogu TOYOTA, что в переводе с польского: Подушка двигателя согласно каталогу Toyota. Фотографии к сожалению не сделал, но выглядят они одинаково.

Далее поддамкрачиваем двигатель, я делал упор домкратом через кусок доски в коробку передач. Поднимаем двигатель до тех пор, как сможем шевелить подушку двигателя руками.

2А Раздел 15. Пункт 13. Чтобы снять переднюю опору двигателя, отверните два болта крепления изолятора к скобе шасси, затем отверните три гайки крепления изолятора к шасси.

Если честно из этой инструкции я ничего не понял и делал всё по своему. Откручиваем центральный болт крепления опоры к кронштейну двигателя, вытаскиваем его. Откручиваем нижние болты крепления и вытаскиваем старую подушку. Вытаскивать немного неудобно, мешает вентилятор охлаждения. Установка новой подушки выполняется в обратном порядке. Устанавливаем и протягиваем все болты крепления.

Особое внимание при установке опоры двигателя необходимо обратить на её положение, одна часть втулки длиннее другой и соответственно кронштейн двигателя также установлен со смещением. Если будете ставить по рисунку не ошибётесь, поставите криво, передняя подушка двигателя быстро выйдет из строя и потянет за собой остальные. Так что если у вас одна из опор порвана, то рекомендуется её заменить в ближайшее время.

Устанавливайте подушку в таком положении

Замена передней подушки (опоры) двигателя Toyota Corolla, балансировка двигателя

Давно уже была цель поменять переднюю опору двигателя или ещё как её называют: подушка двигателя или сайлентблок опоры двигателя. Для этой цели была приобретена на экзисте «подушка Febest TM-PICF» 66 копеек, о чём я в дальнейшем пожалел. Фотографии подушки Febest после двух месяцев эксплуатации прилагаются. В первый раз процесс замены осуществлялся с двумя помощниками, что в принципе не надо было делать, передняя подушка двигателя меняется одним человеком в течение 20-30 минут, это включая время подготовки к процессу замены, но об этом дальше в статье.

Когда я в первый раз менял опору мы откручивали переднюю лыжу, на которую крепится подушка и уже после этого откручивали подушку, затем устанавливали новую и мучались прикручивать все это обратно, вставляя её в кронштейн крепления двигателя, при этом один человек подпирал спиной двигатель.

Вот что случилось с подушкой Febest, после примерно двух-трёх месяцев эксплуатации. Гайка крепления отвалилась и резиновую часть подушки выпучило в бок. То что резина выскочила из опоры ещё не страшно, но то что отвалилась гайка, это уже серьёзно. Качество немецкой фирмы Febest очень плохое. Производство точно не знаю, но вроде бы как находится в Китае.

Подушка двигательная передняя Febest TM-PICF Видно как выпучило резиновую часть опоры Febest

Балансировка двигателя после замены подушек

После замены подушки необходимо выполнить балансировку двигателя. Кронштейн крепления двигателя имеет свободный ход по вертикали и необходимо разгрузить и распределить нагрузку на остальные опоры. Поэтому при затяжке болтов центральный болт опоры затягиваем без усилия. После этого запускаем двигатель и даём ему поработать до тех пор, пока двигатель не прогреется. Можно уже снять автомобиль с подпорок и потрогаться вперёд и назад. После этого даём ещё немного поработать двигателю, затем глушим и затягиваем болт уже с усилием. Доступ к болту уже будет через капот сверху, если вы опустите машину.

Вот в принципе и всё, такое небольшое руководство по обслуживанию своего автомобиля, своими руками, не обращаясь в сервис технического обслуживания. Если есть вопросы задавайте в комментариях. И не забудьте добавить сайт в закLADA и подписаться на обновления.

Необходимость замены сайлентблоков

Резинометаллические шарниры устанавливаются в передних рычагах и представляют собой металлические втулки с резиновыми или полиуретановыми внутренними вставками. По опыту вLADA Toyota Corolla известно, что первыми элементами, требующими замены, являются втулки стабилизатора. Сайлентблоки уверенно преодолевают отметку 100 тысяч км пробега.

При появлении металлического стука в районе передней подвески следует внимательно осмотреть элементы ходовой. Для этого поместите авто на подъемник и при помощи монтажной лопатки обследуйте основные места соединений и целостность резиновых деталей.

В сайлентблоках изнашиваются резиновые уплотнители и металлические части при проезде по неровным участкам. Соприкасаясь между собой, детали издают неприятный звук. Это верный признак, что их необходимо менять.

Замена сайлентблоков в Toyota Corolla

Элементы ходовой части, гасящие колебания при проезде автомобиля по неровным участкам дороги – резинометаллические шарниры или сайлентблоки. В зависимости от стиля езды и качества дорожного полотна срок их службы различен. Эта деталь не ремонтируется, поэтому время от времени требуется замена сайлентблоков Toyota Corolla. При наличии инструмента все операции по ремонту можно выполнить самостоятельно в гаражных условиях за короткий промежуток времени.

Порядок выполнения работ

В некоторых мануалах рекомендуется провести демонтаж рычага и заменить его на новый элемент. Это необходимо делать, если вследствие значительного механического воздействия геометрия рычага подверглась изменению. Во всех остальных случаях предусмотрен монтаж новых сайлентблоков.

Для этого установите автомобиль на подъемник или смотровую яму. При этом колеса должны быть демонтированы, а передняя ось вывешена. Для установки рычага с правой стороны по ходу движения автомобиля необходимо произвести некоторые операции.

  • Демонтируйте рычаг от шаровой опоры, для этого открутите 2 гайки и 1 болт.
  • Открутите 2 болта, удерживающих кронштейн рычага.
  • Открутите болт переднего сайлентблока и извлеките рычаг.

Ввиду того, что он вкручивается в подрамник и доступ к резьбовому соединению затруднен, может возникнуть проблема с откручиванием. Для того чтобы предотвратить облом болта рекомендуется предварительно его нагреть.

Порядок демонтажа рычага со стороны коробки несколько отличается. Кроме вышеперечисленных операций необходимо ослабить крепление подрамника. Для этого открутите поперечную балку, удерживающуюся на 9 болтах. Это даст возможность извлечь болт, так как в противном случае он будет упираться в корпус КПП.

Замена задних сайлентблоков Toyota Corollaпроизводится с помощью специального съемника. А замена передних сайлентблоков Toyota Corollaосуществляется с использованием тисков или гидравлического пресса. Без него не обойтись при установке новых деталей. Также необходимо иметь наставки, совпадающие по размерам с внешним диаметром резинометаллических деталей.

При отсутствии специального оборудования разборку можно сделать самостоятельно. А за выпрессовкой и монтажом новых лучше обратиться к специалистам на СТО.

При установке деталей посадочные места необходимо очистить от ржавчины и смазать маслом. С болтов тоже удалите ржавчину и нанесите графитную смазку. Она позволит легко открутить их при следующей замене.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Немного о стойках стабилизатора

Рассматриваемая деталь находится в системе амортизации, которая, помимо стоек, включает шаровые опоры и пружины. Последние два компонента не требуют частой замены, поскольку износ их в масштабах длительных сроков эксплуатации намного ниже, чем у расходных комплектующих. Стойка стабилизатора есть на каждой оси, поэтому перед заменой требуется приобрести минимум 2 детали (лучше брать чуть больше, так сказать, про запас). Она служит для компенсации поступательных волн, которые образуются при движении автомобиля по рельефным участкам дорог. Закрепляются детали с помощью так называемых ушек как на передней подвеске, так и на задней балке.

Читайте также:  Как Зарядить Аккумулятор На Мерседесе

Как известно, у каждой детали есть примерный срок эксплуатации.

Касательно стоек производитель заверяет, что оригинал способен исправно работать на протяжении 120 тысяч километров. Однако на отечественных дорогах пробег составляет от 15 до 40 тысяч километров.

Проверка и покупка деталей

Узнать, требуется ли замена стоек стабилизатора, можно по звуку – если в районе того или иного колеса слышны постукивания (они могут иметь различную громкость). Особенно выраженными звуки будут при движении по ямам и другим «рельефностям» дорог. Кроме того, характерные постукивания можно обнаружить на поворотах, причем лучше всего их будет слышно с той стороны, в которую направляется автомобиль.

Стоит обратить внимание и на выбор элементов. Лучше всего брать оригинал, поскольку такого рода детали наиболее удачно подходят под конфигурацию системы амортизации Toyota Corolla. Однако для 120 и 150 кузовов нельзя приобретать одинаковые комплектующие. Дело в том, что каждая новая версия автомобиля имеет уникальные параметры. Касается это и стоек, которые отличаются углом наклона и длиной.

К примеру, на Corolla2008 и 2011 годов выпуска, несмотря на хронологическую близость, габариты деталей разные, потому желательно приобретать оригинальные детали под имеющуюся модель машины.

Замена элементов

Поменять износившиеся детали можно своими руками. В самом начале ремонта необходимо приподнять ось автомобиля. Для этого нужно затянуть ручник и установить надежные упоры под колеса. Проще всего поднимать ось домкратом, хотя можно воспользоваться и подъемником. Это расположит всю подвеску в равновесии. Такая процедура требуется, чтобы стабилизатор не перетянул всю подвеску вниз. В противном случае установить новые стойки будет невозможно. Важно также почистить зону ремонта, причем делать это стоит даже в том случае, если грязи как таковой нет.

Задние стойки стабилизатора обычно для удобства меняют первыми. Сначала требуется захватить торец полуоси. Для этого нужно вставить шестигранный ключ подходящего размера. Затем нужно открутить гайку, которая является фиксатором самой стойки.

Покупные детали снимаются довольно легко, однако заводской оригинал (если он не менялся ранее) закреплен достаточно сильно, поэтому нужно немного напрячься, чтобы извлечь его.

Освободившееся место следует хорошо прочистить. Теперь можно вставлять новую стойку. Однако сразу затягивать гайку полностью нельзя, так после возврата машины в первоначальное положение с домкрата нужно, чтобы деталь заняла правильное положение. Делается это лишь в самом конце процедуры.

Передняя стойка меняется несколько сложнее. Начинается все так же, как и в случае с задней: закрепляется полуось, откручивается гайка. Затем следует отсоединить упорную шайбу (обычно она называется чашкой) и ослабить гайку штока.

На креплении суппорта есть два болта: верхний нужно отсоединить, а нижний чуть ослабить. После этого рекомендуется немного отодвинуть суппорт.

Только после этих процедур можно снимать болты, предварительно ослабив их. Если меняется оригинал, то тормозные шланги лучше освободить до отсоединения стойки. В остальных случаях можно сделать это после демонтажа. Теперь можно вставлять деталь и собирать в обратном порядке.

Замена стоек стабилизатора Toyota Corolla

Стойки стабилизатора на Toyota Corolla120 версии (как и 150) – это стандартный расходный материал, поскольку на необычайно рельефных отечественных дорогах сложно держать систему амортизации в исправном состоянии. Несмотря на то, что оригинал достаточно крепкий и надежный, условия эксплуатации все же берут свое, поэтому приходится производить замену. К сожалению, немногие автомобилисты знают, как это делать, хотя в дороге при отсутствии близлежащих СТО этот навык будет крайне полезен.

Менять стойки стабилизатора приходится достаточно часто, поэтому каждый водитель должен уметь вовремя произвести обслуживание системы амортизации автомобиля. Это позволит не только обеспечить нормальную эксплуатацию машины, но и экономию средств.

Замена шаровой опоры Toyota Corolla

Перед тем как рассказывать о замене детали стоит поговорить о том, что собой представляет шаровая опора. Данная деталь представляет собой часть подвески автомобиля, которая обеспечивает вращательные линейные (ограниченные) перемещения во всех направления, но только лишь в плоскости своего крепления. Выглядит в виде частично закрепленного шара с пальцем. Шаровая опора на Toyota Corollaвыполняет именно вышеописанную функцию.

Инструкция по замене шаровой

На первом этапе нам необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. Сделать это можно при помощи домкрата. Сделав это, мы увидим следующую картину – красным кругом выделена гайка, с которой все и начнется. Кстати насчет снятия колеса – его можно снимать, а можно и не трогать.

Когда нашли болт, следующим шагом нам необходимо вытащить фиксирующий шпиндель, который не дает гайке раскручиваться. После того как защита вытащена, нам необходимо ослабить все гайки и болты шаровой начиная с нижнего болта, а затем все их открутить.

После того как все части откручены, нам необходимо выбить шаровую опору – не надейтесь что она выйдет сама. Лучше всего для этого дела подойдет тяжелый молоток или маленькая кувалда. На фото ниже представлены две шаровые – новая опора и уже выбитая старая. Как мы видим разница чрезвычайно большая.

После того как старая опора снята, а место которое она занимала – отчищено и обработано – можно приступать к установке новой шаровой опоры. Устанавливаем ее на место и поочередно не жалея сил закручиваем все гайки и болты. По окончанию необходимо убедиться, что все очень хорошо закручено и обязательно вставлен шпиндель, который предотвратит откручивание основной гайки.

Разобравшись с одной стороной, можно перейти к ремонту другой, для того чтобы поменять шаровую опору на Toyota Corollaс другой стороны, нам необходимо поднять вторую сторону и совершить все вышеуказанные действия заново. После того как шаровые поменяны, необходимо совершить обкатку примерно в 50-100 км, а затем заново проверить затяжку болтов на шаровых опорах.

Как мы видим, поменять данные запчасти совсем не составляет труда и не занимает много времени. Что качается продолжительности работы данной детали, то здесь стоит заметить, что срок ее службы зависит только от дорожных условий и навыков вождения у водителя машины.

На ремонте у нас находится автомобиль Toyota CorollaЕ140 на котором необходимо заменить переднею шаровую опору. Покажем вам подробную фото и видео инструкцию как это сделать своими руками.

Неисправная шаровая выдаём себя на мелких кочках и неровностях издавая при их проезде неприятный звук. Сразу скажу, что у нас ремонт выполнятся для съёмки, поэтому все детали предварительно уже откручивались и не показываются проблемы, которые у вас могут возникнуть при демонтаже.

Поднимаем машину (при отсутствии подъёмника, можно использовать домкрат или смотровую яму), откручиваем колесо. При помощи пассатижей или круглогубцев расшплинтовываем крепление:

Затем я рекомендую очистить крепление щёткой по металлу и на пару минут залить его WD40. Берём накидной ключ на 19 и откручиваем верхнею гайку крепления:

Затем поджимаем монтажкой рычаг и наносим несколько хлёстких ударов молотком:

Выкручиваем до конца гайку и давим монтажкой уже в другом месте:

Шаровая должна выйти из оцепления. Головкой на 17 откручиваем три нижних гайки:

Предварительно их лучше почистить металлической щёткой и залить WD-40, бывает что они сильно закисают. Старую шаровую можно снимать и ставить новую. Сборку производим в обратной последовательности.

Почему не используется съёмник для шаровых опор? По своей практике могу сказать что стандартными съёмниками не получается снять верхнею гайку крепления, она упирается в пыльник ШРУСа, при демонтаже его можно повредить. Практически на всех других автомобилях для этой процедуры подходит съёмник для рулевых наконечников от ВАЗ, который можно встретить в любом гараже, но тут он бессилен.

Обслуживание и проверка шаровой опоры

Со временем любая деталь в автомобиле изнашивается и нуждается в обслуживании. Что касается шаровой, то здесь обслуживать в принципе нечего, ее можно только поменять. Однако возникает вопрос: как определить, нужно ли менять опору или нет? Сделать это очень легко, нужно всего лишь следовать нижеуказанным пунктам:

  • Поднимаем домкратом машину, колесо не снимаем;
  • Берем монтировку, наматываем на нее тряпку и пытаемся ее установить между колесом и самой шаровой;
  • После того как установили монтировку необходимо приложить усилие и убедиться в том, что шарнир имеет люфт, если его нет то шаровую можно оставить в покое.

Но если имеется хоть малейший люфт ее стоит сразу же поменять. Поверьте, здесь можно не пугаться. Ее замена не отнимет у вас много времени. Итак, давайте перейдем к поэтапной инструкции по замене шаровой опоры на Toyota Королле.

После замены ступицы, заметил что из под пыльника шаровой давит смазку… Нужно менять.
Начинаем все как всегда, задомкратили, сняли колесо, суппорт скобу (на самом деле не обязательно, просто ради удобства).

Шаровая откручивается легко. Возможно было проще сбить ее сначала с кулака а потом открутить от рычага. Но я сделал все наоборот)) У меня было все ржавое и очень закисшее, шплинт в гайке вытащить как не пытался не смог, с одной стороны я его откусил, а с другой стороны шуроповертом высверлил.

LADA с этим разделались, затем берем на 17 головку, трещетку, откручиваем один болт и две гайки там, где шаровая крепится к рычагу.

Открутили.
Тут два точных удара по тому месту куда заходит шаровая и она вылетела. Собираем все обратно и готово.

Можно ли провести ремонт в гараже?

Срок службы подвески Toyota Corollaнапрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля. Чем чаще вы перемещаетесь по некачественному дорожному полотну на большой скорости, тем больше вероятности, что возникнет неприятный скрип, стук, скрежет, свидетельствующие о непоLADA в работе автомобиля. Избавиться от этих проблем можно и самостоятельно, зная причину неисправности и имея под рукой необходимые для ремонта инструменты.

Подвеска Toyota Corolla2008 года выпуска к настоящему времени уже, как правило, требует внимательного отношения, так как почти десятилетний автомобиль даже в очень хороших условиях начинает испытывать усталость металлов.

Машины данного поколения оснащены сравнительно жесткой, но эргономичной подвеской, способной гасить достаточно ощутимые удары.

Если вы вLADA автомобиля 2006–2008 года выпуска, не стоит ждать, пока появится скрип в подвеске. Когда пробег приближается к отметке 100 тыс. км, необходимо провести плановую проверку ходовой части, чтобы заранее выявить возможные неисправности и устранить их. Такой ремонт обойдется намного дешевле, чем проведенный в экстренном порядке, когда уже отчетливо будет слышен стук или скрип.

Что следует делать?

Corolla150 и 120 – выносливый и надежный автомобиль, однако не вечный, поэтому, чтобы продлить жизнь своей машины, требуется внимательное к ней отношение. Рекомендуется вовремя менять такие расходные детали, как стабилизаторы: благодаря им авто лучше держит дорогу, маневрирует без заноса. Как правило, менять их нужно на отметке 80 тыс. пробега. Заменить их можно самостоятельно, если имеется схема конструкции автомобиля.

Вместе со стабилизаторами не помешает заменить сайлентблоки. Каждые 150 тыс. км рекомендуется менять шаровые опоры.

Подвеска Toyota Corolla

Ходовая часть автомобиля ежедневно испытывает высокие нагрузки: она принимает на себя все неровности дороги, гасит колебания, испытывает воздействия ударов и вибраций. Подвеска Toyota Corollaотличается мягкостью и высокой надежностью, однако даже с ней могут происходить неприятности, требующие ремонта.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Читайте также:  Замена Лампы Подсветки Ручек Отопителя Hyundai Getz

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Стоит прислушиваться к звукам, которые издает ваш автомобиль. Скрежет и скрипы могут свидетельствовать о том, что пора провести технический осмотр машины, заменить расходники, пока не пришлось делать серьезный ремонт у Toyota Corollaподвески.

Строение подвески Toyota Corolla120

  • шаровая опора;
  • пружина;
  • амортизатор;
  • рычаг;
  • сайлентблок;
  • втулка и стойка стабилизатора, которые фиксируются на кузов машины.

Аналогичная конструкция на противоположной стороне механизма подвески.

Водителю на заметку. Чаще всего, износу подвержена левая сторона подвески. В процессе вождения не всегда удается вовремя среагировать на ухаб, яму, прочие неровности на дороге. Несмотря на то, что правая сторона менее подвержена негативному воздействию, замене подлежат оба рычага подвески одновременно.

Рычаги и сайлентблоки на Toyota Corolla 120

Совместимость продукции других изготовителей не гарантирована. Во избежание внештатных ситуаций мастера автоцентров рекомендуют приобретать только оригинальную продукцию.

Чтобы каталожные артикулы полностью совпадали с фактическими наименованиями. Проводите профилактические работы строго в обозначенные временные интервалы в авторизированных мастерских, где предоставляют гарантию качества.

Название Артикул / ОЕМЦена (руб.)
Задний рычаг подвески
Toyota Corolla
Febest 0125-AE114Rот 980
Рычаг подвескиJapanparts BS291от 1300
/ задняяJapko 72291от 1300
/ передняяFebest 0125-MCV20RHот 1300
/ задняяFebest 0125-AE100Rот 1200
/ передняяFebest 0125-141от 1200
/ задняя
Toyota Corolla
Toyota / Lexus / Daihatsu
4871012200
от 1500
/ передняяHerthBuss J4912055от 1700
/Mapco 49570от 1800
/ передняяMapco 49571от 2000
/ передняяNipparts J4902004от 2100
/ переднийPatron PS5135Rот 2100
/ Toyota CorollaBlue Print ADT38652от 2100
/ Toyota CorollaBlue Print ADT38651от 2400
/ переднийFenox CA11288от 2400
/ задняяFenox CA11188от 2400
/ задняяPatron PS5135Lот 2400
/ Toyota CorollaMonroe L13508от 2400
/ передняяMonroe L13507от 2400
/NK 5014513от 2400
/NK 5014514от 2400
Рычаг подвески левыйAywiparts AW1360467Lот 2500
/ правыйAywiparts AW1360468Rот 2500
/ Toyota CorollaJapanparts BS-218Lот 2500
/ передняяFebi 12932от 2500
/ Toyota CorollaRTS 76-02530-2от 2500
/ передняяFenox CA11282от 2500
/ задняяRTS 76-02533-2от 2500
/RTS 76-02533-1от 2500
/ передняяFebi 22949от 2500

Замена рычагов и сайлентблоков на Toyota Corolla120

Признаки неисправности элементов подвески автомобиля:

  • крен машины на одну сторону;
  • трудность в управлении техникой на средних и высоких скоростных режимах;
  • систематические стуки, биения, вибрации в рулевое колесо;
  • подброс автомобиля при преодолении дорожных препятствий;
  • металлический скрип, сопровождающий процесс управления.

Средний ресурс эксплуатации элементов подвески составляет 60 – 85 тыс. км. пробега. Интервалы, превышающие отметку в 100 000 скорее исключения, нежели практика. Качество изготовления запчастей, стиль вождения автомобиля – основополагающие факторы, влияющие на ресурс использования.

Перед началом работ по замене проводим комплексную диагностику, оцеNiva общее состояние элементов подвески, определяем детали, требующие обновления, подготавливаем расходный материал в нужном количестве.

Последовательность действий при замене:

  • автомобиль устанавливаем на смотровой канал, можно электрический подъемный механизм;
  • подставляем гидравлическую подставку под двигатель, так как будем отвинчивать крепление опоры для доступа к болтам рычага с правой стороны;
  • ресурс эксплуатации элементов подвески на правой и левой стороне приблизительно равны. Мастера рекомендуют проводить замену одновременно двух. Изначально отвинчиваем крепление шаровой опоры левого колеса, после два болта и крепежи сайлентблоков;
  • извлекаем рычаг из-под автомобиля;
  • при помощи гидравлического пресса выпрессовываем один (два) сайлентблока. В качестве аналога используйте стационарные тиски;
  • если на поверхности рычага присутствуют дефекты, имеются повреждения металла, сварных швов – элемент подвески подлежит замене новым. Во всех остальных случаях на штатные места запрессовывают новые сайлентблоки;
  • устанавливаем рычаг с новыми резинками на штатное место;
  • приступаем к демонтажу правого элемента, предварительно приспустив опору двигателя на 2 – 3 см, для обеспечения доступа к крепежному болту.
  • проводим аналогичную процедуру по профилактике, запрессовке новых резинок, установке на штатное место.

В ходе работ проводим осмотр шаровой опоры, тормозного цилиндра, колодок, магистралей подачи тормозной жидкости. При наличии признаков износа, деформации комплектующие подлежат замене новыми из числа запаса. Устранение мелких, порой незначительных неисправностей предотвратит масштабные поломки в последующем. Таким образом, можно сэкономить деньги, время, силы, средства.

При условии соблюдения рекомендаций мастеров, покупке оригинальных запчастей последующая профилактика через 80 000 км. Умеренный стиль вождения только увеличит интервал замены деталей.

Каталожные артикулы сайлентблоков

НазваниеАртикул / ОЕМЦена (руб.)
Сайлентблок задней цапфыFEBEST TAB166RUBот 250
Сайлентблок переднего рычага переднийFEBI 19009от 350
Втулка задней поперечной тягиFEBEST TSB803от 350
Сайлентблок рычага подвескиGSP 516723от 350
С. задней тягиFEBEST TABAE100CLот 350
/GSP 510689от 350
Кронштейн, подушки рычагаAshika GOM236от 450
СайлентблокRUVILLE 986901от 450
/FENOX CAB10023от 450
/KAVO PARTS SCR9007от 450
/FEBEST TAB010от 450
/ Toyota CorollaYAMATO J42016AYMTот 450
/FENOX CAB10055от 450
/ задняяFENOX CAB03018от 550
/Blue Print ADT38015от 550
/FENOX CAB02027от 550
/ задняяYAMATO J42014BYMTот 550
/FEBEST TAB198от 550
/JAPANPARTS RU236от 550
/ задняяDELPHI TD372Wот 550
/JAPANPARTS RU2553от 550
/ задняяFENOX CAB20049от 550
/JAPANPARTS RU2454от 550
/ Toyota CorollaFENOX FSB00040от 550
/Blue Print ADT38085от 550
/Ashika GOM2553от 550
/ задняяKAVO PARTS SCR9032от 550
/Nipparts J4232009от 550
/ задняяJAPANPARTS RU237от 550
/FEBEST TAB080от 550
/ задняяMAPCO 33561от 550
/ Toyota CorollaJAPANPARTS RU267от 550
/Optimal F85286от 550
/SWAG 81929185от 550
/ задняяSIDEM 845647от 550
/ Toyota CorollaMOOG TOSB7368от 550
/ Toyota CorollaRUVILLE 986902от 550

Устройство подвески на Toyota Corolla120

Наиболее часто в «ходовой» изнашиваются резиновые втулки, уплотнители. Подобное характерно не только для автомобилей Toyota Corolla, но для всех остальных транспортных средств. Первый признак износа – стук в области подвески.

Экземпляры, поставляемые на территорию СНГ, РФ в том числе, имеют повышенный клиренс, адаптацию к плохому дорожному покрытию. Подвеска несколько жестковата, но эргономична, что компенсирует первый фактор. Производитель заблаговременно позаботился о простоте конструкции, чтобы ее можно было менять самостоятельно. Лишь в редких случаях вLADA прибегают к помощи профессионалов – мастеров СТО.

Замена шаровой опоры без съёмника/replace ball joint without puller

Шаровая опора способна выходить более 140 000 км. Систематический технический осмотр значительно продлит эксплуатационный ресурс машины. Группу риска составляют сайлентблоки и втулки стабилизаторов. Их ресурс не превышает 80 000 км. Расходники стремительно изнашиваются при езде на скорости свыше 150 км/ час на плохом дорожном покрытии.

Характерные проблемы с подвеской. Пути решения

Незначительная вибрация, стук, металлический скрип в процессе управления автомобилем. Это первые признаки, указывающие на неисправность. Своевременное обращение в СТО для проведения комплексной диагностики позволит предотвратить множество внезапных поломок в последующем.

Крен автомобиля на одну сторону, наклон колеса – это уже сигналы о масштабной поломке, требующей оперативного вмешательства со стороны моториста сервисного центра. Промедление с ремонтом, игнорирование, недопустимы. Речь идет о безопасности водителя, пассажиров.

Своими силами провести осмотр также возможно. Для начала установите Toyota Corolla120 на смотровую яму, механическим воздействием на рычаг пробуйте его расшатать. Люфт, скрежет, биение — дефекты. Замените детали новыми. Аналогичную процедуру проведите со вторым рычагом подвески.

Toyota Corolla кузов седан 120: подробный обзор модели

Toyota Corolla кузов седан 120 считается по праву бестселлером автомобилестроения, она занесена в знаменитую Книгу Рекордов Гиннеса, модель имеет рекорд как самая продаваемая в мире модель. Девятое поколение, получает обозначение Е120, выходит в свет в 2000 году. Продажа на мировом рынке Corolla Toyota седан кузов 120 стартовала в 200 1году. Машина девятого поколения производилась до 2006 года в кузовах универсал, седан, и хетчбэк. Машины марки Toyota пользовались и сегодня пользуются высокой популярностью в мире, благодаря заслуженному имиджу Toyota, сверх надежного и очень живучего автомобиля.

Toyota corolla 120 кузов осталась верна заложенным традициям, подарив многим своим вLADA беззаботные годы наслаждения ею. Однако, имелись и некоторые «болячки», без которых обошлась девятая Corolla. CorollaЕ120 оснащали бензиновыми моторами с механизмами для изменения фаз газораспределения, называлась система VVT-i, моторы были имели рабочий объем 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых агрегатов на Corollaвстречаются и 2-х литровые дизели (90 л.с.). Хотя двигатели toyota corolla кузов уNiva 120, в целом были надежны и достаточно долговечны, способны были преодолеть 200 тысяч километров без капитального ремонта, и не доставляя проблем владельцу. Однако, около трети хозяев столкнулись с мелкими неприятностями.

Бензиновые моторы 120 кузов toyota седан corolla, имели цепной привод газораспределения, замена его редко требуется раньше пробега в 200 тысяч километров. А отдельные экземпляры, смогли пройти без замены до 300 тысяч километров. Однако, натяжитель цепи сдается гораздо раньше, уже через 90 тысяч километров. Изнашиваясь от времени, начинает понемногу пропускать масло кольцо натяжителя цепи газораспределения.

Особенностью работы этих двигателей, стала вибрация нагретого мотора на холостых оборотах, иногда добавляется к вибрации плавание оборотов. Эта проблема — болячка моторов из серии ZZ. Причиной стала программе управления работой двигателя ЭБУ, которая прошита под стандарт Евро – 4, но совершенно не адаптирована под наш бензин. Регулировкой этот процесс не исправить. Подобное явление ощущается на двигателях с пробегом больше 100 тысяч километров. Попытка исправить эту ситуацию при помощи Toyota Corolla 120 toyota кузов тюнинг — заменой свечей, прочистки форсунок либо дросселя не дают никаких результатов.

«Народным методом» избавления от подобной вибрации стало повышение оборотов на ХХ за счет увеличения нагрузки на мотор, включением дополнительных потребителей электроэнергии.

Мотор серии 3 ZZ (1,6 л) Toyota Corolla в 120 Toyota кузове не пеRenaultсили масляное голодание. Даже если сразу после случившегося голодания, ничего не происходит, последствия проявятся всего через 20 — 30 тысяч километров. После пробега за 110 – 120 тысяч километров начинает повышаться расход масла. Поэтому в таких моторах уровень масла рекомендуется поддерживать у отметки МАХ.

В общем и целом все двигатели серии ZZ были весьма привередливы к качеству масла. Toyota Corolla 120 кузов corolla седан характеристики моторов серии ZZ не были на высоте — при высокой экономичности и отличных динамических показателях, двигатели ZZ оказались «сырыми» и очень недолговечными. Ресурс для маслосъемных колец в первых двигателях, оказался ничтожно малым, даже при бережном обслуживании и щадящей эксплуатации. Результатом, стал увеличенный расход масла. Главной причиной была потеря подвижности (залегание) маслосъемных колец внутри поршневой канавки из-за плохого отвода масла и слабого охлаждения днища самого поршня.

Тюнинг седан Toyota Corolla 120 кузов заключался в том, что моторы 3ZZ с 2005 года выпускались с доработкой конструкции поршня, маслосъемных колец, а так же с увеличенным на пол литра уровнем масла. После доработки, количество жалоб существенно снизилось.

Еще одной особенностью моторов серии ZZ применяемых на Toyota Corolla уNiva 120 corolla кузов, было отсутствие гидрокомпенсаторов, гидрокомпенсаторов нет и у серии 4E-FE (1,4 л). Регулировку клапанов, осуществляли подбором толкателей, потому, что не были предусмотрены регулировочные шайбы. Такая операция была довольно трудоемкой и дорогостоящей, а проведение её необходимо было через 100 — 120 тысяч километров. Зачастую, необходимость в этом наступала гораздо позднее, и многие из вLADA вообще не прибегали к такой процедуре.

Еще на двигателях ZZ до 2003 года частенько появлялся дребезг внутри пластикового впускного коллектора. Причиной дребезга стало резонирование его завихряющей пластины. Позднее, конструкцию коллектора изменили, и проблема тут же исчезла.

В моторах из серии 1NZ (1,6л), применяемых в Toyota Corolla 120 характеристики кузов универсал, постепенно начинают применять гидрокомпенсаторы, что существенно облегчает их эксплуатацию. Проблемой становится затрудненный запуск двигателя в морозы. После пробега 180 тысяч километров, на этих моторах начинает «сопливиться» клапанная крышка на головке блока цилиндров.

К проблемам, стоит отнести такое обстоятельство, как «утренний трабл тойот», сокращенно УТТ — так его назвали российские вLADA Королл – это плохой запуск мотора в холодную погоду, и после продолжительной стоянки. Эта особенность практически неизлечима. Достигнув пробега около 110 — 120тысяч километров, может потребоваться замена муфты механизма газораспределения, термостата и задний сальник на коленчатом валу начинает подтекать.

Читайте также:  BS6 Toyota Fortuner Petrol - поставки дизельного топлива начались в Индии

К пробегу в 140 тысяч километров, в моторе кузов уNiva toyota corolla 120 начинает свистеть подшипник натяжителя клинового ремня, как правило, растрескивается наконечник из резины у катушки зажигания. После прохождения отметки в 140 тысяч километров, может возникнуть трещина фланца на впускном коллекторе, который расположен возле дроссельной заслонки. Вскоре понадобится замена всех кислородных датчиков. А подушки опоры двигателя требуют замены, после пробега более чем 160 тысяч километров

Перегрев двигателя машины, имеющей кузов седан 120 Toyota Corolla сразу потребует замены всех маслосъемных колпачков. После пробега, превышающего 220 тысяч километров, были случаи прогарания впускных клапанов. Забитый топливный фильтр внутри топливного насоса, может быть причиной плохого запуска мотора. Когда прогретый мотор не запускается, это значит, что умер датчик распределительного вала.

Технические характеристики уNiva Toyota Corolla 120 кузов показали, что перебои работы мотора нередко вызваны загрязнением ДМРВ, что расшифровывается как датчик расхода воздуха. К пробегу в 140 тысяч километров, начинается шум подшипника компрессора кондиционера.

Относительно болячек дизельных двигателей, информации крайне мало, практически, они не доставляют хлопот владельцам. Все что необходимо — качественная солярка и своевременно производить замену масла, соблюдение таких условий гарантируют долговечность и надежность дизеля.

Toyota Corolla кузов 120 toyota технические характеристики с мотором 1,4 л потребляет по городу примерно 11-12 литров на 100 километров, более мощные моторы 1,6 л и 1,8 л — немного меньше 10 — 11 литров.

По трассе расход получается у всех примерно одинаковый 6 — 7 литров. Рекордсменом стал дизельный мотор с расходом 4-5 литров по трассе.
Моторы 1,4 литра работают исключительно с механическими коробками передач. Все другие моторы прекрасно сочетаются, и с механическими, и с автоматическими коробками передач.

Механическая КПП, используемая в 120 кузов уNiva Toyota Corolla, требует замены смазки в ней каждые 50 тысяч километров. А с появлением первых проблем, некоторые вLADA сталкиваются при пробеге всего в 100 тысяч километров – это возникновение скрипа при выжимании сцепления, источником его становится шток в главном цилиндре, и в области крепления педали.

Скрипы при нажатии, возникают при попадании влаги в салон, и исходят они от пружины, которая возвращает педаль сцепления. В это же время, может возникнуть и гул в самой коробке, её «слабое место» – это передние подшипники на первичном и вторичном валу, а ещё подшипники третьей передачи.

После пробега более 120 тысяч километров, иногда возникали проблемы при переключении передач. Сцепление отходит 150 тысяч километров (если его не пережигать). Автоматическая КПП AISIN не скоро заявит о себе, в целом является очень надежной. Крайне редко, проблемы появляются раньше 200 — 250 тысяч километров. Отдельные агрегаты смогли дожить до пробега в 600 тысяч километров. Автоматы, разумеется, не любят пробуксовок, которые быстро могут привести к поломке.

Болезнью коробок из серии U – стало возникновение воя, после отметки больше 120 тысяч километров, источником становится передняя планетарная передача, из-за люфта находящихся на осях сателлитов. Если при такой проблеме, затянуть с выполнением ремонта, тогда может продавить (порвать) сальник, и выдавить масло, вследствие чего происходит выход из строя её фрикционов. По достижении пробега более 180 тысяч километров, возможен обрыв тросика переключения передач, это не позволит вам вернуть коробку передач в режим «Р», а так же запустить мотор после стоянки.

  • Скрывает номер от камер и радаров.
  • Начинает действовать сразу после установки.
  • Быстро и легко приклеивается.
  • Защита номеров до 2-х лет.

ЧТО ВЫ ПОЛУЧИТЕ БЛАГОДАРЯ НАНОПЛЕНКЕ

  • На 100% скрывает номер от камер ГИБДД в любую погоду.
  • Невозможно обнаружить защиту глазом.
  • Прочно держится в любую погоду и после мытья автомобиля.

НАНОПЛЕНКА является полностью незаметной для человеческого глаза.

Признаки неисправности шаровой опоры: пора спасать автомобиль!

Диагностировать окончание ресурса комплектующих можно по поведению транспортного средства – шаровую необходимо менять при наличии следующих признаков:

  • Шум в подвеске автомобиля при преодолении препятствий – посторонние звуки при переезде ям или выбоин свидетельствуют о низком уровне смазки и деформации опоры;
  • Скрип при повороте рулевого колеса – характеризуется попаданием в смазку абразивных предметов, в результате чего были сточены грани шаровой. При малом повреждении деталь можно промыть и смазать, а при полном стачивании необходима замена опоры;
  • Крен автомобиля во время прямолинейного движения – наличие высокого люфта в опоре говорит о полном износе детали. Люфт в шаровой запрещает эксплуатацию автомобиля по правилам ПДД: машина запросто может завалиться на бок;
  • Неравномерный износ протектора шин – разносторонний износ задней и передней покрышки не является прямым признаком износа шаровой, однако часто происходит при стачивании граней опоры.

В случае данных признаков не рекомендуется оттягивать ремонт и замену шаровой опоры: в противном случае полный выход из строя подвески – это дело времени.

Как проверить шаровую на своем автомобиле: быстрый и проверенный способ

Конструкция шаровой опоры не нуждается в обслуживании: простота детали и устойчивость к физическим воздействиям предупреждает необходимость в регулярном осмотре комплектующих. Однако в случае эксплуатации транспортного средства по дорогам с недостаточным качеством покрытия или при постоянном перегрузе рекомендуется проводить диагностические процедуры – проверить целостной шаровой опоры на Toyota Corolla E120 можно следующим образом:

  • Приподнимаем автомобиль домкратом, предварительно загнав на ровный участок;
  • Не снимая колеса, обматываем монтировку или лом мягкой ветошью и устанавливаем между колесом и опорой;
  • Далее понемногу надавливаем на рычаг: наличие люфта в опоре свидетельствует о целостности детали, а при зажатии лома изделие придется заменить.

Важно знать! Компания-производитель рекомендует менять шаровые опоры каждые 60-80 000 км пробега или спустя 2 года эксплуатации автомобиля при дворовом хранении.

При необходимости в замене желательно установить новые детали на оба колеса транспортного средства, что увеличит маневренность автомобиля и повысит эксплуатационный ресурс комплектующих.

Как выбрать шаровую на Toyota Corolla E120: обзор аналогов и оригинальных комплектующих

При выборе шаровой опоры необходимо учитывать конструкционные характеристики транспортного средства – оптимальным вариантом будет приобретение детали, имеющей аналогичный форм-фактор и тип крепления со старых моделей. Важно учитывать качество детали: не стоит приобретать подержание комплектующие или низкосортные реплики.

ПроизводительАртикулРазмер конуса, ммСторона установкиСовместимость по году выпуска автоПримерная стоимость, руб.
Toyota433301911515.6Слева2001-20061467
FLENNORFL594-D15.6Справа2001-2006720
RUVILLE91691215.8Справа2001-2006920
SIDEM84560315.8Слева2001-2006860
SIDEM84560415.6Справа2001-2006860
RUVILLE91693415.6Слева2001-2006920

Обратите внимание! Выбирать шаровые опоры на Toyota Corolla E120 необходимо строго по VIN-номеру транспортного средства, предварительно сверив артикулы комплектующих на совместимость на официальном сайте производителя.

Замена шаровой опоры тойота.

В случае приобретения детали неподходящей конструкции изделие желательно заменить – в противном случае безопасность при эксплуатации автомобиля будет снижена.

Шаровая опора на Toyota Corolla 120

Шаровая опора представляет собой конструкционный узел подвески, функция которого заключается в соединении рычага и ступицы управляемого колеса. Шаровая опора необходима для сохранения скорости автомобиля при вхождении в повороты – деталь передает вращательные линейные движения колеса во всех направлениях, однако имеет ограниченную траекторию.

Инструкция по замене шаровой на Е120: что нужно знать?

Замена шаровой не доставит особых трудностей при замене в домашних условиях – для установки новых комплектующих потребуется 2-2.5 часа свободного времени, а также наличие комплекта гаечных ключей и отверток, пассатижей и молотка. Для того, чтобы снять шаровую на автомобиле необходимо:

  • Установить автомобиль на ровной площадке и поддомкратить переднюю часть транспортного средства. Также рекомендуется подложить деревянный брус или рельс под лонжероны двигателя, чтобы снизить опорную нагрузки на раму машины;
  • Далее требуется демонтировать переднее колесо: процедура не обязательна, однако существенно увеличит комфорт при проведении ремонтных работ;
  • Затем откручиваем центральный фиксирующий болт, предварительно вынув защитный шпиндель, блокирующий раскручивание гайки. Саму гайку перед демонтажем рекомендуется очистить от загрязнения и обработать жидкостью типа WD-40;
  • Теперь откручиваем остальные крепящие болты, начиная с низа детали и молотком выбиваем шаровую наружу;
  • После демонтажа старой шаровой место расположения детали и фиксирующие опоры необходимо промыть от загрязнения и обработать антикоррозийным составом. Далее устанавливаем новую деталь и равномерно закручиваем фиксирующие болты движением крест на крест;
  • Затем закручиваем центральную гайку и устанавливаем противооткатный шпинель, блокирующий самопроизвольное откручивание крепления.

Процедура замены второй шаровой осуществляется в точной последовательности по данной инструкции. Во время замены не стоит экономить на промывочных жидкостях и технической смазки – это позволит увеличить эксплуатационный ресурс комплектующих.

При завершении замены шаровых рекомендуется пройти обкатку автомобиля и проверить фиксацию креплений после пробега в 75-100 км. При сильной разболтовке фиксирующих узлов, болты и гайки рекомендуется заменить новыми.

Шаровая опора на Toyota Королле: проверка и замена

Перед тем как рассказывать о замене детали стоит поговорить о том, что собой представляет шаровая опора. Данная деталь представляет собой часть подвески автомобиля, которая обеспечивает вращательные линейные (ограниченные) перемещения во всех направления, но только лишь в плоскости своего крепления. Выглядит в виде частично закрепленного шара с пальцем. Шаровая опора на Toyota Corollaвыполняет именно вышеописанную функцию.

Обслуживание и проверка шаровой опоры

Со временем любая деталь в автомобиле изнашивается и нуждается в обслуживании. Что касается шаровой, то здесь обслуживать в принципе нечего, ее можно только поменять. Однако возникает вопрос: как определить, нужно ли менять опору или нет? Сделать это очень легко, нужно всего лишь следовать нижеуказанным пунктам:

  • Поднимаем домкратом машину, колесо не снимаем;
  • Берем монтировку, наматываем на нее тряпку и пытаемся ее установить между колесом и самой шаровой;
  • После того как установили монтировку необходимо приложить усилие и убедиться в том, что шарнир имеет люфт, если его нет то шаровую можно оставить в покое.

Но если имеется хоть малейший люфт ее стоит сразу же поменять. Поверьте, здесь можно не пугаться. Ее замена не отнимет у вас много времени. Итак, давайте перейдем к поэтапной инструкции по замене шаровой опоры на Toyota Королле.

Инструкция по замене шаровой

На первом этапе нам необходимо приподнять переднюю часть автомобиля. Сделать это можно при помощи домкрата. Сделав это, мы увидим следующую картину – красным кругом выделена гайка, с которой все и начнется. Кстати насчет снятия колеса – его можно снимать, а можно и не трогать.

Когда нашли болт, следующим шагом нам необходимо вытащить фиксирующий шпиндель, который не дает гайке раскручиваться. После того как защита вытащена, нам необходимо ослабить все гайки и болты шаровой начиная с нижнего болта, а затем все их открутить.

После того как все части откручены, нам необходимо выбить шаровую опору – не надейтесь что она выйдет сама. Лучше всего для этого дела подойдет тяжелый молоток или маленькая кувалда. На фото ниже представлены две шаровые – новая опора и уже выбитая старая. Как мы видим разница чрезвычайно большая.

После того как старая опора снята, а место которое она занимала – отчищено и обработано – можно приступать к установке новой шаровой опоры. Устанавливаем ее на место и поочередно не жалея сил закручиваем все гайки и болты. По окончанию необходимо убедиться, что все очень хорошо закручено и обязательно вставлен шпиндель, который предотвратит откручивание основной гайки.

Разобравшись с одной стороной, можно перейти к ремонту другой, для того чтобы поменять шаровую опору на Toyota Corollaс другой стороны, нам необходимо поднять вторую сторону и совершить все вышеуказанные действия заново. После того как шаровые поменяны, необходимо совершить обкатку примерно в 50-100 км, а затем заново проверить затяжку болтов на шаровых опорах.

Как мы видим, поменять данные запчасти совсем не составляет труда и не занимает много времени. Что качается продолжительности работы данной детали, то здесь стоит заметить, что срок ее службы зависит только от дорожных условий и навыков вождения у водителя машины.

Содержание