VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Содержание

Симптомы замены

По каким признакам можно осознать, что требуется автомобилю ВАЗ-2110 замена сайлентблоков? Продиагностировать исправность уплотнителей можно, не выходя из машины, прямо на ходу. Если во время движения вы увидели соответствующий скрип резины либо стуки, вероятнее всего, изделие пришло в негодность. Также возникает свободный ход. Замена сайлентблоков (ВАЗ-2110 8 клапанов в том числе) производится и в этом случае, когда машину начало накренять на поворотах.

замена, сайлентблоков

Сколько стоит?

Даже при текущем курсе за штуку. Что касается услуг подмены, в сервисах за эту работу берут от пятисот до тыщи рублей без учета цены самих расходников.

Как выпрессовать сайлентблок?

Разработка не отличается от места расположения резинометаллического уплотнителя. Непринципиально, будь это замена фронтальных сайлентблоков ВАЗ-2110, фронтальных рычагов либо стабилизатора поперечной стойкости. Как мы уже произнесли ранее, выпрессовка делается особым съемником либо с помощью тисков. Можно использовать «дедовский» способ. Для этого старенькый сайлентблок поджигается и через несколько секунд тушится. Так он размягчится – доставать таковой элемент еще легче. Очередной метод – внедрение мыльного раствора.

Приступаем к работе

Итак, загоняем машину на смотровую яму. Дальше берем баллонный ключ и срываем гайки крепления колеса (с той стороны, на которой будет делается на автомобиле ВАЗ-2110 замена сайлентблоков). Если это фронтальные уплотнители, будет нужно извлечь железную защиту картера мотора.

Обратите внимание

Во время установки сайлентблока пристально смотрите за тем, как он входит вовнутрь отверстия. Элемент должен идти очень ровно по всему кругу. Когда деталь будет уверенно держаться резиновыми буртиками в месте посадки, можно смело извлекать инструмент. На этом процедура подмены сайлентблока завершена. Сборку следует создавать в оборотной последовательности. Вышеперечисленная аннотация по установке и демонтажу уплотнителей может применяться как для фронтальной, так и для задней подвески.

Запрессовка

Итак, изношенный элемент вышел наружу. Как установить новый? Не поджигать ведь, как старенькый? Запрессовка нового сайлентблока делается с помощью специального инструмента. Его можно сделать своими руками.

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110

Сайлентблоки автомобиля требуют контроля и своевременной подмены. Срок службы сайлентблока составляет до 100 000 км пробега, но русские условия диктуют свои правила, подмену сайлентблоков приходится делать каждые 50 000 км.

О разбитых сайлентблоках рычагов фронтальной подвески на автомобилях ВАЗ-2110 свидетельствует соответствующий стук либо скрежет, который слышен при движении машины. Машина начинает не только лишь тарахтеть, да и теряет устойчивость на дороге, ею становиться сложнее управлять. Бывает, что при «развал-схождении» авто находится, конкретно неисправность сайлентблоков.

Поменять сайлентблоки ВАЗ 2110 своими руками вполне возможно. Конечно же, вам придется испачкаться и потратить несколько часов своего времени для ремонта автомобиля. Эта же процедура по замене комплекта сайлентблоков на СТО будет стоить 1100-1400р. Принять решение, браться за работу самому или доверить ее другим, вы сможете после просмотра этого фото отчёта.

Стоит отметить, что фото инструкция основана на опыте автолюбителей и содержит советы для водителей с минимальным набором необходимого инструмента. В инструкция по ремонту вы можете найти другой вариант решения данной проблемы.

Замена сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110

Для замены сайлентблоков переднего рычага на автомобилях ВАЗ-2110 вам понадобятся:

  • новые сайлентблоки ВАЗ 2110;
  • жидкое мыло (можно заменить моющим средством или мыльной водой);
  • стандартный набор ключей (как накидных, так и торцовые) на 24, 17 и 19;
  • зубило и молоток;
  • проникающая жидкость WD-40;
  • съемник чашечный универсальный или отрезок трубы, диаметр которого позволяет осуществить свободный вход сайлентблока;
  • металлическая щётка;
  • нож и отвёртка (с затупленным концом);
  • смотровая яма и домкрат;
  • тиски;
  • газовая горелка или паяльная лампа.

Какие сайлентблоки передней подвески ставить на ВАЗ 2110?

Оригинальный номер 2108-2904046, средняя цена 178 руб.

  • СЭВИ 2304 — 172 руб.
  • Ruville 987201 — 77 руб.
  • Trialli SB 108 — 200 руб.

При замене сайлентблоков на ВАЗ 2110 могут возникнуть следующие вопросы:

Признаки неисправности

Есть несколько основных признаков выхода из строя сайлентблоков задней балки, среди которых:

  • Неустойчивое поведение автомобиля на дорогах;
  • Шины изнашиваются неравномерно, что не сложно заметить по рисунку протектора;
  • Во время движения по плохой дороге (то есть 95% всех наших дорог), наблюдаются неприятные скрипы, удары по кузову автомобиля.

Данные признаки косвенные, поскольку могут быть связаны и с другими поломками ходовой части машины. К примеру, глухие стуки — это еще и признак неисправности задней стойки. Потому чтобы удостовериться в наличии той или иной проблемы, потребуется полностью продиагностировать ходовую часть.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2109

Сайлентблоки производства АвтоВАЗ смело можно называть одними из наиболее высококачественных деталей. Не удивительно, что их используют для своих автомобилей и другие, зарубежные производители.

Долговечностью практически любой детали, включая сайлентблока, напрямую зависит от манеры управления автомобилиста. Срок службы элемента составляет более 30 тысяч километров.

Особенности элементов

Главная функция сайлентов — устранять вибрации, деформации, которые образуются в процессе эксплуатации автомобиля.

Выбирая новые сайлентблоки для задней балки автомобиля ВАЗ 2109, обратите внимание на маркировку. Она должна быть 2109-2914054. Для моделей ВАЗ 2114-15 маркировка иная, но сами элементы очень похожи.

В принципе установить сайлентблок от десятки на ВАЗ 2109 можно, но с запрессовкой резиновой втулки придется как следует попотеть из-за разницы в размерах. Обратная процедура невозможна.

Неисправности

Зачастую замена сайлентов задней балки обусловлена тем, что возникают дефекты в конструкции элемента. Они бывают такими:

  • Ухудшается упругость резинового элемента;
  • Происходит обрыв резины;
  • Центральная втулка смещается;
  • В посадочном месте происходят проворачивания.

При обнаружении проблем с сайлентблоком задней балки, потребуется в ближайшее время загнать машину в гараж и провести замену поврежденных компонентов. В отличие от иномарок, поменять сайлент на ВАЗ 2109 достаточно просто и без посторонней помощи. Плюс стоит он практически копейки.

Выбор

Прежде чем приступить к замене сайлентблоков задней балки, необходимо решить, на что именно вы будете менять старые, изношенные втулки.

С маркировкой мы разобрались и поняли, что для ВАЗ 2109 нужно брать только те, которые по размерам и диаметру подходят именно под заднюю балку девятки.

Читайте также:  Как Снять Обшивку Двери Geely Emgrand X7

Сегодня для ВАЗ 2109 предлагают два типа сайлентов, отличающихся материалом изготовления.

Они не такие долговечные, однако обеспечивают большую мягкость при работе подвески автомобиля

Более жесткая модификация, у которой именно повышенная жесткость выступает главным недостатком. При этом данные изделия устойчивее к температурным изменениям, не так быстро деформируются, дольше сохраняют работоспособность

Замена

  • Новые задние сайлентблоки;
  • Небольшой деревянный брус;
  • Устройство для запрессовки сайлентблока (можно выполнить работу и без него);
  • Рожковые ключи;
  • Торцевые ключи;
  • Накидные ключи;
  • Молоток.

Когда все готово, можно приступать к работе.

  • Установите автомобиль на ровную площадку в гараже над ямой или эстакадой. Под колеса обязательно поставьте противокатные упоры, башмаки. Все ради вашей безопасности.
  • Заднее колесо лучше снять, чтобы было удобнее работать.
  • А вот снимать заднюю балку вовсе не обязательно. Только усложните себе работу лишними демонтажными процессами.
  • Слева со стороны водителя располагается тяга регулятора давления в задних тормозах. В процессе работы он будет вам мешать, потому советуем снять. Делается это путем извлечения фиксирующей скобы тяги и тросика ручного тормоза. Последний вы достанете с правой стороны из крепления.
  • Открутите гайку с болта ключом на 12, который удерживает заднюю балку на кронштейне. При этом могут возникнуть проблемы. Наденьте торцевой ключ на вороток, чтобы увеличить рычаг воздействия на крепеж. Болт извлекайте, поднимайте автомобиль домкратом и отводите балку вниз. Она выйдет таким образом из проушины. Не переусердствуйте, чтобы не повредить расположенный рядом тормозной шланг. Если слишком сильно надавить на монтировку при смещении проушины, вы рискуете оборвать шланг.
  • Возьмите заранее подготовленный деревянный брусок, вставьте его между кузовом и балкой. Сделать это нужно так, чтобы балка оказалась ниже проушины.
  • С помощью молотка и выколотки (обычная металлическая трубка подойдет) выбейте старые изношенные втулки. Кстати, если вы столкнетесь с таким понятием как «грибки», не переживайте. Так автолюбители часто называют эти втулки из-за внешнего сходства.
  • Зачистите посадочное место от накопившейся грязи, образовавшейся ржавчины. Обязательно смажьте участки мыльным раствором. Без него новые сайлентблоки запрессовать будет проблематично. Либо возьмите простое моющее средство для посуды. Ни в коем случае не смазывайте посадочные места солидолом или маслом, поскольку эти вещества вскоре начнут разъедать элемент.
  • Теперь запрессовывает новые элементы. В идеале у вас должен быть специальный инструмент для запрессовки. Если его нет, воспользуйтесь обычным молотком.
  • Достаньте деревянный брусок.
  • Вооружившись вторым домкратом, поднимите балку и вставьте на место крепежный болт, затяните гайкой.
  • Установите на место заднее колесо, опустите на землю автомобиль.

Только по завершению всех указанных этапов болты новых сайлентблоков можно затянуть до упора.

Особых проблем подобная операция вызвать не должна, потому обращаться на СТО и тратить лишние деньги вовсе не обязательно.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки». которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110 своими руками

Процедура по замене сайлентблоков задней балки на автомобиле ВАЗ 2110 обычно выполняется самостоятельно владельцем машины. Ремонт такого рода не требует особых навыков и опыта, плюс обходится достаточно дешево.

Сегодня мы поговорим о том, где именно лучше делать замену, как правильно выбирать новые сайлентблоки, а также как выполнять сам процесс двумя способами.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

Выбор новых элементов

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

  • Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
  • Не пытайтесь приобрести сайлентблок от «девятки» и установить его на свою «десятку». Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
  • Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Зачем менять сайлентблоки

Прежде чем начнется замена сайлентблоков задней балки на ВАЗ 2110, нужно разобраться, зачем вообще проводится подобная процедура.

В действительности, не всегда именно сайлентблоки становятся причиной неполадок автомобиля. Но есть ситуации, при которых ремонт следует выполнить незамедлительно.

  • При поездках резина начинает скрипеть. Если сайлентблоки вышли из строя, они не могут двигаться одновременно с колесами, уступают в скорости вращения, из-за чего возникает шум.
  • В задней части авто слышны стуки.
  • Автомобилем сложно управлять, заднюю часть постоянно заносит, тяжело входить в повороты.
  • Наблюдается неравномерный износ задних шин, они теряют свое качество быстрее передних.
  • В некоторых случаях шины спускают, хотя повреждения отсутствуют.

Гараж или СТО

Всех автовладельцев можно разделить на две категории:

  • Те, кто выполняет большую часть ремонта самостоятельно у себя в гараже, и только в экстренных случаях обращаются в автосервис;
  • Те, кто предпочитают ничего своими руками не трогать, а полностью доверяют ремонт и обслуживание мастерам станций технического обслуживания.

Каждый из них прав по-своему. Потому упрекать тех, кто не желает выполнять ремонт самостоятельно, мы не имеем права. Ведь у гаражного и профессионального ремонта сайлентблоков, как и других узлов, есть свои преимущества.

  • Качественный, ответственный автосервис предоставляет гарантию на выполненный ремонт;
  • При повторной поломке, на которую распространяется гарантия, ремонт проведут бесплатно;
  • Профессионалы есть профессионалы, они обладают большим опытом и багажом знаний, что позволяет им грамотно выполнять свою работу.

Но сначала нужно найти такой автосервис, что, увы, дело не из простых. Многие дают гарантию, но при повторном обращении они делают все возможное, чтобы доказать несоответствие поломки условиям гарантии. Банальная уловка.

Ремонт у себя в гараже даст следующие плюсы:

  • Значительная экономия финансовых средств, поскольку вам придется потратить деньги только на расходные материалы;
  • Качество работы, выполненной мастером, всегда под сомнением, если вы не знаете этого человека лично. Так что самостоятельный ремонт может оказаться куда лучше, нежели на СТО;
  • Покупка сайлентблока выполняется вами, а мастер только устанавливает. Зачем платить деньги за работу, которую вы можете сделать сами?!;
  • Гарантия того, что вместо старого сайлентблока будет установлен новый. Сомнительные СТО могут без проблем установить старый, более или менее пригодный сайлентблок вместо того, который вы им дали. Результат сами понимаете какой.

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

  • Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
  • Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
  • Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
  • Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
  • Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
  • Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
  • Запрессуйте сайлентблок на его место.
  • Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

Читайте также:  Как Затонировать Лобовое Стекло Ваз 2107

Где установлены

На ВАЗ 2106 сайлентблоки запрессованы в рычагах передней подвески, а также в реактивных тягах заднего моста, соединяя его с кузовом. За состоянием этих элементов нужно периодически следить, а в случае их повреждения — своевременно производить ремонт.

Замена шарниров без снятия нижнего рычага

Если нет времени или желания полностью разбирать подвеску, то заменить сайлентблоки нижних рычагов можно без демонтажа последних. Поддомкратив передок с нужной стороны, выполняем следующие действия:

    Подставляем под нижнюю шаровую опору деревянный упор. Его высота должна быть такой, чтобы при спускании домкрата колесо не вывешивалось.

Каков ресурс

Ресурс резинометаллических шарниров напрямую зависит от качества изделий и эксплуатации транспортного средства. Если машина используется в основном на дорогах хорошего качества, то сайлентблоки могут пройти и 100 тыс. км. При частой езде по ямам, которых на наших дорогах немало, ресурс детали заметно сокращается и ремонт может потребоваться уже спустя 40–50 тыс. км.

Замена сайлентблоков передней и задней подвески на ВАЗ 2106

Сайлентблоки подвески ВАЗ 2106 приходится менять хоть и нечасто, но с этой процедурой приходится сталкиваться всем автовладельцам. Это мероприятие довольно трудоёмкое, но вполне по силам каждому автолюбителю.

Сайлентблоки ВАЗ 2106

На сайлентблоки подвесок автомобиля постоянно возлагаются довольно высокие нагрузки, особенно на дорогах с плохим покрытием. Такие условия значительно сокращают ресурс этих деталей, в результате чего они выходят из строя и нуждаются в замене. Поскольку от состояния сайлентблоков зависит управляемость автомобиля, нужно знать не только о том, как выявить неисправность, но и как заменить эти составляющие подвески.

Какие бывают

На ВАЗовкой «шестёрке» и других моделях «Жигулей» с завода ставились сайлентблоки из резины. Однако вместо них можно использовать изделия из полиуретана, тем самым улучшив работу подвески и её характеристики. Полиуретановые шарниры отличаются более продолжительным сроком эксплуатации в сравнении с резиновыми. Основным недостатком полиуретановых элементов является их высокая цена. Если комплект сайлентблоков из резины на ВАЗ 2106 стоит около 450 р., то из полиуретана он обойдётся в 1500 р. Шарниры из современного материала не только улучшают поведение автомобиля, но и лучше поглощают удары и вибрации, снижая шум.

Как заменить сайлетблоки передней подвески ВАЗ 2109

В данной статье речь пойдет о том, как заменить сайлентблоки нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2109 своими руками. Замена сайлентблоков — относится к более сложным работам, связанным с ходовой частью. Однако если все делать правильно (по инструкции), проблем и сложностей возникнуть не должно. Для того чтобы было нагляднее, я прилагаю информативные фото к данному руководству по замене сайлентблоков ВАЗ 2109.

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ САЙЛЕНТБЛОКОВ ВАЗ 2109, ИНСТРУМЕНТАРИЙ:

Работу лучше всего проводить на смотровой яме или подъемнике.

Итак, поехали. Замена сайлентблоков ВАЗ 2109 начинается как и любая другая работа с разборки и демонтажа.

Открутите нижний рычаг. Для этого открутите, используя головку с удлинителем: гайку растяжки, гайку крепления к кузову, а также стойку стабилизатора и два болта шаровой опоры. Потребуется не мало усилий для того чтобы сорвать прикипевшие и заржавевшие гайки, если не выходит используйте WD-400 или погрейте соединение. В случае, если гайка растяжки не откручивается даже после всех выше предложенных способов, открутите краб, затем зажмете его в тиски и повторите попытку.

Далее зажмите в тисках снятый рычаг и при помощи лампы или факела попробуйте выжечь старый сайлентблок из посадочного гнезда. Если вам данный способ не подходит, тогда вам придется выпрессовывать сайлентблок, используя специальный съемник или те же тиски, но при помощи огня это сделать проще и быстрее.

После того как сайлентблок немного прогорел, извлеките его при помощи отвертки или зубила, он должен легко выйти.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Теперь у вас получится готовое для установки нового сайлентблока место, которое перед установкой необходимо тщательно продуть и очистить от грязи, пыли и ржавчины.

Когда все готово, можно начинать замену сайлентблоков передней подвески на новые. Для этого понадобится мыльная вода, хорошенько обработайте мыльным раствором посадочное гнездо, затем установите новый сайлентблок как показано на фото и легонько, помогая отверткой, начинайте запрессовывать его в отверстие. Можно также нанести неразбавленное жидкое мыло прямо в отверстие, тогда сопротивление будет намного меньше. С первого раза может не получиться, но не спешите отчаиваться, посмотрите, что и где «не пускает», заправьте, используя лопатку, добавьте мыла и снова приступайте к работе.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Когда сайлентблок войдет наполовину, уберите трубу и дожмите все до конца. Будьте внимательны, не спешите чтобы не «закусить» резиновый сайлентблок, или не установить его наперекосяк. Не забывайте про мыло, добавляйте его побольше.

Когда дожали до предела, проверьте одинаково ли выступает сайлентблок с каждой стороны. У вас должно выйти примерно так, как показано на фото.

Замена сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2109

Теперь пришло время заменить сайлентблок рычага «ромашки». Здесь все намного проще, срубите, используя зубило, старые, после чего установите новые на место. Используя все те же тиски, запрессуйте их в посадочное отверстие. При помощи молока и наставки произведите доводку.

Когда рычаг готов, можете приступать к сборке.

С другой стороны все делается аналогично.

Финальную дотяжку гаек делайте когда машина будет «на земле».

Вот и все! Самостоятельная замена сайлентблоков ВАЗ 2109 — выполнена! Надеюсь, у вас тоже все получилось. Удачи вам, берегите себя.

Меняем сайлентблоки задней балки ВАЗ 2109 самостоятельно

Замена задних сайлентблоков — операция, которую однажды придётся провести каждому владельцу девятки. Осуществить процесс можно как в автосервисе, так и самостоятельно. О том, как заменить сайлентблоки задней балки на ВАЗ 2109 своими руками, мы и поговорим в данной статье.

Признаки износа и необходимости замены

Все перечисленные выше признаки говорят о том, что сайлентблоки задней балки пришли в негодность и их пора менять. Строго оговоренного срока службы у этих деталей нет, однако принято считать, что менять их надо через каждые 100 000 километров. Причинами преждевременного износа этих деталей могут быть как плохие дороги, так и некачественный материал самих блоков, обладающий низкой износостойкостью.

Что такое сайлентблок

Новые задние сайлентблоки автомобиля ВАЗ 2109

Это деталь, состоящая из одной или двух металлических втулок разного диаметра. Между ними находится эластомер (это может быть как специальная износостойкая резина, так и полиуретан). Главное назначение блока — соединять рычаги подвески и гасить вибрации, которые неизбежно возникают при движении автомобиля. Эта деталь успешно справляется с карданными, торсионными и осевыми вибрациями. Она принимает на себя все удары, тем самым защищая от механических повреждений остальные части автомобильной подвески.

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Читайте также:  Как снять радиатор печки ВАЗ 2115

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из стороны в сторону

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

ВАЗ 2110 Снятие и установка балки передней подвески

Снятие и установка балки передней подвески

После установки балка передней подвески должна пройти геометрическую проверку.

1 Снимите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека. 2 Приподнимите двигатель и отверните крепления опор двигателя от балки слева и справа, обратитесь к Разделу Снятие и установка поддона картера. 3 Маркируйте краской положение соответствующего переднего колеса относительно ступицы. Это позволит при сборке установить отбалансированное колесо в его прежнее положение. Ослабьте болты крепления колеса при стоящем на земле автомобиле. Поднимите переднюю часть автомобиля, поставьте ее на подставки и снимите переднее колесо.

4 Отверните болты крепления нижнего усилителя.1- (стрелки на иллюстрации).

5 Если имеется датчик клиренса, отсоедините его от балки (стрелка на иллюстрации).

6 Отсоедините поперечный рычаг.1- от балки двигателя слева и справа (стрелки на иллюстрации).

7 Отверните гайки (стрелка на иллюстрации) слева и справа. Отсоедините шаровый шарнир поперечного рычага.1- с помощью пластмассового кулака.

8 Отверните болты крепления и снимите рулевой механизм.1- с балки подвески.2- (стрелки на иллюстрации).

9 Установите в центре под балкой гаражный подъемник с деревянной прокладкой. Подоприте балку.

На иллюстрации показан подъемник двигателя с проставкой BMW-312220

10 Отверните болты крепления балки подвески к балке двигателя. 11 Осторожно опустите балку с помощью гаражного подъемника

12 Установите балку подвески и закрепите балку двигателя новыми болтами с усилиями, указанными в Спецификациях.

Сначала закрепите оба задних болта, по отношению к направлению “вперед”.

13 Закрепите рулевой механизм на балке подвески новыми самостопорящимися гайками моментом 42 Нм. 14 Очистите от смазки цапфу на шаровом шарнире поперечного рычага, а также отверстие в балке подвески. Вставьте шарнир в отверстие балки и прижмите подъемником вверх. Таким образом, гайку легче затянуть. Момент затяжки составляет 80 Нм. 15 Закрепите держатель поперечного рычага на балке двигателя слева и справа моментом 60 Нм. 16 Если снимался датчик клиренса, закрепите его на балке подвески. 17 Закрепите болтами нижний усилитель моментом 60 Нм. 18 Закрепите болтами опоры двигателя к балке двигателя моментом 47 Нм. 19 Установите нижнюю крышку двигательного отсека, обратитесь к Разделу Снятие и установка нижней крышки двигательного отсека. 20 Снимите подъемное устройство двигателя. 21 Установите на место переднее колесо так, чтобы совпали маркировки, нанесенные при снятии. Предварительно смажьте тонким слоем подшипниковой смазки центрирующий пояс диска колеса на ступице. Болты крепления колеса не смазывайте. Ржавые болты замените. Заверните болты. Опустите автомобиль на колеса и затяните болты крест-накрест моментом 100 Нм. 22 Измерьте геометрические параметры ходовой части на СТО.

Замена сайлент-блоков поперечины передней подвески

  • Вывешиваем передние колеса.
  • Снимаем защиту двигателя.
  • Снимаем растяжки передней подвески.
  • На автомобиле с мотором ВАЗ-2112 отсоединяем переднюю подушку двигателя.
  • Отворачиваем болт крепления опоры к поперечине передней подвески (ключ «на 15»).
  • Ослабляем гайку болта крепления опоры к кронштейну генератора и отводим ее вниз (двумя ключами «на 15»).
  • Отворачиваем два болта крепления поперечины к кузову (головка «на 13»).
  • Отворачиваем четыре болта крепления поперечины к лонжеронам (головка «на 19»)
  • Снимаем переднюю балку подвески.
  • Болтом и подходящими отрезками труб с шайбами выпрессовываем сайлент-блок в сторону передней части автомобиля. При затруднениях в выпрессовке сайлент-блока срезаем буртик со стороны меньшего диаметра.
  • Очищаем гнездо от грязи. Смачиваем его и новый сайлент-блок мыльным раствором.
  • Запрессовку производим болтом с шайбами и отрезками труб. При этом меньший буртик сайлент-блока должен полностью выйти из отверстия поперечины.

Замена задней балки ВАЗ 2110 на балку от Приоры

  • Набор ключей со всеми головками и накидными
  • Специальный ключ для откручивания тормозных трубок
  • ВД-40
  • Кусок трубы под ключи

Возможные неисправности передней подвески и методы устранения

Шум и стук в подвеске при движении автомобиля:

— Ослабли болты крепления кронштейнов растяжек или болты крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.

— Износ резиновых подушек растяжек или штанги

Подтяните болты, замените изношенные подушки

— Ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову

Подтяните гайки крепления верхней опоры

— Осадка, разрывы, отслоение резины от корпуса опоры стойки

— Износ резинометаллических шарниров рычагов подвески, растяжек или стоек штанги стабилизатора

— Износ шарового шарнира рычага подвески

Подтекание жидкости из стойки (амортизатора задней подвески):

— Забоины, задиры на штоке, повреждение хромового покрытия

Замените изношенный или поврежденный шток и сальник

— Усадка или повреждение уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора)

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе отдачи:

— Негерметичность клапана отдачи или перепускного клапана

Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

— Недостаточное количество жидкости вследствие утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

Замените поврежденные детали и жидкость

— Износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки

— Наличие в жидкости посторонних примесей

Профильтруйте жидкость или замените ее

Недостаточное сопротивление стойки подвески (амортизатора задней подвески) при ходе сжатия:

Замените поврежденные детали или устраните их неисправности

— Недостаточное количество жидкости из-за утечки

Замените поврежденные детали и залейте жидкость

— Износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки

— Наличие в жидкости посторонних примесей

— Износ, деформация или разрушение дисков клапанов сжатия

Замените изношенные или поврежденные диски

— Не работает стойка (амортизатор задней подвески)

Замените или отремонтируйте стойку (амортизатор задней подвески)

— Износ трущихся поверхностей деталей шарового шарнира в результате загрязнения, вызванного негерметичностью или повреждением чехла

Увод автомобиля от прямолинейного движения:

— Разрушение одной из верхних опор стоек подвески

— Неодинаковая упругость пружин подвески

— Слишком резкие разгоны с пробуксовкой колес

— Частое пользование тормозами с блокировкой колес

При торможении не доводите колеса до блокировки

Не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации

— Большой износ шаровых шарниров рычагов подвески и резинометаллических шарниров

Замена сайлентблоков ВАЗ 2110 своими руками на передней балке

Ромашки в переднюю балку подвески ВАЗ

  • ─ Управление становится более острым. Машина станет быстрее и четче реагировать на повороты руля.
  • ─ Уменьшаться болтания при разгоне-торможении. При торможении колеса перестанут задевать подкрылки.

Первый способ

Особенной трудности способ не имеет, если верно следовать аннотации. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Как следует, для вас будет нужно домкрат либо смотровая яма.

VESKO-TRANS.RU 2021