VESKO-TRANS.RU

Тормозная система Toyota Corolla, замена тормозных колодок, проверка тормозной системы, замена тормозных суппортов, тормозные диски, ручной тормоз

Королла задних колесных тормозов: 1. тормозной щиток; 2. направляющий блок; 3. тормозная колодка; 4. кронштейн; 5. защитный чехол направляющего пальца; б. тормозной диск; 7. тормозной шланг; 8. болтовое соединение тормозного шланга; 9. воздушный выпускной клапан; 10. Угол стояночного тормоза; 11. наконечник троса стояночного тормоза; 12. болт направляющего штифта; 13. крышка троса стояночного тормоза

Схема стояночного тормоза: 1. колодка дискового тормоза; 2. поршень; 3. сток; 4,5. закрывающий мяч; б, 8. входной вал; 7. угловой рычаг; 9. Винтовые муфты; 10. тормозной диск

Если один из контуров системы служебного торможения выходит из строя, используется другой контур, чтобы гарантировать, что транспортное средство остановлено с достаточной эффективностью.

Гидравлический привод включает в себя главный тормозной цилиндр 23, вакуумный усилитель 5, гидроэлектрический модуль 22 антиблокировочной тормозной системы, тормозные передние и задние колеса вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводами.

Стояночная тормозная система. с тросовым приводом к тормозам задних колес.

Главный цилиндр имеет резервуар 1, внутренняя полость которого разделена перегородками на два отсека. Каждый отсек питает одну из камер главного тормозного цилиндра.

Когда педаль тормоза нажата, поршни главного тормозного цилиндра начинают двигаться, компенсационные отверстия перекрывают рабочие кромки манжет, камеры и бачок отключаются, и тормозная вода вытесняется.
Вакуумный усилитель, установленный между механизмом педали и главным тормозным цилиндром, при торможении из-за разрежения во впускном коллекторе двигателя через шток и поршень первой камеры главного цилиндра, прикладывает дополнительное усилие, пропорциональное силе от педали.

Дисковые тормоза на задних колесах с автоматической регулировкой зазора. Тормозные колодки приводятся в действие одним гидравлическим приводным цилиндром. Наилучший зазор между диском и колодками поддерживается по тому же принципу, что и тормоза передних колес. Рабочие задние колесные тормоза совмещены с парковочными тормозами.

Стояночный тормоз с механическим приводом состоит из рычага, установленного на основании корпуса между передними сиденьями, переднего регулирующего троса и эквалайзера, к которому прикреплены два задних троса, и расширительных рычагов, установленных на тормозах. задние колеса. При использовании стояночного тормоза угловой рычаг 7 и шток 3 (привод), который соединен с угловым рычагом, вращаются под действием троса привода стояночного тормоза. Сразу же входной вал 8 перемещает шток, перемещая фиксирующий шар 4. Муфта с винтом 9 на поршне, соединенном с штоком, также перемещается, удаляясь от поршня 2 и блока 1 тормозного диска, создавая тормозное усилие. Задние наконечники задних кабелей соединены угловыми рычагами, установленными на первичных валах устройств парковки. Рычаг стояночного тормоза установлен между передними сиденьями
напольный тоннель оснащен механизмом регулировки натяжения троса и эквалайзером. Передние концы задних кабелей подключены к выравнивателю натяжения.

Стояночный тормоз не требует особого ухода. Во время текущего ремонта проверьте степень износа его частей и убедитесь, что шлицевое соединение углового рычага с входным валом механизма работает. Замените сильно изношенные детали.

Если найдены оболочки или провода, кабели должны быть заменены новыми.

Кроме того, автомобиль оснащен электрическими системами для повышения активной безопасности: антиблокировочная тормозная система (ABS) и система распределения тормозных усилий (EBD).

Гидравлическая тормозная система интегрирована с металлическими трубками и шлангами. Система заполнена специальным томотином класса DOT-4, который необходимо периодически заменять. Процедура замены тормозной воды и проверки тормозной системы описаны ниже.

Некоторые водители пытаются использовать его реже, когда пытаются носить тросы стояночного тормоза реже. Эта «экономия» приводит к противоположному результату: кабель, время от времени перемещаясь в корпусе, равномерно теряет подвижность, он заклинивает, и в результате кабель разрывается. Поэтому используйте стояночный тормоз, когда вам это нужно.

Правильное положение педали тормоза в свободном состоянии и при полном нажатии (ход педали) является одним из критериев проверки исправности тормозной системы. В этом случае положение педали практически все обеспечивает правильное функционирование системы. Если педаль расположена на расстоянии, превышающем норму от пола, при отпускании педали может произойти частичное отпускание тормоза (обычно свободное движение педали невозможно). Если педаль слишком низкая, эффективность торможения может снизиться из-за замедления педали.

Регулировка положения педали обеспечивается конфигурацией расстояния A от торца сервопривода тормоза до центра отверстия в его вилке толкателя.

Вам понадобятся: линейка, ключ "на 14", плоскогубцы.

Выполните следующие действия, чтобы проверить педаль тормоза.

1. Запустите двигатель, дайте ему поработать на холостом ходу и несколько раз нажмите педаль тормоза.

2. Потяните педаль тормоза до упора.

3 Отпустите педаль и определите расстояние A от педали до пола; расстояние должно быть примерно 145,8-155,8 мм.

4. Проверьте свободный ход педали тормоза, зачем перемещать педаль рукой, пока педаль не перестанет двигаться без сопротивления. Определите количество свободного катания на линейке, оно должно составлять 3-8 мм. Несоответствие бесплатной игры указанному диапазону значений может быть вызвано следующими причинами:

5. Стоп гедала при нажатии возле пола указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или максимальный износ тормозных колодок, тормозных дисков. Если воздух 8 поступает в систему, педаль перестает нажимать дальше от пола несколькими повторными нажатиями («надувает»).

Если педаль полностью нажата и удерживается в этом положении, она равномерно перемещается к полу, вытекает вода из гидравлического привода или неисправного главного тормозного цилиндра. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите утечку и очистите ее или замените главный тормозной цилиндр!

1. Отверните гайку (см. Иллюстрацию снятый усилитель тормозов).

2. и отрегулируйте ход педали тормоза, повернув шток вакуумного усилителя.

3. После регулировки положения педали тормоза затяните контргайку.

Чтобы избежать непредвиденной неисправности тормозной системы, тщательно проверьте состояние всех трубопроводов. Замените детали новыми, если есть небольшие различия в их пригодности.

Тойота Королла. Замена задних тормозных колодок и тормозных дисков

Проверьте плотность с помощью внешнего осмотра:

Осмотрите гидропривод для помощи с помощником. Он должен нажать педаль тормоза четыре-пять раз (чтобы таким образом создать давление в гидроприводе) и удерживать ее нажатой до тех пор, пока вы не осмотрите гидропривод. Проверка гидравлического привода без давления допустима, но наименее эффективна.

Вам понадобится специальный гаечный ключ "10" для трубных гаек.

1. Проверьте емкость главного тормозного цилиндра и разъемные соединения бака с главным тормозным цилиндром.

2. Проверьте соединение трубы с главным тормозным цилиндром.

3. и с гидроэлектронным блоком антиблокировочной тормозной системы.

4. Проверьте наличие воды в соединениях тормозных трубок с передними шлангами.

5. и задние тормозные устройства.

6. Тщательно осмотрите переднюю часть.

7. и задние тормозные колодки. На них не должно быть трещин, разрывов и ссадин.

8. Нажмите педаль тормоза до конца. Если на шланге появляются пузыри, резьба рамы шланга разорвана и требует замены.

9. Проверьте соединения шлангов с рабочими цилиндрами и клапанами переднего воздушного тормоза.

11. Проверьте крепления труб на держателях поддонов и в моторном отсеке. Замените изогнутые держатели, так как их ослабление или разрыв вызовут вибрацию и, как следствие, сломают трубопровод.

В случае выхода из строя вакуумного усилителя усилие на педаль тормоза значительно возрастает, что отрицательно влияет на движение.

Если мощность педали тормоза заметно выше нормальной, проверьте стационарный усилитель тормозов.

Вам понадобятся: плоскогубцы, резиновая лампочка.

1. На холостом ходу двигателя нажмите педаль тормоза пять-шесть раз. Держите педаль нажатой, дайте двигателю поработать. Педаль тормоза должна двигаться вперед.

2. Если это не помогает, проверьте герметичность обратного клапана на усилителе.

3. Подсоединение вакуумного шланга к соединению обратного клапана и пластиковой трубы.

4. Другой конец пластиковой трубы и промежуточной трубы.

5. Другой конец промежуточной трубы.

6. и установить на впускной коллектор

7. Чтобы проверить работу обратного клапана, сожмите зажим с помощью плоскогубцев.

8. и отсоедините вакуумный шланг.

9. Убедитесь, что клапан работает правильно, плотно прижмите нос резиновой колбы к отверстию обратного клапана и сожмите его. Воздух из колбы должен проходить через клапан.

10. Отпустите грушу. Если оно остается сжатым, значит; клапан работает. Если груша отсутствует, клапан можно очистить ртом.

11. Если обратный клапан пропускает воздух в обоих направлениях, замените клапан.

12. Замените детали в обратном порядке.

В тормозных механизмах колес установлены механические индикаторы для максимального износа тормозных колодок.

Это железные пластины, которые специально крепятся к внутренним тормозным колодкам. Благодаря трению накладки фрикционная пластина равномерно приближается к поверхности тормозного диска. Достигнув небольшой допустимой толщины накладки, края пластины и диска соприкасаются. Соответствующий скрип слышен во время торможения. Это сигнал о необходимости замены колодок. После звука вы можете управлять автомобилем, но вам нужно избегать сильного торможения и как можно скорее менять тормозные колодки.

Чтобы избежать необходимости менять прокладки, не ждите, пока загорится индикатор износа. Перед длительными поездками или при смене колес визуально проверьте степень износа тормозных колодок и дисков.

Вам понадобится штангенциркуль или линейка.

Если автомобиль тормозит, когда автомобиль тормозит, или есть внешний шум, проверьте тормозные колодки.

1. Установите автомобиль на подъемник или домкрат.

2. Снимите переднее колесо.

3. Состояние тормозных колодок передних колес через отверстие в корпусе скользящего кронштейна учитывается. Если толщина фрикционной накладки меньше допустимой, замените тормозные колодки.

Измеряется только толщина фрикционной накладки (для наглядности на снятом блоке). Толщина железной пластины основания колодок не учитывается при измерении.

4. Определите толщину тормозного диска. Если толщина является наименее приемлемой, замените тормозной диск

5. Проверьте движение поршней и направляющих пальцев тормозов с помощью отвертки, вставленной между диском и тормозной колодкой. Если колодки не перемещаются, поршень застрял в тормозном цилиндре или направляющих штифтах суппорта.

6. Чтобы проверить степень износа тормозных колодок заднего колеса, снимите колесо и проверьте состояние колодок через отверстие в корпусе скользящего кронштейна. Если толщина фрикционной колодки наименее приемлема, замените тормозные колодки.

7. Определите толщину тормозного диска. Если толщина является наименее приемлемой, замените тормозной диск

После проверки несколько раз нажмите педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выделить зазоры в тормозном механизме, которые появляются после того, как поршни вдвинуты в цилиндры.

По рекомендации производителя необходимо заменить тормозную жидкость через 40 тысяч километров или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Тормозная жидкость очень гигроскопична, она поглощает воду из воздуха, что, в дополнение к коррозии деталей тормозной системы, снижает температуру кипения самой воды, что может привести к поломке тормоза при частом насыщенном торможении.

Вам понадобится: ключ 10, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Рекомендуется заменить тормозную воду на помощника, предварительно установив машину на траншею или путепровод (не снимайте колеса). Используйте тормозную воду, соответствующую классам DOT-3 или DOT-4. Последовательность смены воды в тормозах:

Не используйте повторно слитую жидкость: она грязная, насыщенная воздухом и влагой. Всегда добавляйте только последнюю жидкость марки, которая была ранее заполнена в системе.

Тормозная жидкость гигроскопична (поглощает воду из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытом контейнере. Сохранить природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в землю или слив. Местонахождение сбора использованных рабочих жидкостей в вашем регионе можно узнать в местных органах власти.

1. Снимите накладку бачка главного тормозного цилиндра.

2. Снимите стопор с горловины цилиндра главного цилиндра бака.

3. Откачайте старую тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

4. Добавьте чистую тормозную жидкость в бачок к нижнему краю заливной горловины.

5. Очистите выпускные клапаны от грязи и снимите защитные колпачки с клапанов рабочего цилиндра передней тормозной системы.

7. Поместите шланг на выпускной клапан воздушного цилиндра правого заднего колеса и погрузите конец шланга в безупречную чистую емкость для тормозной жидкости.

8. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом в 1-2 секунды), а затем удерживать педаль нажатой.

9. Открутите выпускной воздушный клапан на 1 / 2-3 / 4 оборота. Древняя (грязная) тормозная жидкость начнет вытекать из шланга. Педаль

тормоза в это время должны плавно остановиться. Если жидкость не вытекает, заточите клапан выпуска воздуха.

10. Повторяйте шаги 7 и 8, пока вода в тормозной трубке и цилиндре не изменится полностью (из шланга должна вытечь идеальная тормозная жидкость).

Следите за уровнем воды в резервуаре, чтобы он не опустился до отметки «MIN» на стенке резервуара. Подайте последнюю тормозную жидкость по мере необходимости, чтобы предотвратить попадание воздуха в гидропривод. Этот Макар обеспечивает постепенное вытеснение старой воды новейшей новой без слива гидравлической системы.
11. Таким же образом замените тормозную жидкость в тормозном цилиндре левого переднего колеса. Повторяйте шаги 7 и 8, пока вода в приводе не изменится полностью (из шланга должна вытечь чистая тормозная жидкость).

12. Затем замените тормозную жидкость во 2-м контуре (сначала в тормозной цилиндр левого заднего колеса, затем в правое переднее колесо).

13. После замены тормозной воды обязательно наденьте защитные колпачки на выпускные клапаны. Заменить изогнутые крышки.

8.17 Замена задних колодок на Toyota.

14. Проверьте качество выполненных работ: нажмите педаль тормоза несколько раз. Ход педали и сила нажатия на нее должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если нет, вернитесь к шагам 7-12.

15. Добавьте тормозную жидкость к отметке «MAX» на стенке бака сцепления. Закройте крышку бака.

Тормозной гидравлический насос перекачивается для удаления воздуха, попавшего туда при заполнении жидкости после ее замены или после ремонта узлов гидравлического привода, связанных с его сбросом давления.

Признаки воздуха в гидроприводе:

Перед откачкой гидропривода необходимо найти и устранить причину разгерметизации.

Если откачка гидропривода связана с ремонтом какого-либо одного контура, а состояние другого контура известно заранее, тогда допустим только ремонтный контур.

Действия при откачке гидропривода такие же, как и при замене тормозной воды. Разница лишь в том, что остановка прокачки рабочего цилиндра заключается в прекращении выпуска пузырьков воздуха из шланга, а не появления свежей тормозной воды.

Как показывает практика, практически во всех случаях капитальный ремонт заднего тормозного цилиндра в гаражных условиях не приводит к желаемому результату. Кроме того, главный тормозной цилиндр оказывает особое влияние на безопасность движения, поскольку в этом разделе заменяется только тормозной цилиндр и описывается тормозной цилиндр.

Замена главного тормозного цилиндра

Вам понадобятся: плоскогубцы, шприц, плоскогубцы и крестовые отвертки

1. Снимите вентиляционное отверстие

2. Снимите корпус воздушного фильтра.

4. и отсоедините разъем от разъема датчика.

5. Откройте бачок гладкого тормозного цилиндра.

6 Снимите сетчатый фильтр с бака

7. Вытащите тормозную жидкость из основного бака. "тормозной цилиндр.

8. Затяните согнутые ушки крепежного зажима, чтобы подать шланг рабочей воды в главный цилиндр сцепления, сдвиньте зажим шланга и отсоедините шланг от держателя бака главного тормозного цилиндра (для автомобилей с механической коробкой передач).

Вставьте шланг рабочей воды в главный цилиндр сцепления (например, вставив подходящий болт в отверстие для шланга и потянув шланг с помощью зажима для шланга), чтобы предотвратить утечку тормозной воды.

9. Выверните винт крепления бака к главному тормозному цилиндру.

10. и снимите бак, сняв сопла с соединительных муфт.

Если тормозная вода протекает через уплотнения во время использования, удалите их из отверстий корпуса цилиндра.

Перед установкой бачка вставьте новые прокладки в отверстия главного тормозного цилиндра.

11. Установите бак, вставив форсунки в прокладки вручную до упора. Для облегчения установки прокладок в цилиндры и форсунки резервуара в прокладках, смочите их последней тормозной жидкостью.

12. Затяните крепежный винт.

13. Подсоедините шланг подачи рабочей воды к главному цилиндру и жгуту сцепления датчика падения уровня тормозной воды.

14. Залейте тормозную жидкость.

15. Проверьте гидравлическую тормозную систему на наличие воздуха. При необходимости удалите воздух из гидравлической тормозной системы.

Смена цилиндра

Вам понадобится: 12-дюймовый гаечный ключ, специальный ключ «10» для гаек тормозных трубок и отвертка с плоским жалом и крестообразным шлицем.

1. Снимите вентиляционное отверстие

2. Снимите корпус воздушного фильтра.

3. Отвинтите фиксатор блока провода датчика уровня тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра.

4. и отсоедините разъем от разъема датчика.

5. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

6. Снимите сетчатый фильтр с резервуара.

7. Продуйте тормозную жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.

8. Отсоедините впускной шланг от главного цилиндра сцепления.

9. Ослабьте гайки 2 крепежных элементов трубопровода и снимите трубопровод вбок.

10. Отсоедините трубопроводы (например, надев заглушки для выпуска воздуха), чтобы предотвратить утечку тормозной воды.

11. Открутите две гайки главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю.

12. И снимите главный тормозной цилиндр в сборе с бачком.

13. Если главный тормозной цилиндр для замены был удален, снимите бачок и замените его новым цилиндром.

14. Снимите уплотнительное кольцо.

15. Установите новое уплотнительное кольцо главного цилиндра.

16. Установите главный тормозной цилиндр в порядке, обратном снятию, залейте тормозную жидкость и удалите воздух из системы.

Вакуумный усилитель тормозов представляет собой сложную, сложную в сборке конструкцию. Квалифицированный персонал и специализированное оборудование требуются для ремонта и ремонта. Кроме того, усилитель является

устройство, которое конкретно влияет на безопасность движения. Его плохой ремонт может привести к летаргическим эффектам, поэтому в случае неисправности замените усилитель в сборе.

Вам понадобятся: передняя головка и ключ "12", отвертка с плоским лезвием, плоскогубцы.

Чтобы открутить недоступные гайки для монтажа вакуумного усилителя, вам понадобится набор головок, удлинителей и ручек, аналогичных показанным на фото.

1. Снимите вентиляционное отверстие

2. Снимите корпус воздушного фильтра.

3. Прикрепите ушки зажима вакуумного шланга к соединению вакуумного усилителя тормозов, наденьте зажим шланга на шланг.

4. и отсоедините шланг от вакуумного усилителя.

5. Отвинтите зажим провода тормозной колодки датчика уровня тормозной воды в направлении главного тормозного цилиндра.

6. и отсоедините разъем от разъема датчика.

7. Откройте бачок главного тормозного цилиндра.

8. Снимите сетчатый фильтр с резервуара.

9. Слейте немного тормозной воды из бачка главного тормозного цилиндра ниже уровня, который подает тормозную воду в главный цилиндр сцепления, чтобы вода не покидала бачок.

10. Отсоедините впускной шланг рабочей воды от главного цилиндра сцепления.

11. Снимите гидро-электронный антиблокировочный тормозной модуль.

12. Снимите две гайки крепления цилиндра главного цилиндра и снимите его с вакуумного усилителя.

13. С помощью отвертки отвинтите пружинную шпильку в кабине под панелью устройства.

14.и вытащи его из отверстия в пальце.

15. Удалите палец из отверстий в штекере и педали.

16. Снимите четыре гайки кронштейна педали тормоза с корпуса и штифтов вакуумного усилителя.

17. Сдвиньте вакуумный усилитель в передней части автомобиля, пока удерживающие шпильки не выйдут из отверстий в кузове (для ясности снимите блок главного тормозного цилиндра с бачком).

18. Снимите вакуумный усилитель с моторного отсека.

19. Если вы сняли вакуумный усилитель для замены, снимите прокладку со шпилек и замените ее новым усилителем. Замените очень плотную или порванную прокладку.

При снятии усилителя тормозов прокладка может остаться на корпусе. В этом случае осторожно отделите прокладку от корпуса и поместите ее на контакты вакуумного усилителя.

20. Установите вакуумный усилитель и все снятые детали в обратном порядке.

При замене вакуумного усилителя тормозов замените уплотнения головки тормозного цилиндра.

Замена шлангов и трубопроводов привода гидравлического тормоза

В автомобиле используются четыре тормозных шланга: два (задних) для соединения трубопроводов с рабочими цилиндрами тормозов задних колес и два (передних) для подсоединения трубопроводов к рабочим цилиндрам тормозов передних колес.

Вам понадобятся: ключи «14», «17», плоскогубцы, специальный ключ «10» для гаек тормозных трубок.

1. Чтобы заменить тормозной шланг переднего колеса, снимите колесо с замененного шланга.

2. Отсоедините стопорную гайку трубопровода.

3. Снимите фиксирующий зажим с верхнего конца шланга и снимите конец шланга с кронштейна.

4. Открутите болт наконечника шланга к тормозному цилиндру переднего колеса.

Обратите внимание на две медные шайбы, расположенные по обе стороны от конца шланга. При сборке замените эти шайбы новыми.

5. Открутите крепежный болт рычага тормозного шланга к стойке амортизатора.

6. и к рулю.

7. Снимите тормозной шланг с автомобиля.

8. Замените новый шланг в обратном порядке.

Убедитесь, что шланг не вращается при монтаже вдоль оси.

9. Аналогичным образом замените шланг переднего тормоза с другой стороны.

10. Чтобы заменить тормозной шланг заднего колеса, отвинтите болт крепления шланга к тормозному цилиндру заднего колеса.

11. Снимите гайку, которая крепит шланг к трубе A. Снимите удерживающий кронштейн B, а затем шланг.

12. Аналогичным образом снимите тормозной шланг с другой стороны автомобиля.

13. Установите тормозные шланги по порядку, вернувшись к снятию.

14. После замены шлангов удалите воздух из тормозной системы.

Принципы замены трубопроводов и подключения их ко всем узлам тормозной системы и шлангов аналогичны. Все трубопроводные гайки изготавливаются на условиях «10» под ключ.

Вам понадобится: ключ "14", специальный ключ "10" для гаек тормозных трубок.

Для замены трубопровода заднего тормоза снимите хомуты, которые крепят трубопровод к кузову автомобиля.

1. Открутите гайку крепления трубы к главному тормозному цилиндру и закройте отверстие

2. Открутите гайку, которая крепит трубопровод к ABS ABS.

3. Установите новый трубопровод в обратном порядке и прокачайте привод гидравлической тормозной системы.

Замените передние тормозные колодки только с 4 шт. (по две с каждой стороны).

Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней отметке, часть воды должна быть откачана, так как она поднимется до следующего уровня после замены изношенных блоков.

Для вас понадобятся: ключи «14», «17», выдвижные клещи.

1. Снимите переднее колесо

2. Снимите нижний прямой болт, удерживающий палец, и извлеките его.

3. Поднимите подвижный кронштейн вверх.

4. Снимите наружу с направляющей.

5. и внутренние тормозные колодки.

6. Снимите две удерживающие пружины с направляющей.

Всякий раз, когда вы меняете тормозные колодки, просто проверяйте состояние резиновых защитных колпачков направляющих штифтов и движение опоры относительно направляющих колодок. Если движение затруднено, смажьте направляющие штифты суппорта смазкой.

7. Используйте скользящие клещи, чтобы заклинить поршень цилиндра.

8. Установите стопорные пружины, тормозные колодки и другие детали в обратном порядке.

9. Проверьте и, при необходимости, восстановите уровень тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра.

При замене изношенных тормозных колодок на новые, не спешите сразу по оживленным дорогам. Вполне возможно, что при первом насыщенном торможении вас будут неприятно впечатлять плохие характеристики тормозов, несмотря на то, что на фирменных колодках. Тормозные диски также изнашиваются, и новые колодки касаются только их краев без фактического торможения. Выберите тихую улицу или проезжайте без машины и медленно замедлите пару раз, чтобы подкладки привыкли покрывать поверхность. Заодно оцените работоспособность тормозов. Старайтесь не тормозить резко, по крайней мере, первые 100 км. Если блоки сломаны, верхний слой их колодок сгорит, и тормоза не будут очень эффективными в течение длительного времени.

Вам понадобится ключ «14».

1. Снимите переднее колесо

2. Открутите болт B, отсоедините тормозной шланг от суппорта, открутите два болта A и B, которые крепят направляющие колодки к кулачку рулевого управления, и снимите суппорт.

3. Установите опору в направлении, противоположном снятию. Перед установкой крепежных болтов на суппорте к рулю, установите анаэробный фиксатор на резьбу. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидравлического тормоза.

Вам понадобится: гаечный ключ «14», крестовая отвертка.

2. Снимите суппорт тормоза, не отсоединяя шланг от тормозного цилиндра.

3. Установите тормозной механизм на трос или трос к частям передней подвески. Убедитесь, что тормозной шланг не перекручивается и не становится слишком тугим.

5. Установите на место тормозной диск и все ранее снятые детали.

Перед установкой диска тщательно очистите монтажные поверхности ступицы и дым от ржавчины и окалины, так как даже небольшая частица, застрявшая между монтажными поверхностями, вызовет извержение диска и его вибрацию при торможении.

Замените тормозные колодки задних колес только на 4 шт. (по две с каждой стороны). Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней отметке, часть воды должна быть откачана, так как она поднимется до следующего уровня после замены изношенных блоков.

Вам понадобится: 14-дюймовая розетка, выдвижные клещи.

2. Снимите болт нижнего направляющего штифта.

3. и поднимите подвижный кронштейн вверх.

4. Снимите внешнюю и внутреннюю тормозные колодки с направляющих.

Всякий раз, когда вы меняете тормозные колодки, проверяйте состояние защитных резиновых крышек направляющих пальцев и легкость перемещения подвижной опоры относительно направляющих колодок. Если перемещение затруднено, смажьте направляющий штифт и его крышку смазкой.

5. Скользящими клещами заклейте поршень цилиндра.

6. Установите стопорные пружины, тормозные колодки и другие снятые детали в обратном порядке.

7 Аналогичным образом замените тормозные колодки других колес.

8. Проверьте и, при необходимости, восстановите уровень тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра.

Вам понадобятся: клавиши «14», «17», лицо «14».

1. Снимите колесо с запасного суппорта.

2. Открутите болт шарнира и отсоедините тормозной шланг от суппорта.

3. Отсоединить трос привода тормозного троса

4. Совместите два болта крепления направляющего блока к поворотному кулаку задней подвески.

5. и снимите суппорт с направляющей тормозной колодки.

6. Установите опору и рычаг верхнего поперечного сечения по порядку, вернувшись к снятию. При установке тормозного шланга используйте только новые медные шайбы. После установки восстановите уровень тормозной воды в бачке главного тормозного цилиндра и удалите воздух из гидравлического тормоза.

Если на рабочей поверхности диска имеются точки, самые глубокие следы и другие дефекты, которые увеличивают износ колодок и снижают эффективность торможения, в том числе в случае чрезмерной боковой вибрации привода во время торможения, замените диск.

Толщина тормозного диска составляет 7,5 мм. Если толщина одного из дисков меньше указанного размера, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки на новые.

1. Снимите колесо со стороны диска, подлежащего замене.

2. Снимите опору, не отсоединяя шланг

3. Привяжите пружинную опору к проводу, чтобы он не упал.

3. Привяжите пружинную опору к проводу, чтобы он не упал.

4. и снимите тормозной диск.

5. Установите тормозной диск по порядку, вернувшись к снятию.

Перед установкой диска тщательно очистите соединительные поверхности втулки и диска от ржавчины и накипи, так как даже небольшая частица, застрявшая между соединительными поверхностями, приведет к разрыву и вибрации диска при торможении.

Toyota Corolla Проверка ручного тормоза

Стояночный тормоз должен удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага в автомобиле с помощью 4 или 5 зубьев (щелчков) храпового механизма.

1. Чтобы проверить, правильно ли отрегулирован стояночный тормоз, найдите парковочное место или погрузочную рампу с высотой H 1,25 м и длиной бега L 5 м поблизости. Это соотношение соответствует наклону 25%. Установите автомобиль на склоне. Нажмите и удерживайте педаль тормоза. Переместите рычаг коробки передач в нейтральное положение или рычаг селектора, чтобы выбрать режим 8-ступенчатой ​​автоматической коробки передач с 8 скоростями. Поднимите рычаг стояночного тормоза полностью. Осторожно отпустите педаль тормоза. Автомобиль должен оставаться неподвижным на склоне. Если машина начинает скользить вниз, необходимо отрегулировать привод стояночного тормоза

2. При отсутствии такой рампы припарковать автомобиль на ровной платформе для облегчения проверки стояночного тормоза. Переместите ручную коробку передач в нейтральное положение или рычаг коробки передач в положение «N». Поднимите рычаг стояночного тормоза полностью. Выйдите из машины и попробуйте переместить ее с помощником. Если вам это удастся, вы должны отрегулировать привод стояночного тормоза.

Вам понадобятся: ключи «10», «12», отвертка с плоским лезвием.

1. Поднимите рычаг стояночного тормоза до упора, подняв рычаг на 4 или 5 зубьев (щелчков) храпового механизма.

2. Если количество щелчков не соответствует указанным значениям или автомобиль не удерживается стояночным тормозом, отрегулируйте привод. Для этого выполните следующие действия:

3. Снимите напольную туннельную облицовку.

4. Полностью опустите рычаг стояночного тормоза.

5. Отпустите контргайку и регулировочную гайку, чтобы полностью освободить трос стояночного тормоза.

6. Поворачивайте регулировочную гайку, пока рычаг стояночного тормоза не зафиксируется должным образом.

8. Потяните рычаг стояночного тормоза 3 или 4 раза и проверьте ход рычага стояночного тормоза.

9. Проверьте тормоза. 10 Установите все снятые детали круглосуточно.

Вам понадобятся: ключи «10», «12», головки розеток «10», «12», плоскогубцы.

1. Снимите напольный туннель

2. Отпустите контргайку и регулировочную гайку, чтобы полностью освободить трос стояночного тормоза.

3. Разверните эквалайзер, отсоедините кабель от розетки и отсоедините наконечник кабеля от эквалайзера.

4. Аналогичным образом отсоедините второй кабель от эквалайзера.

6. Снимите три гайки и снимите переднюю нагревательную панель.

7. Выверните болт крепления кабеля к корпусу.

8. Откройте фиксатор троса стояночного тормоза и отведите трос.

9. Снимите оболочку кабеля с отверстия в корпусе 8.

10. Отсоедините зажатый трос привода привода от зажимной системы, отсоединив его наконечник от рычага переключения передач рычага поддержки тормоза заднего колеса.

11. Выверните три крепежных болта крепежных болтов крышки тормозного суппорта к корпусу.

12. Снимите гайку кронштейна крышки троса с задней подвески.

13. и потяните кронштейн с тросом от рычага.

14. Аналогичным образом удалите 2-й кабель.

15. Установите новые тросы стояночного тормоза и все снятые детали в порядке, обратном снятию на автомобиле.

Вам понадобятся: ключи «10», «12», отвертка с крестообразным лезвием.

1. Снимите напольный туннель

3. и снимите центральный замок троса стояночного тормоза с эквалайзера.

4. Поверните и отсоедините центральный кабель от эквалайзера.

5. Затяните хомут и отсоедините проводной блок от сигнального выключателя выключателя тормозного тормоза.

6. Снимите два световых тормоза, крепящих привод светового тормоза к корпусу.

8. Перед установкой рычага на автомобиль смажьте его сектор зубчатой ​​передачи консистентной смазкой, а затем прикрепите его к переднему тросу. нить его кончика.

9. Установите рычаг и все снятые детали в порядке, переверните и отрегулируйте систему стояночного тормоза.